Snabbt mode

Snabbmode är en term som används för att beskriva klädindustrins affärsmodell för att replikera de senaste catwalktrenderna och modedesignerna , massproducera dem till en låg kostnad och snabbt föra dem till butiker, medan efterfrågan är som störst. Termen fast fashion används också generiskt för att beskriva produkterna från snabbmodets affärsmodell.

Snabbmodet växte under det sena 1900-talet när tillverkningen av kläder blev billigare - resultatet av effektivare leveranskedjor och nya tillverkningsmetoder med snabb respons och större beroende av lågkostnadsarbete från klädtillverkningsindustrin i Syd-, Sydostasien och Östasien , där kvinnor utgör 85-90 % av arbetskraften inom plagg. Arbetsmetoder inom fast fashion är ofta exploaterande, och på grund av könskoncentrationen i klädindustrin är kvinnor mer utsatta. Återförsäljare som använder strategin för fast fashion inkluderar Primark , H&M , Shein och Zara , som alla har blivit stora multinationella företag genom att driva hög omsättning av billiga säsongsbetonade och trendiga kläder som tilltalar modemedvetna konsumenter.

Den globala modeindustrin står för ~8–10 % av de globala koldioxidutsläppen per år, vilket fast fashion är en stor bidragande orsak till. De låga produktionskostnaderna som gynnar syntetiska material, kemikalier och minimala åtgärder för att minska föroreningar har lett till överskott av avfall.

Ursprung

Före 1800-talet var mode en mödosam, tidskrävande process som krävde inköp av material som ull , bomull eller läder , behandla och förbereda materialen för hand, sedan väva eller forma dem till funktionella plagg, även för hand. Den industriella revolutionen förändrade dock modevärlden för alltid genom att introducera ny teknik som symaskinen och textilmaskinerna , vilket ledde till färdiga kläder och massproduktionsfabriker.

Som ett resultat blev kläderna billigare att tillverka och köpa, och enklare och snabbare att göra. Samtidigt uppstod lokala klädslöjdsföretag som sörjde för medelklassen och anställde arbetsrumsanställda tillsammans med klädarbetare , som arbetade hemifrån för ringa löner. Dessa klänningsbutiker var tidiga prototyper av de så kallade "sweatshops" som skulle bli grunden för 2000-talets klädproduktion. Under andra världskriget ledde trenden med mer funktionella stilar och tygrestriktioner till standardiserad tillverkning av kläder. När medelklassens konsumenter vant sig vid det, blev de allt mer mottagliga för idén om massproducerade kläder.

Modebranschen producerade och drev kläder under fyra säsonger om året fram till mitten av nittonhundratalet, med designers som arbetade många månader i förväg för att förutsäga vad kunderna skulle vilja ha. På 1960- och 1970-talen förändrades denna metod drastiskt när de yngre generationerna började skapa nya trender. Det fanns fortfarande en tydlig skillnad mellan high-end och high street fashion. I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet blev snabbmode en blomstrande industri i Amerika med människor som entusiastiskt deltog i konsumtion. Snabbmodehandlare som Zara , H&M , Topshop och Primark tog över high street-modet. De började från början som små butiker belägna i Europa och kunde infiltrera och få framträdande plats på den amerikanska marknaden genom att undersöka och replikera utseendet och designelementen från runwayshower och toppmodehus och snabbt reproducera dem, men till en bråkdel av kostnaden.

När det kommer till frågan om vem som var pionjären för fenomenet "fast fashion" är det svårt att peka ut ett särskilt varumärke eller företag. Ändå finns det några bevis som tyder på de populära modemärkena som hjälpte till att starta fenomenet. Amancio Ortega , grundare av Zara , grundade sitt klädföretag 1963 i Galicien och det innehöll produkter som var prisvärda replikeringar av populärt exklusivt klädmode förutom att producera sin egen unika design. Senare, 1975, öppnade Ortega den första butiken i Europa för att sälja sina kollektioner på kort sikt och även för att integrera produktion och distribution på lång sikt. Han kunde så småningom flytta till New York i början av 1990-talet där New York Times först myntade termen "fast fashion" för att beskriva uppdraget för hans butik, som sa att "det bara skulle ta 15 dagar för ett plagg att gå från en designers hjärna till att säljas på hyllorna”.

I 2008 års artikel "Fast Fashion Lessons" studerade Donald Sull och Stefano Turconi hur Zara banade väg för ett tillvägagångssätt för att navigera i snabbmodebranschens flyktiga värld. Enligt Sull och Turconi var en av anledningarna till Zaras framgångar att de byggde upp en försörjningskedja och produktionsnätverk där de upprätthöll komplicerade och kapitalintensiva verksamheter (som datorstyrd tygskärning) internt, samtidigt som de lade ut arbetsintensivt arbete på entreprenad. verksamhet (som plaggsömnad) till ett nätverk av lokala underleverantörer och sömmerskor baserade i Galicien, Spanien.

Med kortare ledtider kunde företaget således reagera mycket snabbt när försäljningen av deras produkter överträffade deras förväntningar och även avbröt produktionen för varor som inte hade särskilt höga krav. De skapar en känsla av brådska för konsumenter att köpa kläder eftersom de ständigt ändrar sin layout och lager, så det kanske inte finns i butik nästa gång de besöker dem. Klädseln bärs sedan bara ett fåtal gånger innan det inte längre är i stil. Detta skapar ett behov av att ständigt köpa nya varor till en billig kostnad. Till skillnad från många modeföretag investerar Zara knappt i tv- eller presskampanjer utan förlitar sig istället på skyltfönster för att förmedla varumärkesimagen, spridningen av mun-till-mun och att placera sina butiker strategiskt i områden med hög konsumenttrafik.

Ursprungshistorien om H&M delar röda trådar med Zara; tekniskt sett är det världens längsta återförsäljare. 1946 Erling Persson , en svensk entreprenör, till New York City, USA, där han blev mycket fascinerad och imponerad av den stora modeproduktion han bevittnade. Året därpå etablerade Persson en dambutik vid namn Hennes & Mauritz (eller H&M ) i Västerås, Sverige. Mellan 1960 och 1979 expanderade företaget snabbt, med 42 butiker över hela Europa, och började producera kläder inte bara för kvinnor utan också för män och barn.

Grunden för expansion på den globala marknaden lades på 1980-talet när H&M förvärvade Rowells, ett svenskt postorderföretag, och använde sina nätverk för att sälja fast mode via katalog och postorder. På 1990-talet investerade H&M i storstadsreklam, med kända kändisar och supermodeller. H&M öppnade sin flaggskeppsbutik i USA på Fifth Avenue i New York City 2000, vilket markerar början på sin expansion utanför Europa.

Zaw Thiha Tun, en investeringsrådgivare baserad i Vancouver, CA, undersökte hemligheten bakom H&M:s framgång som företag och noterade att H&M:s affärsmodell skiljer sig från andra snabbmodeföretag, som Zara, eftersom H&M inte tillverkar några produkter inom hus. Snarare lägger de ut produktionen på mer än 900 oberoende leverantörer huvudsakligen lokaliserade i Europa och Asien, som i sin tur hanteras av 30 strategiskt placerade tillsynskontor. De är också beroende av toppmodern IT-infrastruktur och nätverk för att koppla samman det centrala nationella kontoret och produktionskontoren. Denna metod har varit avgörande för H&M:s framgång: de har inte överkostnaderna från att äga fabriker, eller behöver säkra tyger i förväg, och de har kunnat minska sina ledtider genom kontinuerlig utveckling i köpprocessen.

Begrepp

En H&M-butik i centrala Montreal

Snabbmodemärken producerar plagg för att få den nyaste stilen på marknaden så snart som möjligt. De betonar att optimera vissa aspekter av försörjningskedjan för att trenderna ska designas och tillverkas snabbt och billigt och låter den vanliga konsumenten köpa aktuella klädstilar till ett lägre pris. Denna filosofi om snabb tillverkning till ett överkomligt pris används i stora återförsäljare som SHEIN , H&M , Zara , C&A , Peacocks , Primark , ASOS , Forever 21 och Uniqlo .

Dessa återförsäljare producerar och säljer produkter i små partier, håller överskottsproduktionskapacitet till hands och leder ofta till att artiklar är slut i lager. Detta är utformat för att ge återförsäljare möjlighet att göra betydande och omedelbara justeringar av tillverkningen. Till exempel kan upp till 85 % av Zaras varor ändras mitt i säsongen. Detta beror på att ett snabbt modesystem som Zaras snabbt kan uppdatera design, vilket resulterar i korta produktcykler där ett plagg inte ligger på butikshyllan under långa perioder, vilket ger butiken en känsla av exklusivitet och ökar attraktionskraften hos en vara.

Det kom särskilt i förgrunden under modet för " boho chic " i mitten av 2000-talet. Enligt den brittiska miljörevisionskommitténs rapport "Fixing Fashion" innebär fast fashion ett ökat antal nya modekollektioner varje år, snabba vändningar och ofta lägre priser. Att reagera snabbt för att erbjuda nya produkter för att möta konsumenternas efterfrågan är avgörande för denna affärsmodell. ”

Fast fashion har utvecklats från ett produktdrivet koncept baserat på en tillverkningsmodell kallad " quick response " utvecklad i USA på 1980-talet och övergick till en marknadsbaserad modell av "fast fashion" i slutet av 1990-talet och första delen av 2000-talet. Varumärket Zara har blivit nästan synonymt med begreppet, men andra återförsäljare arbetade med konceptet innan märket applicerades, som Benetton . Fast fashion har också blivit förknippat med engångsmode eftersom det har levererat designerprodukter till en massmarknad till relativt låga priser.

Teknikens framsteg har gjort att snabbt mode har blivit populärt under det senaste decenniet. Tekniken har gjort det möjligt för designers att skapa specifikt vad deras konsumenter vill ha enligt vad som är "in" i det givna ögonblicket. Varje månad är det nya saker som trendar och nya saker visas i butiker för att marknadsföra mot ungdomar. Tekniken har kraften att förändra alla frågor inom snabbmodebranschen. Varumärken som Zara har lyssnat på sina konsumenter och tänkt grönt för att förbättra deras miljöpåverkan. Som Nina Davis säger, "[Företag] antar också avancerad teknik för att förbättra effektiviteten i leveranskedjan och minska deras koldioxidavtryck."

Slow fashion disk

Den långsamma mode- eller medvetna moderörelsen har stigit i opposition till snabbmode, och nämner ansvar för föroreningar (både vid tillverkning av kläder och i förfallet av syntetiska tyger), dåligt utförande och betonar mycket korta trender framför klassisk stil. Elizabeth L. Clines bok från 2012 Overdressed: The Shockingly High Cost of Cheap Fashion var en av de första undersökningarna av det snabba modets mänskliga och miljömässiga belastning. Fast fashion har också fått kritik för att ha bidragit till dåliga arbetsförhållanden i utvecklingsländer . Klädfabriken i Dhaka 2013 kollapsade i Bangladesh, den dödligaste plaggrelaterade olyckan i världshistorien, väckte mer uppmärksamhet till säkerhetspåverkan från snabbmodeindustrin.

I uppkomsten av slow fashion har tonvikt lagts på kvalitet och hänsynsfulla kläder. Under den senaste vår-/sommarmodevisningen 2020 leder avancerade designers rörelsen av långsamt mode genom att skapa plagg som utvecklar miljövänliga metoder i branschen. Stella McCartney är en lyxdesigner som fokuserar på hållbara och etiska metoder, och har gjort det sedan nittiotalet. Brittiska Vogue förklarar att processen att designa och skapa kläder på ett långsamt sätt involverar medvetenhet om material, konsumenternas efterfrågan och klimatpåverkan.

I sin artikel från 2016 med titeln "Doing Good and Looking Good: Women in 'Fast Fashion' Activism" kritiserar Rimi Khan slow fashion-rörelsen, särskilt arbetet av högprofilerade designers och slow fashion-förespråkarna Stella McCartney och Vivienne Westwood , samt andra välkända branschfolk som Livia Firth, för att skapa slow fashion-produkter som vänder sig till en mestadels västerländsk , rik och kvinnlig demografi. Khan påpekar att eftersom de flesta slow fashion-produkter är betydligt dyrare än snabbmode, måste konsumenterna ha en viss disponibel inkomst för att kunna delta i rörelsen.

Khan hävdar att genom att föreslå en lösning för snabbmode som i stort sett är otillgänglig för många konsumenter, positionerar de rikare kvinnor som "förändringsagenter" i rörelsen mot snabbmode, medan shoppingvanorna för kvinnor med lägre inkomster och personer av andra kön anses ofta vara "problematiska". Andrea Chang ger en liknande kritik av slow fashion-rörelsen i sin artikel "The Impact of Fast Fashion on Women". Chang hävdar att det långsamma modet och de etiska moderörelserna lägger ett för stort ansvar på konsumenterna av snabbmodekläder, av vilka de flesta är kvinnor, för att påverka branschen genom sin konsumtion.

Chang föreslår att eftersom de flesta konsumenter är begränsade i sin förmåga att välja var och hur de köper kläder, till stor del på grund av finansiella faktorer, bör anti-snabbmodeaktivister rikta in sig på lagstiftare , tillverkare och investerare med en andel i snabbmodebranschen snarare än att skapa en alternativ bransch som bara är tillgänglig för vissa.

Ekonomi

Fast fashion har en pågående trend att vara ekonomiskt framgångsrika inom detaljhandeln världen över. Snabbmodemarknaden 2020 producerade globalt 25,1 miljarder dollar. Den förväntades öka med en årlig sammansatt tillväxttakt ( CAGR ) på 21,9 %, vilket resulterar i att den globala marknaden ökar till 31 miljarder USD 2021. År 2030 kommer snabbmodeindustrin att ge en intäkt på 192 miljarder USD till världens globala ekonomi.

Denna ekonomiska tillväxt från fast fashion demonstreras genom hur snabbmodebranscherna som H&M eller Shein lägger strategier inom tillverkning. De flesta exportörer av snabbmodekläder kommer från utvecklingsländer i Asien, såsom Indien, Bangladesh, Vietnam, Kina, Indonesien, Kambodja, etc. Utvecklingsländernas ekonomi är beroende av snabb modekonsumtion eftersom de flesta av deras exportintäkter tjänar på färdiga kläder. Kina, till exempel, har fått en årlig vinst på 158,4 miljarder dollar på att exportera färdiga kläder. Dessutom har de farliga arbetsförhållandena som dessa anställda utsätts för en negativ effekt på deras hälsa, vilket ökar risken för sjukdomar och olyckor bland deras medarbetare och har en negativ effekt på arbetskraften runt om i världen.

Tillverkning

Det ekonomiska beslutet för snabbmodebranschen att blomstra är genom att producera höga intäkter genom låga produktionskostnader hos sina tillverkare i Asien. En låg produktionskostnad i snabbmodehandeln är investeringskostnaden för material för att tillverka ett plagg . Fast fashion satsar på polyester och bomullstyg eftersom det är billiga och hållbara material. 2020 var polyesters globala pris per metriskt ton 725 dollar (eller 32,9 cent per pund), och det globala priset för bomull 2021 var 126 cent per pund.

Enligt denna statistik är polyestertyg billigare än bomull, men båda är relativt sett billigare än tyger av högre kvalitet som silke eller ull . En enkel T-shirt skulle kräva 0,5 Ibs bomullsmaterial, vilket resulterar i mindre än $1 av bomullstyg som används. Billiga material gör att snabbmodeindustrin kan producera en stor volym av prisvärda kläder till en låg produktionskostnad. Därför tjänar återförsäljare på att sälja stora volymer av prisvärda märkeskläder genom sitt ökade påslagspris från materialkostnaden.

Lönekritik

Snabbmodebranschen möter kritik för att de anställt klädarbetare från utvecklingsländer för sina låga löner. Det finns mer än 60 miljoner arbetare som producerar plagg för snabbmodehandeln, och 80 % av dessa arbetare är kvinnor. MVO Nederländerna undersökte 2019 att arbetares månadslöner i Etiopien som tillverkar för H&M , Gap och JCPenney börjar på 32 USD, medan en erfaren arbetare kostar 122 USD i månaden. Med andra ord är den lägsta timlönen för arbetare i utvecklingsländer mindre än 0,50 cent. [ förtydligande behövs ] I utvecklade länder som USA är den genomsnittliga plaggarbetaren i Los Angeles, rapporterad av Garment Worker Center (GWC), cirka 5,15 USD per timme trots att den federala minimilönen var 7,25 USD per timme 2016.

Därför skulle deras månadsinkomst vara cirka $858 (om de arbetade 40 timmar i veckan), vilket är en mycket högre lön än i utvecklingsländer men fortfarande lägre än USA:s levnadsstandard i inkomstförhållanden . För att nå målet med konsumentkrav från USA och Europa förväntas klädarbetare i utvecklingsländer i genomsnitt arbeta 11 timmar om dagen. Sålunda möter snabbmodehandlare ekonomisk kritik för att de betalar klädarbetare från utvecklings- och utvecklade länder olevliga löner samtidigt som de lägger på långa arbetstimmar för att möta konsumenternas krav.

Strategi

Förvaltning

Mode uppdateras ofta för att möta människors efterfrågan på estetik med den nyaste och senaste klädstilen och det görs i en smidig och snabb process. Denna effektivitet uppnås genom återförsäljarnas förståelse för målmarknadens önskemål, vilket är ett högmodeligt plagg till ett pris i den lägre delen av klädsektorn . En av de största orsakerna till den höga efterfrågan på mode är de korta trendcyklerna. Ju mer en publik exponeras för nya trender, desto högre blir efterfrågan. I första hand har begreppet kategorihantering använts för att samordna detaljhandelsköparen och tillverkaren i en mer samarbetsrelation.

Snabbsvarsmetod

Quick Response (QR) utvecklades för att förbättra tillverkningsprocesser inom textilindustrin med syftet att ta bort tid från produktionssystemet. US Apparel Manufacturing Association initierade projektet i början av 1980-talet för att ta itu med ett konkurrenshot mot sina egna textiltillverkare från importerade textilier i lågarbetskostnadsländer. Under projektets gång halverades ledtiderna i tillverkningsprocessen; den amerikanska industrin blev mer konkurrenskraftig för en tid, och importen sänktes som ett resultat. QR-initiativet sågs av många som en skyddsmekanism för den amerikanska textilindustrin med syftet att förbättra tillverkningseffektiviteten.

Konceptet Quick Response (QR) används nu för att stödja "snabbt mode", att skapa nya, fräscha produkter samtidigt som konsumenterna dras tillbaka till detaljhandelsupplevelsen för på varandra följande besök. Snabb respons gör det också möjligt för nya teknologier att öka produktionen och effektiviteten, vilket kännetecknas av introduktionen av det kompletterande konceptet Fast Fit . Den spanska megakedjan Zara , ägd av Inditex , har blivit den globala modellen för hur man kan minska tiden mellan design och produktion. Denna produktionsgenväg gör det möjligt för Zara att tillverka över 30 000 produkter varje år till nästan 1 600 butiker i 58 länder.

Nya varor levereras två gånger i veckan till butikerna, vilket minskar tiden mellan första försäljning och påfyllning. Som ett resultat förbättrar den förkortade tidsperioden konsumenternas plaggval och produkttillgänglighet samtidigt som antalet besök per kund per år ökar avsevärt. När det gäller Renner, en brasiliansk kedja, släpps en ny minikollektion varannan månad.

Leverans

Ett exempel på en deponi, där snabbmodevaror kan hamna.

Fast Fashion erbjuder vanligtvis köpare snabb leverans, vilket innebär att deras leverans kan ske samma dag eller bara ta några dagar. På grund av trenderna som ständigt utvecklas måste köpare ha sin vara innan den inte längre är i stil. Ofta kommer dessa Fast Fashion-märken att erbjuda köparen erbjudanden, där de kan spendera en viss summa pengar för att få gratis frakt. Detta skapar mycket impulsköp , vilket resulterar i att varorna returneras. Fast Fashion-returer säljs dock inte alltid igen. Det är troligt att företaget kommer att kasta ut föremålet eftersom det inte längre är i stil.

Marknadsföring

Marknadsföring är den viktigaste drivkraften bakom snabbt mode. Marknadsföring skapar önskan om konsumtion av ny design så nära skapandet som möjligt. Marknadsföring stänger klyftan mellan skapande och konsumtion genom att marknadsföra detta som något snabbt, billigt och engångsbruk. Den kontinuerliga lanseringen av nya produkter gör plaggen till ett mycket kostnadseffektivt marknadsföringsverktyg som driver konsumentbesök, ökar varumärkesmedvetenheten och resulterar i högre andel konsumentköp. Fast fashion-företag har också haft högre vinstmarginaler genom att deras nedsättningsprocent bara är 15 % jämfört med konkurrenternas 30 % plus. Affärsmodellen för fast fashion bygger på att minska tidscyklerna från produktion till konsumtion så att konsumenterna engagerar sig i fler cykler under vilken tidsperiod som helst. Fast fashion bygger inte bara på att minska cyklerna utan det är också baserat på trender som förändras under säsongen för att stimulera försäljningen. Till exempel följde de traditionella modesäsongerna årscykeln sommar, höst, vinter och vår, men på ett snabbt sätt har cyklerna komprimerats till kortare perioder på 4–6 veckor och i vissa fall mindre än så. Marknadsförare har alltså skapat fler köpsäsonger i samma tidsrymd.

Två tillvägagångssätt används för närvarande av företag som marknadsstrategier; skillnaden är mängden finansiellt kapital som spenderas på annonser. Medan vissa företag investerar i reklam, arbetar snabbmodemegaföretaget Primark utan reklam. Primark satsar istället på butikslayout, shop-fit ​​och visuell merchandising för att skapa en omedelbar hook. Den omedelbara kroken skapar en trevlig shoppingupplevelse, vilket resulterar i att kunderna återvänder kontinuerligt. Forskning visar att 75 procent av konsumenternas beslut fattas framför armaturen inom tre sekunder. Primarks alternativa utgifter gör det också möjligt för återförsäljaren att överföra fördelarna med en kostnadsbesparing tillbaka till konsumenten och behålla företagets prisstruktur för att producera plagg till en lägre kostnad.

Marknadsföring i sociala medier

De senaste åren har snabbmodeåterförsäljare tagit ett nytt tillvägagångssätt för att nå sina konsumenter. Inledningsvis var sociala mediers enda syfte att fungera som en plattform som gjorde det möjligt för människor att få kontakt med andra användare runt om i världen. Men folk började inse att det finns mer med sociala medier än att bara dela bilder med din familj och vänner. Sociala medier har blivit ett sätt för återförsäljare att marknadsföra sina produkter och påverka konsumenternas beteende . Nu kan konsumenter titta på produkter och företag på sociala medier innan de går till en butik eller går online för att göra ett köp. Dessutom kan konsumenter läsa riktiga kundrecensioner på olika sociala medier-konton för att få en bättre uppfattning om kvaliteten på produkterna samt hur kundtjänsten är. När folk väl började ta upp marknadsföringspotentialen som sociala medier har, var snabba modeåterförsäljare snabba att hoppa på trenden. Snabbmodeåterförsäljare som Boohoo.com insåg att annonser i sociala medier kan vara ett bra sätt att nå sin målgrupp , unga flickor. Dessa användare vimlade av snabba modereklam varje gång de öppnade Instagram . Företag som Boohoo hoppades att den ständiga exponeringen för deras produkter skulle påverka användare att inte bara besöka deras webbplats, utan också att köpa kläder från dem.

Istället för att bara lägga upp färdiga annonser på sina konton insåg snabbmodeåterförsäljare att ett effektivt sätt att marknadsföra sina kläder kan vara att slå sig samman med påverkare på sociala medier . Influenser på sociala medier kan definieras som "vanliga" individer som har fått ett stort antal följare på flera sociala medieplattformar som ett resultat av innehållet de lägger upp. För det mesta fokuserar påverkare på sociala medier sitt innehåll på ett ämnesområde, som mat eller mode. Influenser på sociala medier har blivit sin egen typ av " internetkändisar " och deras följare värdesätter och litar på deras åsikter. Som ett resultat av detta kan deras följare känna sig tvungna att köpa kläder från den återförsäljaren, när påverkare på sociala medier lägger upp innehåll som bär en outfit från Shein . Studier har visat att det finns ett samband mellan att följa influenser på sociala medier och att handla mer frekvent. Även om vissa snabbmode-återförsäljare fortfarande har "kändisambassadörer" har många återförsäljare vänt sig till påverkare på sociala medier för att marknadsföra sina kläder.

Världen såg en ökning av dessa marknadsföringsmetoder för sociala medier efter att coronavirus- pandemin slog till. Snabbmode-återförsäljaren Shein tog snabbt i centrum på många sociala medieplattformar. Användare av sociala medier, särskilt unga kvinnor, kunde inte gå online utan att se något från denna snabba modewebbplats. "Shein hauls" blev en av de mest populära trenderna på TikTok , med 4,7 miljarder #sheinhaul-visningar i mars 2022. Haul-videor består av individer som spelar in sig själva och visar föremål de köpt (vanligtvis en stor mängd) och lägger upp videon på plattformar som YouTube eller TikTok. Mitt i en global pandemi tillät dessa miljarder visningar Shein att få in cirka 10 miljarder dollar i intäkter 2020.

Produktion

"Supermarket" marknad

Konsumenten på snabbmodemarknaden trivs med ständig förändring och den frekventa tillgängligheten av nya produkter. Fast fashion anses vara ett " supermarket "-segment inom den större delen av modemarknaden. Denna term hänvisar till snabbmodets natur för att "tävla om att göra kläder till en ännu smartare och snabbare kontantgenerator". Tre avgörande differentierande modellfaktorer finns inom fast fashion-konsumtion: marknadstiming , kostnad och köpcykel. Timings mål är att skapa kortast möjliga produktionstid. Den snabba omsättningen har ökat efterfrågan på antalet säsonger som presenteras i butikerna. Denna efterfrågan ökar också tidsperioderna för leverans och påfyllning av lager. Kostnaden är fortfarande konsumentens primära köpbeslut . Kostnaderna reduceras till stor del genom att dra fördel av lägre priser på marknader i utvecklingsländer. Under 2004 stod utvecklingsländerna för nästan sjuttiofem procent av all klädexport och avskaffandet av flera importkvoter har gjort det möjligt för företag att dra fördel av de ännu lägre kostnaderna för resurser. Köpcykeln är den sista faktorn som påverkar konsumenten. Traditionellt är modeköpcykler baserade på långsiktiga prognoser som inträffar ett år till sex månader före säsongen.

Supply chain, leverantörsrelationer och interna relationer

Försörjningskedjan

Försörjningskedjor är centrala för skapandet av fast fashion. Supply chain-system är designade för att tillföra värde och minska kostnaderna i processen att flytta varor från designkoncept till butiker och slutligen till konsumtion. Effektiva försörjningskedjor är avgörande för att leverera detaljkundens löfte om snabbt mode. Valet av en återförsäljare är en viktig del i processen. Ineffektivitet uppstår främst när leverantörer inte kan svara tillräckligt snabbt och kläder hamnar i flaskhalsar och finns i lager. Det finns två typer av försörjningskedjor, smidiga och slanka . I en smidig försörjningskedja är de huvudsakliga egenskaperna delning av information och teknologi. Samarbetet resulterar i att lagermängden i megabutiker minskar . En slank försörjningskedja karakteriseras som den korrekta tilldelningen av varan för produkten.

Försäljarrelationer

Företagen på fast fashion-marknaden utnyttjar också en rad relationer med leverantörerna. Produkten klassificeras först som "kärna" eller "mode".

Inre relationer

Produktiva interna relationer inom fast fashion-företagen är lika viktiga som företagets relationer med externa leverantörer, speciellt när det kommer till företagets köpare. Traditionellt med en "supermarket"-marknad är köpet uppdelat i multifunktionella avdelningar. Köpteamet använder sig av bottom-up-metoden när trendinformation är inblandad, vilket innebär att informationen endast delas med företagets femton främsta leverantörer. Å andra sidan delas information om framtida mål och produktionsstrategier nedåt inom köparhierarkin så att teamet kan överväga produktionsalternativ till lägre kostnad.

Miljöpåverkan

Se även: Zero-waste mode
Människor på vägen protesterar och säger att snabbt mode förstör klimatet

Enligt FN:s ekonomiska kommission för Europa ger fast fashion-systemet möjligheter till ekonomisk tillväxt men hela modebranschen hindrar hållbarhetsarbetet genom att bidra till 20 % av avloppsvattnet. Dessutom står fast fashion för nästan 10 procent av de globala gasutsläppen. För att ge insikt, släppte Ellen Macarthur Foundation studieresultat om mode och föreslår ett nytt cirkulärt system. En singulär t-shirt kräver över 2 000 liter vatten för att göra. Kläder utnyttjas inte till sin fulla potential, Ellen MacArthur Foundation förklarar att linjära system bidrar till ohållbart beteende och att modets framtid kan behöva övergå till ett cirkulärt system för produktion och konsumentbeteende . [ citat behövs ]

Journalisten Elizabeth L. Cline, författare till Overdressed: The Shockingly High Cost of Cheap Fashion och en av de tidigaste kritikerna av snabbmode, noterar i sin artikel Where Does Discarded Clothing Go? att amerikaner köper fem gånger så mycket kläder än de gjorde 1980. På grund av denna ökning av konsumtionen producerar utvecklade länder fler och fler plagg varje säsong. USA importerar mer än 1 miljard plagg årligen bara från Kina. Storbritanniens textilkonsumtion ökade med 37 % från 2001 till 2005. Global Fashion Business Journal rapporterade att den globala fiberproduktionen 2018 nådde den högsta någonsin, 107 miljoner ton.

Det genomsnittliga amerikanska hushållet producerar 70 pund (32 kg) textilavfall varje år. Invånarna i New York City slänger omkring 193 000 ton kläder och textilier, vilket motsvarar 6% av alla stadens sopor. Som jämförelse genererar Europeiska unionen totalt 5,8 miljoner ton textilier varje år. Som helhet upptar textilindustrin ungefär 5 % av all deponi. Det innebär att klädindustrin producerar cirka 92 miljoner ton textilavfall årligen, varav mycket förbränns eller hamnar på soptipp och mindre än 1 % av de använda kläderna återvinns till nya plagg. De kläder som slängs på soptippar är ofta gjorda av icke biologiskt nedbrytbara syntetiska material.

Växthusgaser och olika bekämpningsmedel och färgämnen släpps ut i miljön genom moderelaterade verksamheter. Förenta Nationerna uppskattade att verksamheten i det vi bär, inklusive dess långa leveranskedjor, är ansvarig för 10 procent av växthusgasutsläppen som värmer vår planet. Den växande efterfrågan på quick fashion tillför kontinuerligt avloppsvatten från textilfabrikerna, innehållande både färgämnen och kaustiklösningar. Som jämförelse är växthusgasutsläppen från textilproduktionsföretag mer än internationella flygningar och sjöfart tillsammans årligen. Materialen som används påverkar inte bara miljön i textilprodukten, utan även arbetarna och människorna som bär kläderna. De farliga ämnena påverkar alla aspekter av livet och släpps ut i miljöerna runt dem. Optoro uppskattar att 5 miljarder pund avfall genereras genom returer varje år, vilket bidrar med 15 miljoner ton koldioxid till atmosfären. Fast fashion-produktionen har fördubblats sedan 2000, med varumärken som Zara som producerar 24 kollektioner om året och H&M som producerar cirka 12 till 16 kollektioner per år.

Hållbarhet

Ytterligare information: Hållbart mode

Återvinning

På grund av mängden föroreningar och avfall som orsakas av modeindustrin, arbetar vinstdrivande grupper, som Viletex, och återförsäljare, som H&M, för att minska branschens miljöavtryck och anta hållbar teknik . Båda företagen har skapat program som uppmuntrar återvinning från allmänheten. Dessa program förser konsumenterna med soptunnor som låter dem göra sig av med sina oönskade plagg som i slutändan kommer att förvandlas till isolering och mattstoppning, samt användas för att producera andra plagg.

Framsteg inom tekniken har erbjudit nya metoder för att använda färgämnen, producera fibrer och minska användningen av naturresurser. För att minska konsumtionen av traditionella textilier har Anke Domaske producerat "QMilch", en eko-mjölkfiber; Virus har producerat högteknologiska sportkläder av återvunna kaffebönor; och Suzanne Lee har skapat vegetabiliskt läder av fermenterat te. Många företag har också skapat olika sätt att minska mängden färgämnen som släpps ut i världens vattendrag samt nivån på vattenförbrukningen. Till exempel sparar AirDye mellan 7 och 75 liter vatten per pund producerade textilier medan digitaltryck minskar vattenförbrukningen med 95 procent.

Andra återförsäljare, som Patagonia, uppmuntrar sina kunder att laga sina kläder när de bärs över tiden istället för att göra sig av med plaggen när de blir utslitna.

Designstrategier och tekniker

Enligt FutureLearn, [ bättre källa behövs ] kan följande designstrategier och tekniker tillämpas för att göra fast fashion mer hållbart:

  • Zero Waste Pattern Cutting: Denna teknik eliminerar potentiellt textilavfall redan vid designstadiet, där mönsterbitarna läggs strategiskt som ett pussel på en exakt uppmätt tygbit.
  • Minimal sömkonstruktion: Denna teknik möjliggör snabbare tillverkningstid genom att minska antalet sömmar som krävs för att sy ett plagg.
  • Design för demontering (DfD): Huvudsyftet med denna strategi innebär att designa en produkt på ett sådant sätt att den lätt kan tas isär vid slutet av dess livslängd och detta tillåter användning av färre material.
  • Hantverksbevarande: Denna teknik kombinerar och införlivar förfäders hantverkstekniker i modern design och säkerställer på ett sätt bevarande av traditionellt hantverk genom innovation.
  • Transformationell/multifunktionell: Denna strategi kan användas för att designa produkter eller plagg som kan bäras på många sätt och som till och med kan ha element som är vändbara. Det bästa exemplet i verkligheten är modelinjen Carry on Closet skapad och utvecklad av Antithesis. [ bättre källa behövs ]
  • Pull Factor Framework: Varumärken som LL Bean och Harvey Nichols implementerade ett "Pull Factor Framework" som är en ny metod som strävar efter att göra hållbar innovation mer lockande för både konsumenter och producenter. [ bättre källa behövs ]

Teknologi

Snabbmodemärken som ASOS.com , Levi's , Macy's , North Face har vänt sig till storleksteknik som använder algoritmer för att lösa storleksproblem och ger korrekta storleksrekommendationer på sin webbplats för att minska miljöpåverkan på returer. H&M:s designteam implementerar 3D-design, 3D-sampling och 3D-prototyper för att minska avfallet, medan artificiell intelligens kan användas för att producera små plaggserier för specifika butiker.

Företag hjälper till att stödja det cirkulära systemet inom modeproduktion och konsumentbeteende genom att hyra ut kläder till kunder med återvunna eller återanvända föremål. New York & Company Closet och American Eagle Style Drop är exempel på uthyrningstjänster som kan erbjudas kunder när de prenumererar på programmet. Tulerie, en smartphone-applikation erbjuder lån, uthyrning eller delning av kläder i lokala samhällen över hela världen; användare har möjlighet att tjäna på att hyra kläder också.

Överkonsumtion

I motsats till modern överkonsumtion spår snabbmodet sina rötter till andra världskrigets åtstramning, där hög design slogs samman med utilitaristiska material. Affärsmodellen för fast fashion bygger på konsumenternas önskan om nya kläder att bära. För att möta konsumenternas efterfrågan erbjuder snabbmodemärken överkomliga priser och ett brett utbud av kläder som speglar de senaste trenderna. Detta slutar med att konsumenterna övertalas att köpa fler varor, vilket leder till frågan om överkonsumtion . Dana Thomas, författare till Fashionopolis, uppgav att amerikaner spenderade 340 miljarder dollar på kläder 2012, samma år som Rana Plaza kollapsade.

Planerad inkurans spelar en nyckelroll vid överkonsumtion. Baserat på studien av planerad inkurans i The Economist , är mode djupt engagerad i planerad inkurans . Fjolårets kjolar; till exempel är designade för att ersättas av årets nya modeller. I det här fallet köps modevaror även när de gamla fortfarande är bärbara. Snabbresponsmodellen i leveranskedjan ökar till och med hastigheten. De senaste åren har modecykeln stadigt minskat då snabbmodehandlare säljer kläder som förväntas kasseras efter att ha använts endast ett fåtal gånger.

En artikel från 2014 om snabbmode i Huffington Post påpekade att för att göra den snabbrörliga trenden överkomlig, prissätts snabbmodevaror vanligtvis mycket lägre än konkurrenterna, med en affärsmodell med låg kvalitet och hög volym. Varor av låg kvalitet gör överkonsumtionen mer allvarlig eftersom dessa produkter har en kortare livslängd och skulle behöva bytas ut mycket oftare. Dessutom, eftersom både industri och konsumenter fortsätter att anamma det snabba modet, har volymen varor som ska kasseras eller återvinnas ökat avsevärt. Men de flesta snabbmodevaror har inte den inneboende kvaliteten för att betraktas som samlarobjekt för vintage eller historiska samlingar.

Labour oro

Sweatshops

Modeindustrin är känd som den mest arbetskraftsberoende industrin, eftersom en av sex personer arbetar med att skaffa råvaror och tillverka kläder. Det finns en ökande oro för sweastshops eftersom fler snabba modebutiker sänker sina priser och trender fluktuerar oftare. Varumärken och butiksföretag som använder sweatshops är GAP , H&M , Zara , Abercrombie and Fitch och massor av andra. [ citat behövs ]

Särskilt H&M möttes av kontroversiella frågor och motreaktioner angående deras sweatshops i asiatiska länder. H&M är den största tillverkaren av kläder i underutvecklade länder i Sydasien och Sydostasien som Indien , Bangladesh och Kambodja . 500 anställda i Indonesien lämnade sitt arbete och protesterade för högre lön som låg under minimilönen för deras land. När en strejk väl utvecklats, tog fabriken bort deras tillgång till byggnaden och betalade män för att trakassera arbetarna. [ citat behövs ]

Nike har fått motreaktioner över sin användning av sweatshops . Bangladesh – ett land känt för sin billiga arbetskraft, är hem för fyra miljoner plaggproduktionsarbetare i över 5 000 fabriker, varav 85 % är kvinnor. Många av dessa fabriker har inte ordentliga arbetsförhållanden för nödvändiga arbetare. 2013 protesterade en grupp klädarbetare i Bangladesh för den dåliga kvaliteten på byggnaden. En fruktansvärd tragedi ägde rum i Rana Plaza-fabriken, byggnaden kollapsade och dödade över 1 000 arbetare. Inte nog med att dessa arbetare hade en dåligt tillverkad byggnad, var överarbetade, Bangladesh anses ha den lägsta minimilönen från alla länder som exporterar kläder.

Kvinnor och exportbearbetningszoner

juli 2011, kvinnor som arbetar

Internationella arbetsorganisationen definierar exportbearbetningszoner som "industrizoner med särskilda incitament inrättade för att locka utländska investerare, där importerat material genomgår en viss grad av bearbetning innan det återexporteras". Dessa zoner har använts av utvecklingsländer för att stärka utländska investeringar och producera konsumtionsvaror som är arbetsintensiva, som kläder. Många exportbearbetningszoner har kritiserats för sina undermåliga arbetsförhållanden, låga löner och upphävande av internationella och inhemska arbetslagar. Kvinnor står för 70-90 % av den arbetande befolkningen i vissa exportbearbetningszoner, som i Sri Lanka, Bangladesh och Filippinerna. Trots deras överrepresentation i exportbearbetningsområdets informella sektor ( informell ekonomi ) sysselsättning, kommer kvinnor fortfarande sannolikt att tjäna mindre än män. Främst beror denna avvikelse på att arbetsgivaren föredrar att anställa män i tekniska och ledande befattningar och kvinnor i lägre kvalificerade produktionsarbeten. Dessutom tenderar arbetsgivare att föredra att anställa kvinnor för produktionsjobb eftersom de ses som mer följsamma och mindre benägna att gå med i fackföreningar. Dessutom fann en rapport som intervjuade lankesiska kvinnor som arbetar i exportbearbetningszoner att könsbaserat våld "uppstod som ett dominerande tema i deras berättelser". Till exempel rapporterade 38 % av kvinnorna att de sett eller upplevt sexuella trakasserier på sin arbetsplats. Förespråkare av textil- och klädproduktion som ett medel för ekonomisk uppgradering i utvecklingsländer (den globala värdekedjan ) har dock påpekat att klädproduktion tenderar att ha högre löner än andra tillgängliga jobb, såsom jordbruk eller hushållsservice, och därför ger kvinnor med en större grad av ekonomisk autonomi.

Film och media

Designprocesser och lagstiftning

Rättegångar och föreslagen lagstiftning i USA

Från och med 2007 var Forever 21 , en av de större snabbmodeåterförsäljarna, inblandad i flera rättegångar angående påstådda kränkningar av immateriella rättigheter . Rättegångarna hävdade att vissa varor hos återförsäljaren i praktiken kan betraktas som intrång i design från Diane von Furstenberg , Anna Sui och Gwen Stefanis Harajuku Lovers linje såväl som många andra välkända designers. Forever 21 har inte kommenterat läget för rättstvisterna men sa initialt att de "vidtog åtgärder för att organisera sig för att förhindra kränkningar av immateriella rättigheter".

Design Piracy Prohibition Act skyddar modedesigners från att få sina idéer imiterade omedelbart efter att de släppts offentligt, till exempel framträdanden på landningsbanor.

HR 5055

HR 5055, eller Design Piracy Prohibition Act , var ett lagförslag som lades fram för att skydda modedesigners upphovsrätt i USA. Lagförslaget presenterades i Förenta staternas representanthus den 30 mars 2006. Enligt lagförslaget skulle designers lämna in modeskisser och/eller foton till US Copyright Office inom tre månader efter att produkterna "publicerats". Denna publikation innehåller allt från tidningsannonser till plaggets första offentliga landningsuppträdanden. Lagförslaget som ett resultat skulle skydda designen i tre år efter den första publiceringen. Om intrång i upphovsrätten skulle inträffa skulle intrångaren dömas till böter på 250 000 USD, eller 5 USD per kopia, beroende på vilket som är en större klumpsumma .

HR 2033

Design Piracy Prohibition Act återinfördes som HR 2033 under den första sessionen av den 110:e kongressen den 25 april 2007. Den hade mål liknande HR 5055, eftersom lagförslaget föreslog att skydda vissa typer av kläddesign genom upphovsrättsligt skydd av modedesign. Lagförslaget skulle ge modedesign en skyddstid på tre år, baserat på registrering hos US Copyright Office. Böterna för upphovsrättsintrång skulle fortsätta att vara 250 000 USD totalt eller 5 USD per kopierad vara.

Se även

Vidare läsning

Hämtad från " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fast_fashion&oldid=1140058406 "