Mode
Mode är en form av självuttryck och autonomi vid en viss period och plats och i ett specifikt sammanhang, av kläder , skor , livsstil , accessoarer , smink , frisyr och kroppshållning . Termen antyder ett utseende som definieras av modeindustrin som det som är trendigt . Allt som anses vara mode är tillgängligt och populariserat av modesystemet (industri och media).
Med tanke på ökningen av massproduktion av råvaror och kläder till lägre priser och global räckvidd har hållbarhet blivit en akut fråga bland politiker, varumärken och konsumenter.
Definitioner
Det franska ordet mode , som betyder "mode", går så långt tillbaka som 1482, medan det engelska ordet som betecknar något "i stil" dateras endast till 1500-talet. Andra ord finns relaterade till begrepp om stil och tilltal som föregår läget . På 1100- och 1200-talets fornfranska börjar begreppet elegans dyka upp i samband med aristokratiska preferenser för att förstärka skönhet och visa förfining, och cointerie , idén om att göra sig själv mer attraktiv för andra genom stil eller konstigheter i skötsel och klädsel, dyker upp i en dikt från 1200-talet av Guillaume de Lorris som råder män att "snygga kläder och snygga accessoarer förbättrar en man mycket".
Modevetaren Susan B. Kaiser konstaterar att alla "tvingas att dyka upp", oförmedlad framför andra. Alla utvärderas av sin klädsel, och utvärderingen inkluderar övervägande av färger , material, siluett och hur plagg ser ut på kroppen. Plagg som är identiska i stil och material ser också olika ut beroende på bärarens kroppsform, eller om plagget är tvättat, vikt, lagat eller är nytt.
Mode definieras på ett antal olika sätt, och dess tillämpning kan ibland vara oklar. Även om termen mode antyder skillnad, som i "säsongens nya mode", kan den också antyda likhet, till exempel med hänvisning till "moden på 1960-talet", vilket innebär en allmän enhetlighet. Mode kan betyda de senaste trenderna, men kan ofta referera till mode från en tidigare era, vilket leder till att mode från en annan tidsperiod återkommer. Även om vad som är på modet kan definieras av en relativt isolerad, uppskattad och ofta rik estetisk elit som gör en look exklusiv, såsom modehus och haute couturiers , designas denna "look" ofta genom att dra referenser från subkulturer och sociala grupper som inte är det. betraktas som elit, och är därmed utestängda från att själva göra skillnad på vad som är mode.
Medan en trend ofta innebär ett säreget estetiskt uttryck, som ofta varar kortare än en säsong och kan identifieras med visuella ytterligheter, är mode ett distinkt och industristödt uttryck som traditionellt är knutet till modesäsongen och kollektioner . Stil är ett uttryck som varar över många årstider och är ofta kopplat till kulturella rörelser och sociala markörer, symboler, klass och kultur (som barock och rokoko ). Enligt sociologen Pierre Bourdieu innebär mode "den senaste skillnaden".
Även om begreppen mode , kläder och kostym ofta används tillsammans, skiljer sig mode från båda. Kläder beskriver materialet och det tekniska plagget, utan social betydelse eller kopplingar; kostym har kommit att betyda fancy dress eller maskeradkläder . Mode, däremot, beskriver det sociala och tidsmässiga system som påverkar och "aktiverar" klädsel som en social signifier i en viss tid och kontext. Filosofen Giorgio Agamben kopplar mode till det kvalitativa antikgrekiska begreppet kairos , som betyder "det rätta, kritiska eller lämpliga ögonblicket", och kläder till det kvantitativa begreppet chronos , personifieringen av kronologisk eller sekventiell tid.
Även om vissa exklusiva märken kan göra anspråk på etiketten haute couture , är termen tekniskt begränsad till medlemmar av Chambre Syndicale de la Haute Couture i Paris. Haute couture är mer ambitiöst; inspirerad av konst och kultur, och i de flesta fall reserverad för den ekonomiska eliten .
Mode är också en källa till konst, vilket gör att människor kan visa sin unika smak och stil. Olika modedesigners påverkas av stimuli utifrån och speglar denna inspiration i sitt arbete. Till exempel Guccis "färgade gröna" jeans se ut som en gräsfläck, men för andra visar de renhet, fräschhet och sommar.
Mode är unikt, självuppfyllande och kan vara en viktig del av någons identitet. I likhet med konst är syftet med en persons val inom mode inte nödvändigtvis att gillas av alla, utan istället att vara ett uttryck för personlig smak. En persons personliga stil fungerar som en "samhällsbildning som alltid kombinerar två motsatta principer. Det är ett socialt acceptabelt och säkert sätt att särskilja sig från andra och samtidigt tillfredsställer den individens behov av social anpassning och imitation." Medan filosofen Immanuel Kant trodde att mode "inte har något att göra med genuina smakbedömningar", och istället var "ett fall av oreflekterad och 'blind' imitation", tänkte sociologen Georg Simmel på mode som något som "hjälpte till att övervinna avståndet mellan en individen och hans samhälle".
Modehistoria
Förändringar i kläder ägde ofta rum vid tider av ekonomisk eller social förändring, som inträffade i antikens Rom och det medeltida kalifatet , följt av en lång period utan betydande förändringar. I 700-talets moriska Spanien introducerade musikern Ziryab till Córdoba [ opålitlig källa ] sofistikerade klädstilar baserade på säsongsbetonat och dagligt mode från hans hemland Bagdad , modifierade av hans inspiration. Liknande förändringar i mode inträffade på 1000-talet i Mellanöstern efter turkarnas ankomst, som introducerade klädstilar från Centralasien och Fjärran Östern.
Orientalism och västerländsk imperialism
Tidig västra [ när? ] resenärer som besökte Indien , Persien , Turkiet eller Kina , skulle ofta anmärka på frånvaron av modeförändringar i dessa länder. År 1609 skröt sekreteraren för den japanska shōgunen felaktigt för en spansk besökare att japanska kläder inte hade förändrats på över tusen år. Emellertid anses dessa föreställningar om icke-västerländska kläder som genomgår liten, om någon, evolution i allmänhet vara osanna; till exempel finns det avsevärda bevis i Ming Kina på snabbt föränderligt mode inom kinesiska kläder . I det kejserliga Kina var kläder inte bara en förkroppsligande av frihet och komfort eller användes för att täcka kroppen eller skydda mot kyla eller användas för dekorativa ändamål; det reglerades också av starka överflödslagar som var baserade på ett strikt socialt hierarkisystem och det kinesiska samhällets rituella system. Det förväntades att människor skulle vara klädda i enlighet med deras kön, sociala status och yrke; det kinesiska klädsystemet hade rensat evolutionen och varierat i utseende under varje period av historien. Men forntida kinesiskt mode, liksom i andra kulturer, var en indikator på de socioekonomiska förhållandena för dess befolkning; För konfucianska forskare var dock förändrat mode ofta förknippat med social störning som orsakades av snabb kommersialisering. Kläder som upplevde ett snabbt föränderligt mode i det forntida Kina registrerades i antika kinesiska texter, där det ibland kallades shiyang , "samtida stilar", och förknippades med konceptet fuyao , "upprörande klänning", som vanligtvis har en negativ klang. . Liknande förändringar i kläder kan ses i japanska kläder mellan Genroku-perioden och de senare århundradena av Edo-perioden (1603–1867), under vilken en tid klädtrender växlade från flashiga och dyra uppvisningar av rikedom till dämpade och omstörtade.
Myten om bristen på mode i vad som ansågs Orienten var relaterad till västerländsk imperialism följde också ofta med orientalismen , och den europeiska imperialismen var särskilt högst på 1800-talet. På 1800-talet beskrev européer Kina i binär opposition till Europa, och beskrev Kina som "brist på mode" bland många andra saker, medan européer medvetet placerade sig själva i en överlägsen position när de skulle jämföra sig själva med kineserna såväl som med andra. länder i Asien :
Latent orientalism är en omedveten, oberörd visshet om vad Orienten är, statisk och enhällig, separat, excentrisk, bakåtsträvande, tyst annorlunda, sensuell och passiv. Den har en tendens till despotism och bort från framsteg. [...] Dess framsteg och värde bedöms i jämförelse med väst, så det är den andre. Många rigorösa forskare [...] såg Orienten som en plats som kräver västerländsk uppmärksamhet, återuppbyggnad, till och med återlösning.
— Laura Fantone citerade Said (1979), Local Invisibility, Postcolonial Feminisms Asian American Contemporary Artists in California, sidan 166
Liknande idéer tillämpades också på andra länder i Östasien, i Indien och Mellanöstern, där den upplevda bristen på mode associerades med stötande kommentarer om de asiatiska sociala och politiska systemen:
Jag erkänner att turkarnas och andra österländska folks oföränderliga mode inte lockar mig. Det verkar som om deras mode tenderar att bevara deras dumma despotism.
— Jean Baptiste Say (1829)
Mode i Afrika
Dessutom finns det en lång historia av mode i Västafrika . Tyg användes som en form av valuta i handeln med portugiserna och holländarna redan på 1500-talet, och lokalt producerat tyg och billigare europeisk import sattes ihop till nya stilar för att tillgodose den växande elitklassen av västafrikaner och bofasta guld- och slavhandlare . Det fanns en exceptionellt stark tradition av vävning i Oyo-imperiet och de områden som bebos av Igbo-folket .
Mode i västvärlden
Början i Europa av ständiga och allt snabbare förändringar i klädstilar kan ganska tillförlitligt dateras till senmedeltiden . Historiker, inklusive James Laver och Fernand Braudel , daterar början av västerländskt mode i kläder till mitten av 1300-talet , även om de tenderar att förlita sig starkt på samtida bildspråk, eftersom belysta manuskript inte var vanliga före 1300-talet. Den mest dramatiska tidiga modeförändringen var en plötslig drastisk förkortning och åtstramning av det manliga överplagget från vadlångt till att knappt täcka rumpan, ibland tillsammans med stoppning i bröstet för att få det att se större ut. Detta skapade den distinkta västerländska konturen av en skräddarsydd topp som bärs över leggings eller byxor.
Förändringstakten accelererade avsevärt under det följande århundradet, och dam- och herrmodet, särskilt när det gäller hårklädsel och utsmyckning, blev lika komplext. Konsthistoriker kan därför använda mode med tillförsikt och precision för att datera bilder, ofta inom fem år, särskilt när det gäller bilder från 1400-talet. Inledningsvis ledde modeförändringar till en fragmentering över Europas överklasser av vad som tidigare varit en mycket liknande klädstil och den efterföljande utvecklingen av distinkta nationella stilar. Dessa nationella stilar förblev mycket olika tills en motrörelse på 1600- till 1700-talen införde liknande stilar igen, mestadels med ursprung från Ancien Régime France. Även om de rika vanligtvis ledde mode, ledde det ökande välståndet i det tidiga moderna Europa till att bourgeoisin och till och med bönder följde trender på distans, men fortfarande obehagligt nära för eliten – en faktor som Fernand Braudel betraktar som en av huvudmotorerna för att förändra modet. .
På 1500-talet var nationella skillnader som mest uttalade. Tio 1500-talsporträtt av tyska eller italienska herrar kan visa tio helt olika hattar. Albrecht Dürer illustrerade skillnaderna i hans faktiska (eller sammansatta) kontrast mellan Nürnberg och venetianskt mode i slutet av 1400-talet (illustration, höger). Den "spanska stilen" från det sena 1500-talet började tillbakagången till synkronitet bland européer i överklassen, och efter en kamp i mitten av 1600-talet tog franska stilar avgörande över ledarskapet, en process som slutfördes på 1700-talet.
Även om olika textila färger och mönster förändrades från år till år, ändrades snittet på en herrrock och längden på hans väst, eller mönstret som en dams klänning klipptes till, långsammare. Herrmode härleddes främst från militära modeller, och förändringar i en europeisk manlig siluett galvaniserades i teatrar av europeiskt krig där gentlemanofficerare hade möjligheter att göra anteckningar om olika stilar som "Steinkirk"-kravat eller slips . Båda parter bar skjortor under sina kläder, vars snitt och stil hade liten anledning att förändras under ett antal århundraden.
Även om det hade distribuerats klädda dockor från Frankrike sedan 1500-talet och Abraham Bosse hade gjort gravyrer av mode på 1620-talet, tog förändringstakten upp på 1780-talet med ökad publicering av franska gravyrer som illustrerar de senaste Paris-stilarna. År 1800 klädde sig alla västeuropéer likadant (eller trodde att de var det); lokal variation blev först ett tecken på provinskultur och senare ett märke för den konservativa bonden.
Även om skräddare och sömmerskor utan tvekan var ansvariga för många innovationer, och textilindustrin verkligen ledde många trender, är modedesignens historia allmänt känd från 1858 när den engelskfödde Charles Frederick Worth öppnade det första autentiska haute couture -huset i Paris . Haute-huset var namnet som regeringen fastställde för modehusen som uppfyllde branschens standarder. Dessa modehus fortsätter att följa standarder som att hålla minst tjugo anställda engagerade i att tillverka kläderna, visa två kollektioner per år på modevisningar och presentera ett visst antal mönster för kunder. Sedan dess har idén om modedesignern som en kändis i sin egen rätt blivit allt mer dominerande.
Även om mode kan vara feminint eller maskulint, är ytterligare trender androgyna . Idén med unisexdress uppstod på 1960-talet, när designers som Pierre Cardin och Rudi Gernreich skapade plagg, som tunikor eller leggings i stretchjersey, avsedda att bäras av både män och kvinnor. Effekten av unisex-bärbarhet expanderade mer brett för att omfatta olika teman inom mode, inklusive androgyni, massmarknadsdetaljhandel och konceptuella kläder. 1970-talets modetrender, som fårskinnsjackor, flygjackor, duffeljackor och ostrukturerade kläder, påverkade män att delta i sociala sammankomster utan middagsjacka och att tillbehöra på nya sätt. Vissa mäns stilar blandade sensualitet och uttrycksfullhet, och den växande homosexuella rättighetsrörelsen och en betoning på ungdom möjliggjorde en ny frihet att experimentera med stil och med tyger som ullcrepe, som tidigare hade förknippats med kvinnors klädsel.
De fyra stora nuvarande modehuvudstäderna är kända för att vara New York City , Paris , Milano och London , som alla är huvudkontor för de mest betydande modeföretagen och är kända för sitt stora inflytande på globalt mode. Modeveckor hålls i dessa städer, där designers ställer ut sina nya klädkollektioner för publiken. En rad stora designers som Coco Chanel och Yves Saint-Laurent har behållit Paris som det centrum som resten av världen tittar mest på, även om haute couture nu subventioneras genom försäljning av ready-to-wear kollektioner och parfym med samma varumärke.
Moderna västerlänningar har ett stort antal val i valet av sina kläder. Vad en person väljer att bära kan spegla deras personlighet eller intressen. När människor som har hög kulturell status börjar bära nya eller annorlunda stilar kan de inspirera till en ny modetrend. Människor som gillar eller respekterar dessa människor påverkas av deras stil och börjar bära liknande kläder.
Mode kan variera avsevärt inom ett samhälle beroende på ålder, social klass, generation, yrke och geografi, och kan också variera över tiden. Termerna fashionista och modeoffer syftar på någon som slaviskt följer dagens mode.
Modeinflytande från östvärlden
I början av 2000-talet blev asiatiska modeinfluenser alltmer betydande på lokala och globala marknader. Länder som Kina, Japan, Indien och Pakistan har traditionellt haft stora textilindustrier med ett antal rika traditioner; Även om dessa ofta drogs på av västerländska designers, fick asiatiska klädstilar stort inflytande i början till mitten av 2000-talet.
Mode industri
I sin vanligaste användning avser termen mode de nuvarande uttrycken som säljs genom modebranschen. Den globala modeindustrin är en produkt av den moderna tiden. I västvärlden har skrädderi sedan medeltiden styrts av skrån , men i och med industrialismens framväxt undergrävdes skråens makt. Före mitten av 1800-talet var de flesta kläder specialtillverkade . Den var handgjord för privatpersoner, antingen som hemmaproduktion eller på beställning från sömmerskor och skräddare. I början av 1900-talet, med framväxten av ny teknologi som symaskinen, uppkomsten av global handel, utvecklingen av fabriksproduktionssystemet och spridningen av detaljhandelsbutiker som varuhus, blev kläderna alltmer massa -tillverkas i standardstorlekar och säljs till fasta priser.
Även om modeindustrin utvecklades först i Europa och Amerika, från och med 2017, är det en internationell och starkt globaliserad industri, med kläder som ofta designats i ett land, tillverkas i ett annat och säljs över hela världen. Till exempel kan ett amerikanskt modeföretag köpa tyg i Kina och få kläderna tillverkade i Vietnam, färdiga i Italien och skickade till ett lager i USA för distribution till internationella butiker.
Modebranschen har under lång tid varit en av de största arbetsgivarna i USA, och så är det fortfarande under 2000-talet. Emellertid började USA:s sysselsättning inom mode att minska avsevärt när produktionen alltmer flyttade utomlands, särskilt till Kina. Eftersom data om modeindustrin vanligtvis rapporteras för nationella ekonomier och uttrycks i termer av branschens många separata sektorer, är aggregerade siffror för världsproduktionen av textilier och kläder svåra att få fram. Men hur som helst står klädindustrin för en betydande del av världens ekonomiska produktion. Modebranschen består av fyra nivåer:
- Tillverkning av råvaror, främst fiber , och textilier men även läder och päls .
- Produktion av modevaror av designers, tillverkare, entreprenörer och andra.
- Detaljhandel.
- Olika former av reklam och marknadsföring.
Fokusnivåerna inom modebranschen består av många separata men beroende av varandra. Dessa sektorer inkluderar textildesign och produktion, modedesign och tillverkning, modedetaljhandel, marknadsföring och merchandising , modevisningar samt media och marknadsföring. Varje sektor ägnar sig åt målet att tillfredsställa konsumenternas efterfrågan på kläder under förhållanden som gör det möjligt för deltagare i branschen att arbeta med vinst.
Modetrender
En modetrend betyder ett specifikt utseende eller uttryck som sprids över en befolkning vid en viss tid och plats. En trend anses vara en mer tillfällig look, inte definierad av årstiderna när kollektionerna släpps av modeindustrin. En trend kan alltså uppstå från streetstyle , över kulturer och från influencers och andra kändisar .
Modetrender påverkas av flera faktorer, inklusive film, kändisar, klimat, kreativa utforskningar, innovationer, design, politiska, ekonomiska, sociala och tekniska. Att undersöka dessa faktorer kallas PEST-analys . Modeprognosmakare kan använda denna information för att avgöra tillväxten eller nedgången för en viss trend.
Sociala influenser
Mode är till sin natur ett socialt fenomen . En person kan inte ha ett mode själv, men för att något ska kunna definieras som mode måste det finnas spridning och efterföljare. Denna spridning kan ta flera former; från top-down ("trickle-down") till bottom-up ("bubbla upp/trickle-up"), eller tvärs över kulturer och genom virala memes och media ("trickle-across").
Mode relaterar till det sociala och kulturella sammanhanget i en miljö. Enligt Matika, "element av populärkultur smälter samman när en persons trend förknippas med en preferens för en musikgenre […] som musik, nyheter eller litteratur, mode har smälts in i vardagen." Mode ses inte bara som rent estetiskt; mode är också ett medium för människor att skapa en helhetseffekt och uttrycka sina åsikter och övergripande konst.
Detta speglar vad artister ofta åstadkommer genom musikvideor. I musikvideon 'Formation' av Beyoncé , enligt Carlos, är den årliga eller säsongsbetonade runwayshowen en återspegling av modetrender och en designers inspirationer. För designers som Vivienne Westwood är runwayshower en plattform för hennes röst om politik och aktuella händelser. För hennes AW15 herrshow, enligt Water, "där modeller med svårt blåslagna ansikten kanaliserade ekokrigare på ett uppdrag för att rädda planeten." Ett annat färskt exempel är en iscensatt feministisk protestmarsch för Chanels SS15-show, där upploppsmodeller skanderar ord om bemyndigande med hjälp av tecken som "Feminist men feminin" och "Ladies first." Enligt Water, "showen utnyttjade Chanels långa historia av att kämpa för kvinnlig självständighet: grundaren Coco Chanel var en banbrytare för att befria den kvinnliga kroppen under tiden efter första världskriget, och introducerade silhuetter som motverkade de restriktiva korsetterna till förmån för den tiden."
Den årliga Met Gala- ceremonin på Manhattan är en plats där modedesigners och deras skapelser firas. Sociala medier är också en plats där mode presenteras oftast. Vissa influencers betalas enorma summor pengar för att marknadsföra en produkt eller klädesplagg, där företaget hoppas att många tittare kommer att köpa produkten på baksidan av annonsen. Instagram är den populäraste plattformen för reklam, men Facebook, Snapchat, Twitter och andra plattformar används också. I New York hbtq-modedesigner mycket viktigt till att sprida modetrender, och dragkändisar har utvecklat ett stort inflytande på New York Fashion Week .
Ekonomiska influenser
Cirkulär ekonomi
Med ökande miljömedvetenhet blir det ekonomiska kravet att "Spendera nu, tänk senare" alltmer granskat. Dagens konsument tenderar att vara mer uppmärksam på konsumtion, letar efter precis tillräckligt och bättre, mer hållbara alternativ. Människor har också blivit mer medvetna om vilken inverkan deras dagliga konsumtion utövar på miljön och samhället, och dessa initiativ beskrivs ofta som ett steg mot hållbart mode , men vissa hävdar att en cirkulär ekonomi baserad på tillväxt är en oxymoron, eller en ökande konsumtionsspiral, snarare än en utopisk vagga-till-vagga cirkulär lösning.
I dagens linjära ekonomiska system utvinner tillverkare resurser från jorden för att tillverka produkter som snart kommer att kasseras på deponier, å andra sidan, enligt den cirkulära modellen , fungerar produktionen av varor som system i naturen, där slöseri och undergång av en ämnet blir maten och källan till tillväxt för något nytt.
Marknadsföring
Marknadsundersökning
Konsumenter av olika grupper har olika behov och krav. Faktorer som tas i beaktande när man analyserar konsumenternas behov inkluderar nyckeldemografi. För att förstå konsumenternas behov och förutsäga modetrender måste modeföretag göra marknadsundersökningar. Det finns två forskningsmetoder: primära och sekundära. Sekundära metoder är att ta annan information som redan har samlats in, till exempel att använda en bok eller en artikel för forskning. Primärforskning är att samla in data genom undersökningar, intervjuer, observationer och/eller fokusgrupper. Primär forskning fokuserar ofta på stora urvalsstorlekar för att fastställa kundens motivation att handla.
Fördelarna med primär forskning är att specifik information om ett modemärkes konsument utforskas. Undersökningar är användbara verktyg; frågor kan vara öppna eller slutna. Negativa faktorundersökningar och intervjuer som finns är att svaren kan vara partiska, på grund av formuleringar i undersökningen eller på interaktioner ansikte mot ansikte. Fokusgrupper, cirka 8 till 12 personer, kan vara fördelaktiga eftersom flera punkter kan behandlas på djupet. Men det finns också nackdelar med denna taktik. Med ett så litet urval är det svårt att veta om den större allmänheten skulle reagera på samma sätt som fokusgruppen. Observation kan verkligen hjälpa ett företag att få insikt om vad en konsument verkligen vill ha. Det är mindre partisk eftersom konsumenterna bara utför sina dagliga uppgifter, inte nödvändigtvis inser att de blir observerade. Till exempel när konsumenten observerade allmänheten genom att ta bilder i gatustil av människor, klädde konsumenten inte på sig på morgonen och visste att deras foto nödvändigtvis skulle tas. De bär bara vad de normalt skulle ha på sig. Genom observationsmönster kan man se, vilket hjälper trendprognosmakare att veta vad deras målmarknad behöver och vill ha.
Att känna till konsumenternas behov kommer att öka modeföretagens försäljning och vinst. Genom att undersöka och studera konsumenternas liv kan kundens behov inhämtas och hjälpa modemärken att veta vilka trender konsumenterna är redo för.
Symbolisk konsumtion
Konsumtionen drivs inte bara av behov, den symboliska innebörden för konsumenterna är också en faktor. Konsumenter som ägnar sig åt symbolisk konsumtion kan utveckla en känsla av själv under en längre tidsperiod då olika föremål samlas in som en del av processen att etablera sin identitet och, när den symboliska betydelsen delas i en social grupp, för att kommunicera sin identitet till andra . För tonåringar spelar konsumtion en roll för att skilja barnet från den vuxna. Forskare har funnit att tonåringars modeval används för att uttrycka sig själv och även för att känna igen andra tonåringar som bär liknande kläder. Den symboliska associationen av klädesplagg kan koppla samman individers personlighet och intressen, med musik som en framträdande faktor som påverkar modebeslut.
Politiska influenser
Politiska personer har spelat en central roll i utvecklingen av mode, åtminstone sedan den franske kungen Ludvig XIV: s tid . Till exempel var First Lady Jacqueline Kennedy en modeikon i början av 1960-talet. Iförd Chanel-kostymer, strukturella Givenchy-klänningar och Cassini-kappor i mjuka färger med stora knappar inspirerade hon trender av både elegant formell klädsel och klassisk feminin stil.
Kulturomvälvningar har också påverkat modetrenderna. Till exempel, under 1960-talet var den amerikanska ekonomin robust, skilsmässofrekvensen ökade och regeringen godkände p- piller . Dessa faktorer inspirerade den yngre generationen att göra uppror mot förankrade sociala normer. Medborgarrättsrörelsen, en kamp för social rättvisa och lika möjligheter för svarta, och kvinnornas befrielserörelse, som strävade efter lika rättigheter och möjligheter och större personlig frihet för kvinnor, stod i full blom. 1964 introducerades den benavlastande minikjolen och blev en glödhet trend. Modedesigners började sedan experimentera med formerna på plaggen: lösa ärmlösa klänningar, mikrominier, utsvängda kjolar och trumpetärmar. Fluorescerande färger, tryckmönster, jeans med klockbotten, fransade västar och kjolar blev de rigueur- outfits på 1960-talet.
Oro och protester över USA:s inblandning i det misslyckade Vietnamkriget påverkade också modet. Kamouflagemönster i militära kläder, utvecklade för att hjälpa militär personal att vara mindre synliga för fiendens styrkor, sipprade in i streetwear-designer på 1960-talet. Kamouflagetrender har försvunnit och återuppstått flera gånger sedan dess, och dykt upp i high fashion iterationer på 1990-talet. Designers som Valentino, Dior och Dolce & Gabbana kombinerade kamouflage i sina runway- och ready-to-wear-kollektioner. Idag fortsätter varianter av kamouflage, inklusive pastellfärger, i varje klädesplagg eller tillbehör att njuta av popularitet.
Tekniken påverkar
Idag spelar teknik en betydande roll i samhället, och tekniska influenser ökar i motsvarande grad inom modeområdet. Bärbar teknologi har införlivats; till exempel kläder konstruerade med solpaneler som laddar enheter och smarta tyger som förbättrar bärarkomforten genom att ändra färg eller struktur baserat på miljöförändringar. 3D-utskriftsteknik har påverkat designers som Iris van Herpen och Kimberly Ovitz . I takt med att tekniken utvecklas kommer 3D-skrivare att bli mer tillgängliga för designers och så småningom konsumenter – dessa kan potentiellt omforma design och produktion i modebranschen helt och hållet.
Internetteknik, som gör det möjligt för onlineåterförsäljare och plattformar för sociala medier, har skapat tidigare ofattbara sätt för trender att identifieras, marknadsföras och säljas omedelbart. Trendsättande stilar kan enkelt visas och kommuniceras online för att locka kunder. Inlägg på Instagram eller Facebook kan snabbt öka medvetenheten om nya trender inom mode, vilket i efterhand kan skapa stor efterfrågan på specifika föremål eller varumärken, ny "köp nu-knapp"-teknologi kan koppla dessa stilar till direktförsäljning.
Machine vision -teknologi har utvecklats för att spåra hur mode sprider sig i samhället. Branschen kan nu se det direkta sambandet med hur modeshower påverkar street-chic outfits. Effekter som dessa kan nu kvantifieras och ge värdefull feedback till modehus, designers och konsumenter angående trender.
Media
Media spelar en viktig roll när det kommer till mode. Till exempel är en viktig del av mode modejournalistik . Redaktionell kritik, riktlinjer och kommentarer finns på tv och i tidningar, tidningar, modewebbplatser, sociala nätverk och modebloggar . Under de senaste åren har modebloggning och YouTube-videor blivit ett stort utlopp för att sprida trender och modetips, skapa en onlinekultur där man delar sin stil på en webbplats eller konton i sociala medier (t.ex. Instagram, TikTok eller Twitter). Genom dessa medier kan läsare och tittare över hela världen lära sig om mode, vilket gör det mycket tillgängligt. Förutom modejournalistik är en annan medieplattform som är viktig i modebranschen reklam. Annonser ger information till publiken och främjar försäljningen av produkter och tjänster. Modebranschen använder reklam för att locka konsumenter och marknadsföra sina produkter för att generera försäljning. För några decennier sedan när tekniken fortfarande var underutvecklad, var reklam starkt beroende av radio, tidskrifter, skyltar och tidningar. Nuförtiden finns det fler olika sätt i annonser som TV-annonser, onlinebaserade annonser med hjälp av webbsidor och inlägg, videor och livestreaming i sociala medieplattformar.
Mode i tryckta medier
Det finns två undergrupper av tryckt styling: redaktionell och livsstil. Redaktionell styling är den high-fashion-styling som ses i modetidningar, och den tenderar att vara mer konstnärlig och modeinriktad. Livsstilsstyling fokuserar på ett mer öppet kommersiellt mål, som en varuhusreklam, en webbplats eller en reklam där mode inte är det som säljs utan modellerna som hyrs in för att marknadsföra produkten på bilden.
De mäktigas påklädningspraxis har traditionellt förmedlats genom konst och domstolarnas praxis. Utseendet på det franska hovet spreds genom tryck från 1500-talet och framåt, men fick en sammanhängande design med utvecklingen av en centraliserad domstol under kung Ludvig XIV , som producerade en identifierbar stil som tog hans namn . I början av 1900-talet började modetidningar innehålla fotografier av olika modedesigner och blev ännu mer inflytelserika än tidigare. I städer över hela världen var dessa tidningar mycket eftertraktade och hade en djupgående effekt på allmänhetens klädsmak. Talangfulla illustratörer ritade utsökta modeplattor till publikationerna som täckte den senaste utvecklingen inom mode och skönhet. Den kanske mest kända av dessa tidskrifter var La Gazette du Bon Ton , som grundades 1912 av Lucien Vogel och regelbundet publicerades fram till 1925 (med undantag för krigsåren).
Vogue , som grundades i USA 1892, har varit den längsta och mest framgångsrika av de hundratals modetidningar som har kommit och gått. Det ökade välståndet efter andra världskriget och, viktigast av allt, tillkomsten av billiga färgtryck på 1960-talet, ledde till ett enormt uppsving i försäljningen och kraftig bevakning av mode i vanliga damtidningar, följt av herrtidningar på 1990-talet. Ett sådant exempel på Vogues popularitet är den yngre versionen, Teen Vogue , som täcker kläder och trender som riktar sig mer mot "fashionista på en budget". Haute couture -designers följde trenden genom att starta ready-to-wear och parfymlinjer som annonseras hårt i tidningarna och nu överväljar deras ursprungliga couture-verksamhet. En ny utveckling inom modetryckta medier är framväxten av textbaserade och kritiska tidningar som syftar till att bevisa att mode inte är ytligt, genom att skapa en dialog mellan modeakademin och branschen. Exempel på denna utveckling är: Fashion Theory (1997), Fashion Practice: The Journal of Design, Creative Process & the Fashion Industry (2008) och Vestoj (2009).
Mode i tv
Tv-bevakningen började på 1950-talet med små modeinslag. På 1960- och 1970-talen blev modesegment på olika underhållningsshower vanligare, och på 1980-talet började dedikerade modeshower som Fashion Television dyka upp. FashionTV var pionjären i detta företag och har sedan dess vuxit till att bli ledande inom både Fashion Television och nya mediekanaler. Modebranschen börjar marknadsföra sina stilar genom bloggare på sociala medier. Vogue specificerade Chiara Ferragni som "ögonblickets bloggare" på grund av ökningen av följare genom hennes modeblogg, som blev populär.
Några dagar efter att höstens modevecka 2010 i New York City avslutades, kritiserade The New Islanders moderedaktör, Genevieve Tax, modebranschen för att ha kört på ett eget säsongsschema, till stor del på bekostnad av verklig- världens konsumenter. "Eftersom designers släpper sina höstkollektioner på våren och sina vårkollektioner på hösten, ser modetidningar som Vogue alltid och bara fram emot den kommande säsongen, och marknadsför parkas i september samtidigt som de ger recensioner på shorts i januari", skriver hon. "Kunna shoppare har följaktligen betingats att vara extremt, kanske opraktiskt, framsynta med sina köp."
Modeindustrin har varit föremål för många filmer och tv-program, inklusive dokusåpan Project Runway och dramaserien Ugly Betty . Specifika modemärken har presenterats i film, inte bara som produktplaceringsmöjligheter , utan som skräddarsydda föremål som sedan har lett till trender inom mode.
Videor i allmänhet har varit mycket användbara för att marknadsföra modebranschen. Detta framgår inte bara av tv-program som direkt belyser modeindustrin, utan även filmer, evenemang och musikvideor som visar upp modeuttalanden och marknadsför specifika varumärken genom produktplaceringar.
Kontroversiella annonser i modebranschen
Rasism i modereklam
Vissa modeannonser har anklagats för rasism och lett till bojkotter från kunder. Det globalt kända svenska modemärket H&M ställdes inför detta problem med en av sina barnklädesannonser 2018. Ett svart barn klädd i en hoodie med sloganen "coolest monkey in the jungle" fanns med i annonsen. Detta ledde omedelbart till kontroverser, eftersom "apa" vanligtvis används som smutskastning mot svarta människor och fick många kunder att bojkotta varumärket. Många människor, inklusive kändisar, skrev på sociala medier om deras förbittring mot H&M och vägran att arbeta med och köpa dess produkter. H&M utfärdade ett uttalande där det sa "vi ber om ursäkt till alla som detta kan ha förolämpat", även om detta också fick en del kritik för att verka ouppriktigt.
En annan modereklam som sågs som rasistisk var från GAP , ett amerikanskt världsomspännande klädmärke. GAP samarbetade med Ellen DeGeneres 2016 för annonsen. Den har fyra lekfulla unga flickor, med en lång vit flicka som lutar sig med armen mot en kortare svart flickas huvud. Vid utgivningen kritiserade några tittare den hårt och hävdade att den visar en underliggande passiv rasism. En representant från The Root kommenterade att annonsen skildrar budskapet att svarta människor är undervärderade och ses som rekvisita för att vita människor ska se bättre ut. Andra såg få problem med annonsen och att kontroversen var resultatet av att människor var överkänsliga . GAP ersatte bilden i annonsen och bad kritikerna om ursäkt.
Sexism i modereklam
Många modemärken har publicerat annonser som varit provocerande och sexiga för att locka kunders uppmärksamhet. Det brittiska high fashion-märket Jimmy Choo anklagades för att ha sexism i sin annons som visade en kvinnlig brittisk modell som bar märkets stövlar. I den här tvåminutersannonsen visslar män åt en modell som går på gatan med röd, ärmlös miniklänning. Den här annonsen fick mycket motreaktion och kritik från tittarna, eftersom den ansågs främja sexuella trakasserier och andra missförhållanden. Många människor visade sin bestörtning genom inlägg på sociala medier, vilket fick Jimmy Choo att dra ner annonsen från sociala medieplattformar.
Det franska lyxmodemärket Yves Saint Laurent mötte också detta problem med sin tryckta annons som visades i Paris 2017. Annonsen föreställde en kvinnlig modell i nätstrumpbyxor med rullskridskostilettor liggande med benen öppna framför kameran. Denna annons kom med hårda kommentarer från både tittare och franska reklamorganisationschefer för att de gick emot reklamkoderna relaterade till "respekt för anständighet, värdighet och de som förbjuder underkastelse, våld eller beroende, såväl som användningen av stereotyper." och sa dessutom att den här annonsen orsakade "psykisk skada på ungdomar". På grund av den negativa allmänhetens reaktion togs affischen bort från staden.
PR och sociala medier
Mode PR innebär att vara i kontakt med ett företags publik och skapa starka relationer med dem, nå ut till media och initiera budskap som projicerar positiva bilder av företaget. Sociala medier spelar en viktig roll i moderna mode PR; gör det möjligt för utövare att nå ett brett spektrum av konsumenter genom olika plattformar.
Att bygga varumärkesmedvetenhet och trovärdighet är en nyckelkonsekvens av goda PR. I vissa fall byggs hypen om nya designers kollektioner innan de släpps på marknaden, på grund av den enorma exponering som genereras av utövare. Sociala medier, som bloggar, mikrobloggar, podcasts, foto- och videodelningssajter har alla blivit allt viktigare för mode PR. Den interaktiva karaktären hos dessa plattformar gör att utövare kan engagera sig och kommunicera med allmänheten i realtid och skräddarsy sina kunders varumärkes- eller kampanjbudskap till målgruppen. Med bloggplattformar som Instagram, Tumblr, WordPress, Squarespace och andra delningssajter har bloggare dykt upp som expertkommentatorer inom mode, formar varumärken och har stor inverkan på vad som är "på trend". Kvinnor i mode PR-branschen som Sweaty Betty PR-grundaren Roxy Jacenko och Oscar de la Rentas PR-tjej Erika Bearman, har skaffat sig många följare på sina sociala medier, genom att tillhandahålla en varumärkesidentitet och en inblick bakom kulisserna i företagen de arbeta för.
Sociala medier förändrar hur utövare levererar meddelanden, eftersom de är intresserade av media, och även att bygga upp kundrelationer. PR-utövare måste tillhandahålla effektiv kommunikation mellan alla plattformar, för att engagera modepubliken i en bransch som är socialt ansluten via onlineshopping. Konsumenter har möjligheten att dela sina köp på sina personliga sociala mediesidor (som Facebook, Twitter, Instagram, etc.), och om utövare levererar varumärkesbudskapet effektivt och möter allmänhetens behov, kommer mun-till-mun-reklam att genereras och potentiellt ge en bred räckvidd för designern och deras produkter.
Mode och politisk aktivism
Eftersom mode berör människor, och betecknar sociala hierarkier, skär mode med politik och den sociala organisationen av samhällen. Medan haute couture och affärskostymer förknippas med makthavare, använder även grupper som vill utmana den politiska ordningen kläder för att signalera sin position. Den explicita användningen av mode som en form av aktivism kallas vanligtvis för " modeaktivism ".
Det finns ett komplext förhållande mellan mode och feminism. Vissa feminister har hävdat att kvinnor genom att delta i kvinnligt mode bidrar till att upprätthålla de könsskillnader som är en del av kvinnoförtrycket. Brownmiller ansåg att kvinnor borde förkasta traditionellt feminina kläder, fokusera på komfort och praktiska snarare än mode. Andra tror att det är modesystemet i sig som är repressivt när det gäller att kräva att kvinnor säsongsmässigt byter kläder för att hänga med i trenderna. Greer har förespråkat detta argument att säsongsmässiga förändringar i klädseln bör ignoreras; hon hävdar att kvinnor kan befrias genom att ersätta modets tvångsmässighet med glädje av att förkasta normen för att skapa sin egen personliga styling. Detta förkastande av säsongsbetonat mode ledde till många protester på 1960-talet tillsammans med förkastandet av mode på socialistiska, rasistiska och miljömässiga grunder. Mosmann har dock påpekat att förhållandet mellan att protestera mot mode och att skapa mode är dynamiskt eftersom språket och stilen som används i dessa protester sedan har blivit en del av själva modet.
Modedesigners och varumärken har traditionellt sett hållit sig borta från politiska konflikter, det har skett en rörelse i branschen mot att ta mer explicita positioner över det politiska spektrumet. Från att ha en ganska opolitisk hållning engagerar sig designers och varumärken idag mer explicit i aktuella debatter.
Till exempel, med tanke på USA:s politiska klimat under de omgivande månaderna av presidentvalet 2016 , under 2017 modeveckor i bland annat London , Milano , New York , Paris och São Paulo , tog många designers tillfället i akt att ta politiska ställningstaganden genom att utnyttja sina plattformar och påverka för att nå sina kunder. Detta har också lett till en del kontroverser om demokratiska värderingar, eftersom mode inte alltid är den mest inkluderande plattformen för politisk debatt, utan en enkelriktad sändning av budskap uppifrån och ned.
När designers intar en uttrycklig politisk hållning föredrar de i allmänhet frågor som kan identifieras i ett tydligt språk med dygdiga undertoner. Till exempel, i syfte att "förstärka ett större budskap om enhet, inkludering, mångfald och feminism i ett moderum", bjöd designern Mara Hoffman in grundarna av Women's March on Washington för att öppna sin show som innehöll moderna silhuetter av utilitaristisk klädsel, som beskrivs av kritiker som "Gjord för en modern krigare" och "Kläder för dem som fortfarande har att göra". Prabal Gurung debuterade med sin kollektion av T-shirts med slagord som "The Future is Female", "We Will Not Be Silenced" och "Nevertheless She Persisted", med intäkterna till ACLU , Planned Parenthood och Gurungs egen välgörenhetsorganisation , "Shikshya Foundation Nepal". På samma sätt lanserade The Business of Fashion rörelsen #TiedTogether på sociala medier, och uppmuntrade medlemmar i branschen från redaktörer till modeller att bära en vit bandana som förespråkar "enhet, solidaritet och inkludering under modeveckan".
Mode kan användas för att främja en sak, till exempel för att främja hälsosamt beteende, för att samla in pengar till en cancerkur eller för att samla in pengar till lokala välgörenhetsorganisationer som Juvenile Protective Association eller ett barnhospice .
En mode orsak är trashion , som använder skräp för att göra kläder, smycken och andra modeartiklar för att främja medvetenheten om föroreningar. Det finns ett antal moderna trashion-artister som Marina DeBris , Ann Wizer och Nancy Judd. Andra designers har använt DIY-mode, i traditionen av punkrörelsen, för att ta itu med elitism i branschen för att främja mer inkludering och mångfald.
Antropologiskt perspektiv
Ur en akademisk lins har sporting av olika mode setts som en form av modespråk, ett kommunikationssätt som producerade olika modepåståenden, med hjälp av en modegrammatik. Detta är ett perspektiv som främjas i den inflytelserika franske filosofen och semiotikern Roland Barthes arbete .
Antropologi , studiet av kultur och mänskliga samhällen, undersöker mode genom att fråga varför vissa stilar anses vara socialt lämpliga och andra inte. Från teorin om interaktionism väljs en viss praxis eller uttryck av makthavarna i en gemenskap, och det blir "modet" som definieras vid en viss tidpunkt av folket under inflytande av makthavarna. Om en viss stil har en betydelse i en redan förekommande uppsättning övertygelser , kan den stilen ha en större chans att bli mode.
Enligt kulturteoretiker Ted Polhemus och Lynn Procter kan man beskriva mode som utsmyckning , av vilka det finns två typer: mode och anti-mode . Genom kapitalisering och varuförsäljning av kläder, accessoarer och skor etc. blir det som en gång utgjorde antimode en del av modet eftersom gränserna mellan mode och antimode suddas ut, eftersom uttryck som en gång var utanför modeförändringarna sopas tillsammans med trender för att betyda nya betydelser. Exemplen sträcker sig från hur element från etnisk klädsel blir en del av en trend och dyker upp på catwalks eller gatukulturer, till exempel hur tatueringar reser från sjömän, arbetare och kriminella till populärkultur.
För kulturteoretikern Malcolm Bernard skiljer sig mode och antimode som polära motsatser. Antimodet är fixerat och förändras lite över tiden, varierande beroende på vilken kultur- eller socialgrupp man är förknippad med eller var man bor, men inom den gruppen eller orten förändras stilen lite. Mode däremot kan förändras ( utvecklas ) mycket snabbt och är inte anslutet till en grupp eller ett område i världen utan sprider sig över hela världen där människor lätt kan kommunicera med varandra. Ett exempel på anti-mode skulle vara ceremoniella eller på annat sätt traditionella kläder där specifika plagg och deras design både återges troget och med avsikten att upprätthålla ett status quo av tradition. Detta kan ses i kläderna i vissa kabuki -pjäser, där vissa karaktärsdräkter hålls intakta från design för flera århundraden sedan, i vissa fall behåller vapen av skådespelare som anses ha "perfekterat" den rollen.
Anti-mode handlar om att upprätthålla status quo, medan mode handlar om social rörlighet . Tid uttrycks i termer av kontinuitet i anti-mode, och i termer av förändring i mode; mode har förändrade utsmyckningssätt, medan antimode har fasta utsmyckningssätt.
Från denna teoretiska lins är modeförändring en del av det större industriella systemet och struktureras av de kraftfulla aktörerna i detta system för att vara en avsiktlig stilförändring, främjad genom de kanaler som påverkas av branschen (som betalannonser).
Immateriella rättigheter
I modebranschen tillämpas inte immateriella rättigheter som det är inom filmindustrin och musikindustrin . Robert Glariston, en immaterialrättsexpert, nämndes i ett modeseminarium i LA [ vilken ? ] att "Upphovsrättslagstiftningen om kläder är en aktuell heta-knappsfråga i branschen. Vi måste ofta dra gränsen mellan att designers inspireras av en design och att de direkt stjäl den på olika platser." Att ta inspiration från andras design bidrar till modebranschens förmåga att etablera klädtrender. Under de senaste åren har WGSN varit en dominerande källa till modenyheter och prognoser för att uppmuntra modemärken världen över att inspireras av varandra. Att locka konsumenter att köpa kläder genom att etablera nya trender är, har vissa hävdat, en nyckelkomponent i branschens framgång. Immateriella äganderättsregler som stör denna process av trendskapande skulle enligt denna uppfattning vara kontraproduktiva. Å andra sidan hävdas det ofta att den uppenbara stölden av nya idéer, unik design och designdetaljer från större företag är det som ofta bidrar till att många mindre eller oberoende designföretag misslyckas.
Eftersom förfalskningar kännetecknas av sin sämre kvalitet finns det fortfarande en efterfrågan på lyxvaror, och eftersom endast ett varumärke eller en logotyp kan upphovsrättsskyddas gör många modemärken detta till en av de mest synliga aspekterna av plagget eller accessoaren. Speciellt i handväskor kan designerns varumärke vävas in i tyget (eller fodertyget) som väskan är gjord av, vilket gör varumärket till en inneboende del av väskan.
2005 höll World Intellectual Property Organization (WIPO) en konferens som uppmanade till striktare upprätthållande av immateriella rättigheter inom modeindustrin för att bättre skydda små och medelstora företag och främja konkurrenskraften inom textil- och klädindustrin.
Se även
- Digitalt mode
- Designerkläder
- Klädkod
- Mode faux pas
- Modelag
- Fetisch mode
- Fitness mode
- Västerländskt modes historia
- Människans fysiska utseende
- Index över modeartiklar
- Latex kläder
- Lolita mode
- Modestiskt mode
- Punk mode
- Röda mattan mode
- Sociala medier i modebranschen
- Kostym (kläder)
- Hållbart mode
- Västerländska klädkoder
- Dammode för badkläder
Vidare läsning
- Breward, Christopher, The culture of fashion: a new history of fashionable dress , Manchester: Manchester University Press, 2003, ISBN 978-0-7190-4125-9
- Cabrera, Ana och Lesley Miller. "Genio y Figura. La influencia de la cultura española en la moda." Modeteori: The Journal of Dress, Body & Culture 13.1 (2009): 103–110
- Cumming, Valerie: Understanding Fashion History , Costume & Fashion Press, 2004, ISBN 0-89676-253-X
- Davis, F. (1989). Av pigoruniformer och blåjeans: Dramat om statusambivalenser i kläder och mode. Qualitative Sociology , 12(4), 337–355.
- Hollander, Anne, Seeing through clothes , Berkeley: University of California Press, 1993, ISBN 978-0-520-08231-1
- Hanifie, Sowaibah (5 augusti 2020). "Australiens första vinnare av National Indigenous Fashion Awards avslöjades, vilket signalerar hopp om en mer mångsidig industri" . ABC Nyheter . Australian Broadcasting Corporation.
- Hollander, Anne, Sex and suits: the evolution of modern dress , New York: Knopf, 1994, ISBN 978-0-679-43096-4
- Hollander, Anne, Feeding the eye: essays , New York: Farrar, Straus och Giroux, 1999, ISBN 978-0-374-28201-1
- Hollander, Anne, Synstyg: klänning och draperi i målning , London: National Gallery, 2002, ISBN 978-0-300-09419-0
- Kawamura, Yuniya, Fashion-ology: an introduction to Fashion Studies , Oxford och New York: Berg, 2005, ISBN 1-85973-814-1
- Lipovetsky, Gilles (översatt av Catherine Porter), The empire of fashion: dressing modern democracy , Woodstock: Princeton University Press, 2002, ISBN 978-0-691-10262-7
- McDermott, Kathleen, Stil för alla: varför mode, uppfunnit av kungar, nu tillhör oss alla (An illustrated history) , 2010, ISBN 978-0-557-51917-0 – Många handritade färgillustrationer, omfattande kommenterad bibliografi och läsguide
- Perrot, Philippe (översatt av Richard Bienvenu), Fashioning the bourgeoisie: a history of clothing in the artonth century , Princeton NJ: Princeton University Press, 1994, ISBN 978-0-691-00081-7
- Steele, Valerie, Paris fashion: a cultural history , (2. ed., rev. och uppdaterad), Oxford: Berg, 1998, ISBN 978-1-85973-973-0
- Steele, Valerie, Femtio år av mode: nytt utseende till nu , New Haven: Yale University Press, 2000, ISBN 978-0-300-08738-3
- Steele, Valerie, Encyclopedia of clothing and fashion , Detroit: Thomson Gale, 2005