Trickle-up mode

På Catwalken (42120103371)

Trickle -up- effekten inom modeområdet, även känd som bubble-up pattern , är en innovativ modeteori, född i slutet av 1970-talet, som menar att nya trender finns på gatorna och att innovation flödar från lägre klasser till övre. Det står helt i kontrast till klassiska teorier om modekonsumtion, som Georg Simmels och Thorstein Veblens , enligt vilka överklassen är de som dikterar modeflödet.

Ursprunget till trickle-down- och trickle-up-effekterna

trickle -down-effekten kan ses som en antites till trickle-up-effekten. Även om själva teorin bara har dykt upp sedan 1950-talet under titeln trickle-down-effekt, kan konceptet spåras tillbaka till Georg Simmel och Thorstein Veblen. [ citat behövs ] Den beskriver oförmågan hos lägre samhällsklasser att utveckla en egen modestil, eftersom endast högre samhällsklasser har möjlighet att påverka mode. Lägre samhällsklasser är därför beroende av att imitera de rikas mode. I motsats till detta beskriver konceptet trickle-up-effekten en uppåtgående diffusion där modestilar från lägre klasser anammas av de övre. I motsats till utbredningen av mode under tidigare år, möter vi nu ett fenomen där sociala skikt som främst anses ha lägre social ställning påverkar tidens modesmak. [ citat behövs ] När trickle-up-effekten blir mer och mer inflytelserik för dagens modekonsumtion, är det nödvändigt att nämna att den först beskrevs av Paul Blumberg under 1970-talet i USA: "[...] det har funnits under de senaste decennium mer sipprar upp från botten än sipprar ner från toppen". Blumberg utvecklar detta genom att konstatera att en mängd olika standarder inom mode har satts av deklassiga och antiklassungdomarna genom att använda nya stilar, som långt hår eller en shabby chic, för att inte bara reta statussymbolerna för högre klasser utan också sprida sina stilar in i modeeliten.

Historia genom ikoniska fall

T-shirt

Från medeltiden till de första åren av 1800-talet betraktades T-shirten bara som ett underplagg, som mestadels bars av marinens soldater och arbetare. Genom att bära denna enkla typ av kläder i två populära filmer på 50-talet Marlon Brando och James Dean det till ett ikoniskt modeplagg. Förutom det legitimerade de dess användning även som ytterkläder och skapade en sorts rebellisk handling. På grund av dess mångsidighet och möjligheten att skriva ut meddelanden på den, började t-shirten dyka upp inte bara i lågpriskollektionerna utan också hos exklusiva märken. Viktiga exempel är "anti-nukleär"-T-shirten, som bars av designern Katharine Hamnett under ett möte med Margaret Thatcher , och "We all should be feminister"-T-shirt, som presenterades på Dior Fashion Show under 2016.

Jeans

Till en början var Levi Strauss jeans helt enkelt robusta byxor som bars av fabriksarbetare , gruvarbetare, bönder och boskapsmän över hela Nordamerikanska västern. Efter att James Dean populariserade dem i filmen Rebel Without a Cause , blev jeans en symbol för ungdomsuppror under 1950-talet. Under 1960-talet blev det mer acceptabelt att bära jeans, och på 1970-talet hade det blivit allmänt mode i USA för fritidskläder.

Exempel på avsiktlig denim som är besvärande strikt för att göra dem mer moderiktiga kan ses så tidigt som 1935 i Vogues juninummer. Michael Belluomo, redaktör för Sportswear International Magazine , okt/nov 1987, s. 45, skrev att 1965 var Limbo, en butik i New York East Village, "den första återförsäljaren som tvättade ett par nya jeans för att få ett begagnat , sliten effekt, och idén blev en hit." Han fortsatte, "[Limbo] anlitade East Village-konstnärer för att pryda jeansen med lappar, dekaler och andra detaljer, och sålde dem för $200." I början av 1980-talet introducerade denimindustrin stentvättningstekniken utvecklad av GWG, även känd som "Great Western Garment Co." Donald Freeland från Edmonton, Alberta var pionjär med metoden, som hjälpte till att föra denim till en större och mer mångsidig marknad. Acceptansen av jeans fortsatte under 1980- och 1990-talen. Ursprungligen ett esoteriskt modeval, på 2010-talet kan jeans ses bäras av män och kvinnor i alla åldrar.

Punk stil

Punkare på tegelvägg c1984

Punk-subkultur dök upp för första gången i Storbritannien på 1970-talet. Punkstilen började som en ungdomsrörelse, där begreppet "anti-mode" var ett huvuddrag, på grund av dess ursprung på gatorna. Vivienne Westwood var den första designern som använde detta koncept i sina kollektioner, vilket gav henne titeln "The Mother of Punk". Det var hon som öppnade en populär butik i London, som älskades inte bara av dåtidens kändisar och musikstjärnor utan också av det rebelliska punkbandet Sex Pistols . Dubbade chokers , tatueringar, kedjor och trasiga jeans var huvuddragen i detta sätt att klä upp sig. Tack vare Zandra Rhodes design 1977 började denna stil att bli allmänt uppskattad eftersom hon lade till punkelement på eleganta klänningar: punkchic föddes. Nuförtiden på catwalks ( Versace är ett exempel) är det fortfarande möjligt att se många referenser till punkstil, och detta har ett exakt syfte: att protestera mot problemen i dagens samhälle och främja en rebellisk anda.

1970-tal och hippiemode

Född på 1970-talet ändrades hippiestilen från att bara bäras av den lägre och medelklassens alternativa ungdomen till en utbredd trend. Från 2012 hade den en enorm comeback med looks gjorda av flytande toppar och kjolar i kombination med stickade axelryckningar. Ett exempel är Ralph Laurens vårkollektion (2011), som presenterade kjolar med högre midja med de flytande detaljerna nedåt. Dessutom har hippiemode, idag även känd som boho-stil, också kommit in i den populära fantasin som en trendig stil tack vare populära figurer som skådespelerskan Vanessa Hudgens och temaevenemang som The Coachella Valley Music and Arts Festival .

1980-tal och yuppies mode

Ett annat viktigt exempel på att rinna upp inom mode är återupplivandet av några ikoniska yuppie-inspirerade plagg från 1980-talet som klackar för kattungar , pastellfärger, vita sneakers, power shoulder och byxor med hög midja med smala bälten av stora modehus som Ralph Lauren, Tory Burch , Dr. Martens Boots och Tibi.

1990-tal och grunge-inflytande

Jonathan Brandis

Grunge -modet , som kännetecknas av överdimensionerade rutiga flanellskjortor , trasiga jeans, stridsstövlar, chokerhalsband och mörkfärgade skira strumpbyxor, var en följd av den enorma framgången för band som Nirvana och Soundgarden . Idén att bära kläder som verkade billiga och redan slitna föreslogs på nytt i vårkollektionerna 1993 av avantgardistiska designers som Marc Jacobs , Christian Francis Roth och Anna Sui . Detta orsakade en stor oordning i modebranschen.

Militärt inspirerade kläder

Militärinspirerade kläder dök upp först efter andra världskriget när ungdomar från lägre och medelklass började köpa ärtjackor och khakibyxor som ett tecken på självständighet och protest mot krig. Trenden levde kvar till idag eftersom Chanel , Balmain , Marc Jacobs, Celine , Hermes , Lanvin , D&G och Burberry är några av modehusen som föreslog från 2010 militärinspirerade kollektioner, som berikades med plagg och smycken. Stridsstövlar, armband med dubb i läder och dubbelknäppta jackor med rader av knappar är pjäser som lätt kan hittas både i lyxiga runaways och i snabba modekedjor.

Den digitala kulturens roll i trickle-up mode

Samtidigt som det var utom räckhåll för en vanlig konsument att påverka modebranschen, började sociala medier förändra denna tidigare tvådimensionella, ensidiga industri. På grund av att sociala medienätverk bildade plattformar, vilket gav nya möjligheter för personer med ett speciellt modeintresse, spelar influencers samtidigt en viktig roll i byråers och varumärkens marknadsföringsstrategier. Dessa modeikoner på sociala medier kan ses som ett exempel på trickle-up-effekten inom mode, eftersom de kunde forma trender och påverka mode genom att bara använda möjligheten att presentera sin egen modesmak på gratisplattformar som Instagram eller Facebook . Ett exempel på det är den italienska influencern Chiara Ferragni , som började med en liten blogg och som under tiden inte bara ses som en modeikon utan också driver sin egen modeverksamhet.

Nyckelfaktorer för sociala medier i trickle-up mode

Mode är för närvarande en tvåvägsväg på grund av webbens digitala utrymme. Före den digitala eran var folk tvungna att gå fysiskt till modeveckorna . Sedan digitaliseringen kan människor som är intresserade av mode delta genom sociala medieplattformar till de senaste trenderna. Bortsett från det har det digitala livet fört med sig mångfald till branschen eftersom vem som helst kan presentera sig själv och följa dem som relaterar till dem i kropp eller livsstil. Förutom det hashtags som till exempel #winterscarves #millennials eller #winterfashion användare att enkelt hitta praktiskt taget vilken trend de vill.

Från streetwear till mainstream

Veblens trickle-down teori syftade på samhället på 1800- och 1900-talen, en tid då människor försökte klättra på den sociala stegen genom att imitera de rikas stil. Till skillnad från detta gjorde tillkomsten och spridningen av sociala medier det möjligt för människor som inte är på toppen av den sociala skalan att bli uppmärksammade och gav dem möjligheten att uttrycka sin stil. Nu kan de skapa trender när och var som helst. Utöver det har designers nu nätbutiker som huvudsakliga försäljningskanaler och upprätthåller en aktiv närvaro på sociala medier. Digitalt utrymme är nu en nyckelplats för varumärken att visa upp kollektioner, utveckla personligheter och relationer med kunder. Enligt att historien om trickle-up mode och inflytandet från den digitala världen förde en utveckling till modeindustrin. När speciella stilar började uppmärksammas på gatorna och digitala rymdtrender, bestämde sig toppdesigners för att införliva dem i sina kollektioner: ett exempel på detta är 2016 års Gucci -kollektion, skapad i samarbete med en berömd graffitikonstnär, eller återförsäljare som Urban Outfitters , där streetstyle- plagg säljs till höga priser.

Se även

  1. ^ a b c    Blumberg, Paul (1974). "Statussymbolens nedgång och fall: Några tankar om status i ett postindustriellt samhälle". Sociala problem . 21 (4): 480–498. doi : 10.2307/799987 . ISSN 0037-7791 . JSTOR 799987 .
  2. ^ a b c    Sassatelli, Roberta. (2007). Konsumentkultur: historia, teori och politik (1:a uppl.). Los Angeles: SAGE Publications. ISBN 978-1-84860-727-9 . OCLC 698103786 .
  3. ^   Slobin, Mark; Bekhrad, Joobin; Volm, Florian; Pourgiv, Farideh; Fox, Paul; Kuta, Weronika; Reinel, Birgit (2015-01-01). "Rapporter: publikationer, filmer, konferenser". Mellanösterns antropologi . 10 (2). doi : 10.3167/ame.2015.100209 . ISSN 1746-0719 .
  4. ^   Stride, Christopher; Catley, Nick; Udde, Joe (2019-02-20). "Tröjaberättelser: hur vuxna antog repliken av fotbollsdräkt" . Sport i historien . 40 (1): 106–146. doi : 10.1080/17460263.2019.1578255 . ISSN 1746-0263 .
  5. ^ Återuppfinna basaren: en naturlig historia av marknader . 2002-10-01.
  6. ^    Hobson, J. (1 juli 2013). "Att dö för? Fast fashions hälsa och säkerhet" . Arbetsmedicin . 63 (5): 317–319. doi : 10.1093/occmed/kqt079 . ISSN 0962-7480 . PMID 23837074 .
  7. ^ "En historia av blåjeans: Från gruvarbetarnas kläder till amerikansk klassiker - Natur och gemenskap - MOTHER EARTH NEWS" . Moder Jord Nyheter . Hämtad 17 mars 2017 .
  8. ^ Lauren Cochrane och Helen Seamons. "James Dean: ett bestående inflytande på modernt mode | Mode" . The Guardian . Hämtad 28 oktober 2015 .
  9. ^ Schober, Anna (2001). Blå jeans. Vom Leben i Stoffen und Bildern. Frankfurt/New York: Campus.
  10. ^   Smith, Nancy MacDonell (2003). Den klassiska Ten:poella grande y gruesa Den sanna historien om den lilla svarta klänningen och nio andra modefavoriter . Pingvin. sid. 42. ISBN 978-0-14-200356-5 . Hämtad 13 januari 2011 .
  11. ^ "De Nimes" . vice.com . 2013-03-11 . Hämtad 30 maj 2017 .
  12. ^ "Levi's By the Numbers (mäns)" . Worldflow Kunskap. Arkiverad från originalet den 8 maj 2009 . Hämtad 31 december 2010 .
  13. ^ Katya Foreman (1 april 2015). "Jean genie: Denimutvecklingen" .
  14. ^ a b   Courtney, Oscar (2010-05-04). "Modeeran" . Referens recensioner . 24 (4): 46–47. doi : 10.1108/09504121011045845 . ISSN 0950-4125 . Hämtad 12 mars 2020 .
  15. ^ "Westwood, Dame Vivienne (Isabel), (född 8 april 1941), modedesigner", Who's Who , Oxford University Press, 2007-12-01, doi : 10.1093/ww/9780199540884.013.39435
  16. ^ a b   Lau, Thomas (1992), "7. Anarchy in the UK", Die heiligen Narren: Punk 1976-1986 , De Gruyter, s. 51–58, doi : 10.1515/9783110870404.51 , ISBN 918-178- 087040-4
  17. ^ a b   Michaels, Samantha (19 september 2019). "Historien om Trickle-up-teorin och hur det påverkade modet" . The Odyssey Online (2): 243–244. doi : 10.1080/1362704x.1997.11419211 . ISSN 1362-704X .
  18. ^   Lindgren, Mats (2012), "Jazzing Up The Data", 21st Century Management , Palgrave Macmillan UK, s. 73–89, doi : 10.1057/9780230343290_4 , ISBN 978-1-349-53428-53428
  19. ^    Buttrick, Robert (2018-08-06), "Project teams and style", The Project Workout , Routledge, s. 173–183, doi : 10.4324 /9781315194424-18 , ISBN 978-1-3215-4944 S2CID 217210253
  20. ^   Namora, Ricardo (2014). "Modetrender kommer alltid tillbaka med stil" . Matlit . 2 (1): 181–184. doi : 10.14195/2182-8830_2-1_10 . ISSN 2182-8830 .
  21. ^ "Bromhead, överste Sir Benjamin Parnell, (22 oktober 1838–31 juli 1935), sena överste Commandant Punjab Pioneers", Who Was Who , Oxford University Press, 2007-12-01, doi : 10.1093/ww/9780199540384.0 u206663
  22. ^    Wo, David XH; Schminke, Marshall; Ambrose, Maureen L. (2018-11-21). "Trickle-Down, Trickle-Out, Trickle-Up, Trickle-In och Trickle-Around-effekter: ett integrerat perspektiv på indirekta sociala påverkansfenomen". Journal of Management . 45 (6): 2263–2292. doi : 10.1177/0149206318812951 . ISSN 0149-2063 . S2CID 202164238 .
  23. ^ "CBS News/New York Times månadsundersökning, februari 2009". 2010-05-04. doi : 10.3886/icpsr26944.v1 . {{ citera journal }} : Citera journal kräver |journal= ( hjälp )
  24. ^ a b c   Park, Hyejune (2017-06-30). "Hur sociala medier förvandlar modekonsumenterna: effekterna av "sociala" konsumentattribut på varumärkesengagemang i sociala nätverkssajter" . Mode, industri och utbildning . 15 (1): 1–11. doi : 10.7741/fie.2017.15.1.001 . ISSN 2508-3023 .
  25. ^   Rosati, Eleonora (2019-07-10). "Riksdomstolen anser att 'CHIARA FERRAGNI' inte är förvirrande lik 'CHIARA'" . Journal of Intellectual Property Law & Practice . 14 (9): 659–660. doi : 10.1093/jiplp/jpz090 . ISSN 1747-1532 .
  26. ^   Yeomans, Matthew (2018-04-25), "How social media made sustainability mainstream", Trust Inc , Routledge, s. 21–33, doi : 10.4324/9781351111638-3 , ISBN 978-1-351-8116
Hämtad från " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Trickle-up_fashion&oldid=1121480081 "