Modeaktivism

Modeaktivism är bruket att använda mode som ett medium för sociala, politiska och miljömässiga förändringar. Termen har använts återkommande i formgivarnas och forskarnas verk Lynda Grose, Kate Fletcher, Mathilda Tham, Kirsi Niinimäki, Anja-Lisa Hirscher, Zoe Romano och Orsola de Castro, eftersom de refererar till systemisk social och politisk förändring med hjälp av medel. av mode. Det är också en term som används av vissa modedesigners, en är Stella Mccartney. Skådespelet av modeaktivism som gatuprotest har också varit ett tema i Paris Catwalk- shower, kanske mest uppmärksammat i Chanels vår/sommar-show 2015, designad av Karl Lagerfeld . Termen används också populärt av Céline Semaan , medgrundare av Slow Factory Foundation.

Enligt Google Ngram Viewer tar termens popularitet fart på 1990-talet, även om att signalera aktivism genom klädsel har utövats mycket längre. Som påpekats av rättsforskaren Richard Thompson Ford i sin bok Dress-codes (2021), har kläder designats och använts med politiska avsikter genom tiderna, och de dokumenterade bevisen sträcker sig åtminstone tillbaka till renässansen i västvärlden.

Liksom med andra former av aktivism , är syftet att främja, hindra, styra eller ingripa i sociala arrangemang av klädsel för att göra anspråk på en viss politisk agenda samt påverka systemförändringar inom modebranschen. Den förenar populära klädstilar, från kläder och skor, till huvudbonader och accessoarer, med ansträngningar för att genomföra sociala och politiska förändringar bortom de angivna kanalerna för inflytande som erbjuds av det lokala politiska systemet, såsom röstning .

Området modeaktivism spänner över gränserna för modevaror och modesystemet, för att aktivera allmänheten att vidta åtgärder i omtvistade frågor. Det vill säga, aktivismen inkluderar medvetenhetshöjande och medborgerlig mobilisering, såväl som beteendeförändringar och pushar för miljömässigt lika mycket som sociopolitisk och systemisk påverkan.

Modeaktivism kan användas som en form av protest , oavsett om det uttrycker oliktänkande eller stöd. Termen kan dock lida av att vara oprecis eftersom mycket klädda former av oliktänkande krockar med både termen "mode" och "aktivism". Till exempel kan användningen av traditionell etnisk klädsel som en protest mot "progressiv" politik (eller kolonialism , eller universella mänskliga rättigheter eller feminism ) inte ses som "mode". Likaså är det kanske inte heller "mode" att kassera sådana traditionella etniska klädesplagg till förmån för klädsel med västerländska konnotationer (som byxor), men ändå en kraftfull form av att uttrycka politiskt oliktänkande. Ett annat tvetydigt inslag i termen gäller orsak och verkan ; till exempel om att bära korta kjolar orsakar kvinnors frigörelse, eller om det är effekten av att en befrielse redan har skett med andra, kraftfullare, politiska medel.

Exempel på vardagsmodeaktivism

Modeaktivism kan äga rum på catwalks och i konstgallerier , men användningen av termen antyder plagg som tas på i vardagen. Vardagliga exempel på modeaktivism i västerländska samhällen sträcker sig från kläder med fredsteckensymboler som populariserades i slutet av 1900-talet, användningen av militär klädsel som antikrigsaktivism bland hippies på 1960-talet, hattarna " Make America Great Again" av Donald Trumps anhängare under och efter presidentkampanjen 2016, och den kontroversiella användningen av Hawaii-skjortor bland förespråkare för "Boogaloo"-rörelsen.

"Högljudd" kontra "tyst" aktivism

Som noterats av forskare, som Charles J. Thompson, blir modeaktivism särskilt synlig i motstridiga motsatser, som där de röda "Make American Great Again"-hatsarna och de stickade "Pussyhats" fungerar som motstridiga sociokulturella markörer för motsatta politiska åsikter . Dessa två motsatta hattar skulle kunna vara ett exempel på protestdrivna och uttryckligen politiska former av klädd aktivism. Andra forskare har lagt tonvikt på former av modeaktivism som lyfter fram reflektion, reparation, egenvård och försoning, genom klädsel - vad de kallar "tyst aktivism". Denna typ av icke-konfronterande och konstruktiv aktivism resonerar med den allmänna strategin för craftivism och Sarah P. Corbetts verk .

Globala spänningar

Det är vanligt att hävda modeaktivism som ett västerländskt fenomen, även om det kan ta sin mest uppenbara form för att uttrycka globala spänningar. Särskilt kvinnors klädsel är hårt poliserat i länder som Afghanistan, Iran, Saudiarabien och Sudan, för att nämna några, och även i USA har folk ställts inför domstol för sina val av klädsel. Som noterats av hyllade antikoloniala forskare som Franz Fanon och Homi K. Bhabha , används kläder för att förhandla och motstå ockupation eller koloniala assimilationskrafter som en form av hybriditet . Genom att bära traditionell klädsel utmanar befolkningen bildandet av lojala koloniala undersåtar. Att bära symboler för motsatta sidor i globala konflikter är också en populär form av modeaktivism, såsom etniska eller religiösa insignier och arméplåster. Ett annat exempel kan vara den ryske gymnasten Ivan Kuliak som tejpade bokstaven "Z" på framsidan av sin outfit 2022 till stöd för den ryska sidan i kriget i Ukraina.

Långsam fabrik

Utöver användningen bland designers som främjar hållbarhet och användarengagemang, har termen också nyligen myntats på nytt av designern Céline Semaan i hennes arbete med det NYC-baserade modelabbet Slow Factory. I detta sammanhang har föremål i hennes kollektioner använts som medel för modeaktivism; ett "Dignity Key"-halsband med vilket människor kan visa stöd för fördrivna flyktingar från Mellanöstern, en "Förbjuden" halsduk som visar den universella effekten av president Trumps muslimska förbud och ett "1st Amendment Flight Jacket"-samarbete med ACLU , med texten i First Amendment är skriven på arabiska och står upp mot ökningen av islamofobi i USA och hatbrott mot amerikanska muslimer.

Modedesignföremål som påverkade sociopolitiska evenemang

Som noterats i klädhistorien kommenterar populära klädesplagg ofta politiska händelser. Exempel sträcker sig från renässansuppror mot överdådiga lagar till domstolarnas klänningar som kommenterar aktuella krig, till klädesplagg som ingår i kvinno- och transbefrielsen under 1900-talet.

Bloomers

The Bloomers , ett plagg som föreslår obegränsad rörelse i motsats till de konstruerade figurerna från den viktorianska tidsåldern, gjordes populära av kvinnorättsaktivister på 1850-talet. De föreslog ett bekvämt alternativ till de sammandragande klänningarna som bars av västerländska kvinnor på den tiden. Med sitt namn från sin mest kända förespråkare, kvinnorättsaktivisten Amelia Bloomer , kom de också att symbolisera den bredare suffragettrörelsen och klädreformen .

Minikjolen

Minikjolen debuterade 1964 och blev snabbt en bastion av ungdomskultur och trots. Mary Quant , den Londonbaserade designern som ansvarade för kjolen, försökte spegla en era som var "arrogant, aggressiv och sexig." Följaktligen var minikjolen ett populärt val för oberoende och progressiva kvinnor på 1960-talet. Under de våldsamma protesterna och händelserna i maj 1968 i Frankrike blev minikjolen en symbol för kvinnlig revolution och trots. Andre Courrèges populariserade fållen i Frankrike. Medan nostalgin på 1970-talet såg en återgång till mer konventionella fållkanter, kvarstår minikjolen som en symbol för kvinnors rättigheter och sexuell frigörelse än i dag.

Slogan T-shirt

Sloganen T-shirt har gynnats av aktivister sedan starten. Vivienne Westwoods subversiva t-shirtdesigner, som drivs av punktidens gör-det-själv-etos, förde sloganens estetik till mainstream på 1970-talet. 1979 lanserade designern Katharine Hamnett ett märke och en linje med skjortor som drivs av konceptet " rätt levebröd ." skjortans slogans baserades på buddhismens centrala budskap . T-shirtarna var "designade för att vara avgörande, för att få folk att tänka och sedan förhoppningsvis agera", sa Hamnett i en intervju. De senaste åren har slogan-tröjor blivit en stapelvara i populärkulturen, från landningsbanor till arenor. Den brittiske designern Daniel W. Fletcher organiserade en anti-Brexit-sit-in med demonstranter som bar "stay"-skjortor och huvtröjor. Många framstående designers och märken som Dior , Public School, Everlane och Slow Factory har producerat slogans som stödjer kvinnors rättigheter, homosexuella rättigheter, invandrare, flyktingar och bevarandeinsatser.

Keffiyeh

Keffiyeh är en traditionell svart och vit halsduk som bärs runt huvudet eller halsen . Enligt designkritikern Hala Malak, går Keffiyeh tillbaka till förislamiska Sumer . Överstepräster skulle bära turbaner och fiskenät när de bad för välmående fiskesäsonger; integrationen av dessa två textilier ledde så småningom till det klassiska nätmönster som Keffiyeh är känt för. Efter den arabiska revolten 1936 blev Keffiyeh en symbol för politiskt uppror och uppror. Det var inte förrän Arafats framväxt på 1960-talet som halsduken kom att symbolisera palestinsk solidaritet. Halsduken har dykt upp bland många vänstergrupper och antikrigsorganisationer. Halsduken användes som en modeaccessoar i en Balenciaga- show 2007. Keffiyeh är en modevara i väst, även om få är medvetna om dess rika politiska historia. Idag Kaflab Foundation med konstnärer och designers för att utforska och avstigmatisera arabiskt arv och identitet genom Keffiyeh.

Serpican Naro

Serpica Naro var ett aktivistvarumärke som grundades av Milano-baserade kedjearbetaraktivister 2005. Dess uppdrag var att infiltrera Milanos modevecka för att arrangera en protest mot arbetsförhållandena i modebranschen. Genom att skapa ett varumärke, med hjälp av påhittad japansk street-trovärdighet, lyckades aktivisterna övertyga arrangörerna av modeveckan att varumärket var legitimt och fick en show bokad enligt det officiella schemat. På catwalken använde aktivisterna plagg för att framföra kritik av arbetsförhållandena i hela modeekonomin.

Se även