Bysantinsk klänning

En militärmartyr från 1300-talet bär fyra lager, alla mönstrade och rikt trimmade: en mantel med tablion över en kort dalmattor, ytterligare ett lager (?) och en tunika

Bysantinsk klänning förändrades avsevärt under de tusen åren av imperiet , men var i huvudsak konservativ. Populärt sett förblev den bysantinska klänningen fäst vid sina klassiska grekiska rötter med de flesta förändringar och olika stilar som bevisades i de övre skikten av det bysantinska samhället, alltid med en touch av den grekiska miljön. Bysantinerna gillade färg och mönster, och tillverkade och exporterade mycket rikt mönstrat tyg, särskilt bysantinskt siden , vävt och broderat för de högre klasserna, och resist-färgat och tryckt för de lägre. En annan gräns eller trimning runt kanterna var mycket vanligt, och många enstaka ränder nerför kroppen eller runt överarmen ses, som ofta betecknar klass eller rang . Smak för medel- och överklassen följde det senaste modet vid det kejserliga hovet.

Liksom i västerlandet under medeltiden var kläderna mycket dyra för de fattiga, som förmodligen bar samma slitna kläder nästan hela tiden; detta innebar särskilt att alla dräkter som ägdes av de flesta kvinnor behövde passa under hela graviditeten. Även för de bättre ställda "användes kläder till döden och sedan återanvändes", och snittet var generöst för att möjliggöra detta.

På kroppen

Mosaik från San Vitale -kyrkan i Ravenna . Få senare kejsare skulle klä sig så enkelt som i en mosaik som Justinianus I här, även om hans klänning är mycket rikare på varje punkt än hans medhjälpare. Han och de har tablionen diagonalt över bålen. Den här biskopen bar förmodligen den här klädstilen, som är mycket nära moderna kyrkokläder, under större delen av tiden. Notera vad som verkar vara skor och strumpor.

I de tidiga stadierna av det bysantinska riket användes den traditionella romerska togan fortfarande som mycket formell eller officiell klädsel. På Justinianus tid hade detta ersatts av tunika , eller lång chiton , för båda könen, över vilken överklassen bar andra plagg, som en dalmatica ( dalmatica ), en tyngre och kortare typ av tunika, återigen buren av båda könen, men främst av män. Fållarna böjer sig ofta ner till en skarp spets. Scaramangion var en ridkappa av persiskt ursprung, som öppnade sig framtill och kommer normalt till mitten av låret, även om dessa är registrerade som bärs av kejsare, när de verkar bli mycket längre . I allmänhet, förutom militära och förmodligen ridkläder, hade män med högre status, och alla kvinnor, kläder som gick ner till anklarna, eller nästan så. Kvinnor bar ofta ett översta lager av stolan , för de rika på brokad . Alla dessa, förutom stolan, kan vara bältade eller inte. Termerna för klädsel är ofta förvirrande, och en viss identifiering av namnet som en viss avbildad föremål hade, eller designen som relaterar till en viss dokumentär referens, är sällsynt, särskilt utanför domstolen.

Chlamys , en halvcirkelformad mantel fäst på höger axel , fortsatte under hela perioden. Längden föll ibland bara till höfterna eller så långt som till anklarna, mycket längre än den version som vanligtvis användes i antikens Grekland ; den längre versionen kallas även paludamentum . Förutom sina hovmän kejsar Justinianus en, med en enorm brosch, i Ravenna-mosaikerna. På varje rak kant hade män i senatorklassen en tablion , en pastillformad färgad panel över bröstet eller mellanriffen (framtill), som också användes för att visa bärarens ytterligare rang genom färg eller typ av broderi och juveler används (jämför Justinianus och hans hovmäns). Theodosius I och hans medkejsare visades 388 med deras i knähöjd i Theodosius I:s Missorium 387, men under de kommande decennierna kan tablionen ses flytta högre på Chlamys , till exempel i elfenben från 413-414 . En paragauda eller bård av tjockt tyg, vanligtvis inklusive guld, var också en indikator på rang. Ibland skulle en avlång kappa bäras, särskilt av militären och vanligt folk; det var inte för domstolstillfällen. Kappor fästes på höger axel för att underlätta rörelsen och tillgång till ett svärd.

Leggings och slangar bars ofta, men är inte framträdande i skildringar av de rika; de förknippades med barbarer, vare sig de var europeiska eller persiska. Även baskläder verkar ha varit förvånansvärt dyra för de fattiga. Vissa manuella arbetare, förmodligen slavar, visas fortsätta att bära, åtminstone på sommaren, den grundläggande romerska slipdräkten som i själva verket var två rektanglar som sys ihop vid axlarna och under armen. Andra, när de är engagerade i aktivitet, visas med sidorna av sin tunika bundna till midjan för att underlätta rörelsen.

Ikonografisk klänning

Moses har ikonografisk klädsel, de andra vardagskläderna, 900-talet

De vanligaste bilderna som överlevt från den bysantinska perioden är inte relevanta som referenser för den faktiska klädseln som användes under perioden. Kristus (ofta till och med som spädbarn), apostlarna , Sankt Josef , Sankt Johannes Döparen och några andra visas nästan alltid i form av en "pseudo-biblisk klänning", bestående av en stor himation , en stor rektangulär mantel lindad runt kroppen ( nästan en toga ), över en chiton, eller lösärmad tunika, som når till anklarna. Sandaler bärs på fötterna. Denna dräkt ses inte ofta i sekulära sammanhang, även om detta möjligen är avsiktligt, för att undvika att förväxla sekulära med gudomliga ämnen. Theotokos ( Jungfru Maria ) visas iförd en maphorion , en mer formad mantel med huva och ibland ett hål i halsen. Detta är förmodligen nära den faktiska typiska klädseln för änkor och för gifta kvinnor när de är offentliga. Jungfruns underklänning kan synas, speciellt vid ärmarna. Det finns också konventioner för Gamla testamentets profeter och andra bibliska figurer. Bortsett från Kristus och Jungfrun är mycket ikonografisk klädsel vit eller relativt dämpad i färg, särskilt när den är på väggar ( väggmålningar och mosaiker ) och i manuskript , men mer ljusa färgade i ikoner . Många andra figurer i bibliska scener, särskilt om de inte är namngivna, avbildas vanligtvis bära "samtida" bysantinska kläder.

Kvinnlig klänning

Konungar av Georgia och drottningar i en bysantinsk klänning. En fresk från Gelati-klostret .

Blygsamhet var viktigt för alla, och de flesta kvinnor verkar nästan helt täckta av ganska oformliga kläder, som behövde för att kunna ta emot en hel graviditet. Grundplagget i det tidiga imperiet kommer ner till anklarna, med en hög rund krage och tighta ärmar till handleden. Fransar och ärmslut kan vara dekorerade med broderier, med ett band runt överarmen också. På 900- och 1000-talet blir en klänning med utsvängda ärmar, så småningom väldigt full vid handleden, allt mer populär innan den försvinner; arbetande kvinnor visas med ärmarna uppbundna. I domstol damer kan detta komma med en V-krage. Bälten bars normalt, möjligen med bälteskrokar för att stödja kjolen; de kan ha varit tyg oftare än läder, och några tofsar syns. Halsöppningar var nog ofta knäppta, vilket är svårt att se i konsten, och inte beskrivna i texter, men måste ha behövts om så bara för amningen. Rakt ner, tvärs över eller diagonalt är de möjliga alternativen. Det enkla linneunderstället var fram till 900-talet inte utformat för att vara synligt. Men vid denna tidpunkt börjar en stående krage synas ovanför huvudklänningen.

Håret är täckt av en mängd olika huvuddukar och slöjor, förmodligen ofta borttagna i hemmet. Ibland bars kepsar under slöjan, och ibland knyts tyget i turbanstil. Detta kan ha gjorts under arbetet - till exempel barnmorskorna i scener av Jesu födelse i konsten antar vanligtvis denna stil. Tidigare lindades in i en åttasiffra, men på 1000-talet antogs cirkulär omslag, eventuellt fastsytt i en fast position. På 1000- och 1100-talen började huvuddukar eller slöjor bli längre.

Med skor är forskare mer säkra, eftersom det finns ett stort antal exempel som arkeologin har hittat från de torrare delarna av imperiet. En stor variation av skor finns, med sandaler, tofflor och stövlar till mitten av vaden alla vanliga i manuskriptillustrationer och utgrävda fynd, där många är dekorerade på olika sätt. Den röda färgen, reserverad för imperialistisk användning i skor för män, är faktiskt den överlägset vanligaste färgen för damskor. Plånböcker är sällan synliga, och verkar ha varit gjorda av textil som matchar klänningen, eller kanske instoppade i skärpen.

Dansare visas med speciella klänningar inklusive korta ärmar eller ärmlösa klänningar, som kan eller inte kan ha en ljusare ärm från ett underplagg nedan. De har snäva breda bälten, och deras kjolar har ett utsvängt och olikfärgat element, förmodligen designat för att resa sig upp när de snurrar i danser. En anmärkning av Anna Komnene om sin mor tyder på att det var ett särskilt fokus för bysantinsk blygsamhet att inte visa armen ovanför handleden.

Även om det ibland hävdas att ansiktsslöjan uppfanns av bysantinerna, föreställer inte bysantinsk konst kvinnor med beslöjade ansikten, även om den ofta föreställer kvinnor med beslöjat hår. Det antas att bysantinska kvinnor utanför domstolskretsar var väl insvepta offentligt och var relativt begränsade i sina rörelser utanför huset; de är sällan avbildade i konsten. De litterära källorna är inte tillräckligt tydliga för att skilja mellan en huvudslöja och en ansiktsslöja. Strabo, som skrev på 1:a århundradet, anspelar på några persiska kvinnor som beslöjar sina ansikten ( Geography , 11. 9-10). [ misslyckad verifiering ] Dessutom, den kristna författaren från början av 300-talet Tertullianus , i sin avhandling The Veiling of Virgins, Ch. 17, beskriver hedniska arabiska kvinnor som att beslöja hela ansiktet utom ögonen, på samma sätt som en niqab . Detta visar att vissa kvinnor från Mellanöstern beslöjade sina ansikten långt före islam.

Färg

Två broderade rundlar från en egyptisk tunika från 700-talet

Liksom på grekisk-romersk tid var lila förbehållet kungafamiljen; andra färger i olika sammanhang förmedlade information om klass och präster eller regeringsställning. Människor i lägre klass bar enkla tunikor men hade fortfarande en förkärlek för ljusa färger som fanns i alla bysantinska mode.

Tävlingarna i Hippodromen använde fyra lag: röd, vit, blå och grön; och anhängarna av dessa blev politiska fraktioner och tog ställning i de stora teologiska frågorna – som också var politiska frågor – om arianism , nestorianism och monofysitism , och därför i de imperialistiska anspråkarna som också tog ställning. Enorma upplopp ägde rum, på 300- till 600-talen och mestadels i Konstantinopel , med dödsfall i tusental mellan dessa fraktioner, som naturligtvis klädde sig i sina lämpliga färger. I det medeltida Frankrike fanns det liknande färgklädda politiska fraktioner, kallade chaperons .

Exempel

Jungfrun och St. Joseph registrerar sig för folkräkningen inför guvernör Quirinius , mosaik i Chora-kyrkan (1315-20). Se text

En mosaik från 1300-talet (höger) från Kahriye-Cami eller Chora-kyrkan i Istanbul ger en utmärkt bild av en rad kostymer från den sena perioden. Från vänster finns en soldat på vakt, landshövdingen i en av de stora hattarna som bärs av viktiga tjänstemän, en medelstående tjänsteman (håller registerrullen ) i en dalmatik med bred bård, troligen broderad, över en lång tunika, som också har en bård. Sedan kommer en högre soldat som bär ett svärd på ett obundet bälte eller baldric . Jungfrun och St Joseph är i sin vanliga ikonografiska klädsel, och bakom St Joseph väntar en kö av respektabla medborgare på sin tur att registrera sig. Manliga fålllängder minskar när personens status ökar. Alla de exponerade benen har slang, och soldaterna och medborgarna har fotlindningar ovanför, förmodligen med sandaler. Medborgarna bär dalmattor med en bred bård runt halsen och fållen, men inte lika rik som tjänstemannen på mellannivå. De andra männen skulle kanske bära hattar om inte i närvaro av guvernören. En donatorfigur i samma kyrka, Grand Logothete Theodore Metochites , som drev imperiets rättssystem och finanser, bär en ännu större hatt, som han håller på medan han knäböjer inför Kristus (se Galleri).

Hattar

Medalj av Johannes VIII Palaeologus av Pisanello , som såg honom på Ferrara 1438

Många män gick barhuvade och, förutom kejsaren, var de normalt så i votivavbildningar, vilket kan förvränga det register vi har. Under den sena bysantinska perioden bars ett antal extravagant stora hattar som uniformer av tjänstemän. På 1100-talet bar kejsar Andronikos Komnenos en hatt formad som en pyramid, men excentrisk klänning är en av många saker han kritiserades för. Detta var kanske relaterat till den mycket eleganta hatten med en mycket högt kupolformad topp och en kraftigt uppvikt brätte som kom långt fram i en spetsig triangel till en skarp spets (vänster), som ritades av italienska konstnärer när kejsaren Johannes VIII Palaiologos åkte till Florens och konciliet i Ferrara 1438 under imperiets sista dagar. Versioner av denna och andra kläder, inklusive många spektakulära hattar, burna av besökarna ritades noggrant av Pisanello och andra konstnärer. [2] De passerade genom kopior över hela Europa för användning i österländska ämnen, särskilt för skildringar av de tre kungarna eller Magi i julkrubban. År 1159 bar den besökande korsfararen prins Raynald av Châtillon en tiaraformad filtmössa, utsmyckad i guld. En iberisk bredbrättad filthatt kom på modet under 1100-talet. Särskilt på Balkan bars små kepsar med eller utan pälsbrätter, av den sort som senare antogs av de ryska tsarerna .

Skor

Bysantinska herrskor av delvis förgyllt läder, 600-talet, Walters Art Museum .

Inte många skor syns tydligt i den bysantinska konsten på grund av de rikas långa dräkter. Röda skor markerade kejsaren; blå skor, en sebastokrator ; och gröna skor a protovestiarios .

Ravenna- mosaikerna visar männen bära vad som kan vara sandaler med vita strumpor, och soldater bär sandaler knutna runt vaden eller tygremsor lindade runt benet till vaden. Dessa gick förmodligen ända till tårna (liknande fotomslag bärs fortfarande av ryska andra led).

Vissa soldater, inklusive senare kejserliga porträtt i militärklänning, visar stövlar som nästan når knäet - röda för kejsaren. I de kejserliga regalier finns skor eller tofflor i bysantinsk stil tillverkade i Palermo före 1220. De är korta, bara till fotleden, och generöst skurna för att tillåta många olika storlekar. De är överdådigt dekorerade med pärlor och juveler och guldscrollverk på sidorna och över tån på skon. Mer praktiska skor användes utan tvekan vid mindre formella tillfällen.

Utomstående arbetare skulle antingen ha sandaler eller vara barfota. Sandalerna följer den romerska modellen av remmar över en tjock sula. Några exempel på romersk caligae eller militärkänga ses också på herdar.

Militärdräkt

Detta höll sig nära det grekisk-romerska mönstret, särskilt för officerare (se till exempel Galleri avsnitt). En brynja av pansar, under vilken botten av en kort tunika framträdde som en kjol, ofta överdragen med en frans av läderband, pteruges . Liknande remsor täckte överarmarna, nedanför runda pansaraxelstycken. Stövlar kom till vaden, eller sandaler var fastspända högt på benen. Ett ganska tunt tygbälte knyts högt under revbenen som ett rangord snarare än ett praktiskt föremål.

Klädseln och utrustningen förändrades avsevärt under perioden för att ha de mest effektiva och effektiva kläderna som nuvarande ekonomi tillåter. Andra leds kläder var i stort sett identiska med vanliga arbetare. Manualerna rekommenderar tunikor och kappor som inte är längre än knäet. När en armé först och främst marscherar på fötter, var de manuella författarna mer måna om att trupperna skulle ha bra skor än något annat. Det sträckte sig från låga snörskor till lårstövlar, allt för att förses med "några (hob) naglar". En huvudduk ("phakiolion" eller "maphorion") som sträckte sig från ett enkelt tyg som kom underifrån hjälmen (som fortfarande bärs av ortodoxa präster) till något mer som en turban, var standard militär huvudbonad i Mellan- och Senimperiet för både vanliga trupper och för ceremoniellt bärande av vissa led; de bars också av kvinnor.

Imperialistisk kostym

Kejsare och kejsarinna i loros -dräkt, Nicephorus III och Maria av Alania . 1074-81

Kejsarnas distinkta plagg (ofta var det två åt gången) och kejsarinnorna var kronan och den kejserliga loros eller pallium med mycket juveler, som utvecklades från trabea triumphalis , en ceremoniell färgad version av den romerska togan som bars av konsuler (under regeringstid av Justinian I konsulatet blev en del av den kejserliga statusen), och bars av kejsaren och kejsarinnan som en kvasi-kyrklig klädsel. Den bars också av de tolv viktigaste ämbetsmännen och den kejserliga livvakten, och följaktligen av ärkeänglar i ikoner , som sågs som gudomliga livvakter, dess huvudsakliga syfte var ideologiskt, representerande de olika hellenistiska politiska värderingarna såsom gudomliggörandet av monarken och hans roll som ensam lagstiftare och administratör av samväldet. I praktiken användes den normalt bara några gånger om året, till exempel på påskdagen , men den användes mycket vanligt för skildringar inom konsten.

Herrversionen av loros var en lång remsa, som föll rakt fram till under midjan, och med delen bakom dras runt fram och hängde graciöst över vänster arm. Honan loros liknade i den främre änden, men den bakre änden var bredare och instoppad under ett bälte efter att ha dragit fram till fronten igen. Både manliga och kvinnliga versioner ändrade stil och divergerade under den mellersta bysantinska perioden, den kvinnliga återgick senare till den nya manliga stilen. Förutom juveler och broderier syddes små emaljerade plaketter i kläderna; Manuel I Comnenus klänning beskrevs som en äng täckt av blommor. Generellt sett var ärmarna tätt intill armen och ytterklänningen kommer till anklarna (även om de ofta kallas en scaramangion), och är också ganska tätt. Kejsarinnornas ärmar blev extremt vida under den senare perioden.

Den kungliga dagliga dräkten var en enklare och mer idealiserad regali av de olika hellenistiska kungarna, avbildad i olika fresker och miniatyrer, som visade kejsaren i en enkel " chiton "-dräkt, en " chlamys " av olika storlekar, ett kungligt diadem och det kejserliga. stövlar Tzangion av vilka utarbetade exempel finns bevisade i kejserliga verk som Paris-psaltaren eller David-plattorna , idealisera begreppet filantropi och välgörenhet som huvudrollerna för den perfekta hellenistiska och bysantinska monarken.

Handske från de heliga romerska kejsarnas kejserliga regalier i Wien, inklusive emaljerade plack. Palermo, ca. 1220

Bysans historia , var den kejserliga dekorativa kragen, som ofta utgjorde en del av loros. Den kopierades av åtminstone kvinnor i överklassen. Den var av tyg av guld eller liknande material, sedan översållad med ädelstenar och kraftigt broderad. Dekorationen var i allmänhet indelad i fack genom vertikala linjer på kragen. Kanterna skulle göras i pärlor av varierande storlek i upp till tre rader. Det fanns ibland dropppärlor placerade med mellanrum för att öka rikedomen. Kragen kom över nyckelbenet för att täcka en del av det övre bröstet.

De heliga romerska kejsarnas kejserliga regalier , som förvaras i Schatzkammer (Wien), innehåller en komplett uppsättning ytterplagg gjorda på 1100-talet i huvudsakligen bysantinsk stil vid de bysantinskt grundade verkstäderna i Palermo . Dessa är bland de bästa bevarade bysantinska plaggen och ger en god uppfattning om kejserliga ceremoniella kläders påkostade. Det finns en mantel (bärs av kejsarna med springan framtill), "alb", dalmattor, strumpor, tofflor och handskar. Loros är italiensk och senare . Varje element i designen på kappan (se Textilier nedan) är skisserat i pärlor och broderat i guld.

Speciellt under de tidiga och senare perioderna (ungefär före 600 och efter 1 000) kan kejsare visas i militär klädsel, med guldbröstskydd, röda stövlar och en krona. Kronor hade pendilia och stängdes ovanpå under 1100-talet.

Hofklänning

Hovlivet "passerade i en sorts balett", med exakta ceremonier föreskrivna för varje tillfälle, för att visa att "kejserlig makt kunde utövas i harmoni och ordning", och "imperiet kunde således återspegla universums rörelse när den skapades av Skaparen", enligt kejsaren Constantine Porphyrogenitus , som skrev en ceremonibok som i oerhört detalj beskriver hovets årliga runda. Särskilda former av klädsel för många klasser av människor vid speciella tillfällen är fastställda; vid namndagsmiddagen för kejsaren eller kejsarinnan utförde olika grupper av höga tjänstemän ceremoniella "danser", en grupp bar "ett blått och vitt plagg, med korta ärmar och guldband och ringar på vristerna. I sina händer de hålla vad som kallas phengia ". Den andra gruppen gör precis likadant, men bär "ett plagg av grönt och rött, kluvet, med guldband". Dessa färger var kännetecknen för de gamla stridsvagnsfraktionerna , de fyra slogs nu samman till bara Blues och Greens, och införlivades i den officiella hierarkin. Vid denna period kunde en domstolstjänsteman åläggas att bära fem olika kläder under en enda festivaldag, hans kostymer tillhandahålls som en del av hans lönepaket.

Den rysk-ortodoxe ärkebiskopen John Maximovich 1934, i prästdräkt med många bysantinska drag

Olika taktiker , avhandlingar om administrativ struktur, domstolsprotokoll och företräde, ger detaljer om kostymerna som bärs av olika tjänstemän. Enligt pseudo-Kodinos var Sebastokratorns distinkta färg blå; hans ceremoniella kostym inkluderade blå skor broderade med örnar på ett rött fält, en röd tunika ( chlamys ) och ett diadem ( stefanos ) i rött och guld. Liksom i Louis XIV: s Versailles var noggrann klädsel och domstolsritual åtminstone delvis ett försök att kväva och distrahera från politiska spänningar.

Men denna ceremoniella livsstil kom under stress när den militära krisen fördjupades, och återupplivades aldrig efter de västerländska kejsarnas mellanspel efter att Konstantinopel intogs av det fjärde korståget 1204; under den sena perioden blev en fransk besökare chockad över att se kejsarinnan rida på gatan med färre skötare och mindre ceremoni än en drottning av Frankrike skulle ha haft.

Kontorsklänning

Detta är förvisso det område där bysantinska och klassiska kläder är närmast att leva på, eftersom många former av vanor och klädesplagg som fortfarande används (särskilt i de östra, men även i de västerländska kyrkorna) är nära besläktade med sina föregångare. Under perioden gick prästklädseln från att vara en vanlig lekmannaklänning till en speciell uppsättning plagg för olika ändamål. Biskopen i Ravenna-mosaiken bär en chasibel mycket nära vad som anses vara den "moderna" västerländska formen av 1900-talet, plagget har blivit mycket större och sedan krympt under tiden . Över axeln bär han en enkel biskops omophorion , som liknar den latinska kyrkans prästerliga pallium och en symbol för hans position. Denna blev senare mycket större och producerade olika typer av liknande plagg, såsom epitrachelion och orarion , för andra prästerskap. Moderna ortodoxa prästhattar är också överlevnad från den bysantinska statsförvaltningens mycket större och färgglada officiella huvudbonader.

Hår

Mäns hår var i allmänhet kort och snyggt fram till slutet av imperiet, och visas ofta elegant krullat, förmodligen konstgjort (bilden överst). Khludovpsaltaren från 900-talet har ikonofila belysningar som förtalar den siste ikonoklastpatriarken , Johannes grammatikern , och karikerar honom med stökigt hår som sticker ut i alla riktningar. Munkens hår var långt, och de flesta präster hade skägg, liksom många lekmän, särskilt senare. Överklasskvinnor bar mestadels upp håret, återigen väldigt ofta lockade och utstuderade. Om vi ​​ska bedöma efter religiös konst, och de få avbildningarna av andra kvinnor utanför hovet, höll kvinnor förmodligen sitt hår täckt offentligt, särskilt när de gifte sig.

Textilier

Manuskriptbelysning av kejsar Nicephorus III Botaniates (1078-81) flankerad av Johannes Chrysostomos och ärkeängeln Mikael

Liksom i Kina fanns det stora bysantinska imperialistiska verkstäder, uppenbarligen alltid baserade i Konstantinopel, för textilier som för andra konster som mosaik. Även om det fanns andra viktiga centra, ledde de kejserliga verkstäderna mode och teknisk utveckling och deras produkter användes ofta som diplomatiska gåvor till andra härskare, såväl som att de distribuerades till gynnade bysantiner. I slutet av 900-talet skickade kejsaren guld och tyger till en rysk härskare i hopp om att detta skulle hindra honom från att attackera imperiet.

De flesta överlevande exemplen användes inte för kläder och har mycket stora vävda eller broderade mönster. Före den bysantinska ikonoklasmen innehöll dessa ofta religiösa scener som tillkännagivanden, ofta i ett antal paneler över ett stort tygstycke. Detta upphörde naturligtvis under ikonoklasmens perioder och med undantag för kyrkokläder [3] dök för det mesta inte bildscener upp efteråt, utan ersattes av mönster och djurdesigner. Några exempel visar mycket stora mönster som används för kläder av de stora - två enorma broderade lejon som dödar kameler upptar hela Roger II:s kröningkappa i Wien, tillverkad i Palermo omkring 1134 i de verkstäder som bysantinerna hade etablerat där. [4] En predikan av den helige Asterius av Amasia , från slutet av 500-talet, ger detaljer om bilder på de rikas kläder (som han starkt fördömer):

När de därför klär sig själva och framträder offentligt ser de ut som avbildade väggar i ögonen på dem som möter dem. Och kanske till och med barnen omger dem, ler mot varandra och pekar med fingret ut bilden på plagget; och gå efter dem och följa dem länge. På dessa plagg finns lejon och leoparder; björnar och tjurar och hundar; skogar och klippor och jägare; och alla försök att efterlikna naturen genom att måla... Men sådana rika män och kvinnor som är mer fromma, har samlat ihop evangeliets historia och överlämnat den till vävarna... Ni kan se bröllopet i Galileen och vattenkrukor; den förlamade bär sin säng på sina axlar; den blinde botas med leran; kvinnan med det blodiga flödet, griper tag i klädesplaggets kant; den syndiga kvinnan som faller för Jesu fötter; Lasarus återvänder till livet från graven....

Både kristna och hedniska exempel, mestadels broderade paneler sydda i enklare tyger, har bevarats under de exceptionella förhållandena för gravar i Egypten, även om de mestadels är ikoniska porträttbilder snarare än de berättarscener som Asterius beskriver i sitt stift Amasya i norra Anatolien . Porträttet av Caesar Constantius Gallus i Chronography of 354 visar flera figurativa paneler på hans kläder, mestadels runda eller ovala (se galleri).

Karl den Stores sidenhölje tillverkad i Konstantinopel ca. 814

Tidigt dekorerat tyg är mestadels broderat i ull på linnebas och linne är generellt sett vanligare än bomull under hela perioden. Råsilkesgarn importerades ursprungligen från Kina, och tidpunkten och platsen för den första vävningen av det i den nära östliga världen är en fråga om kontroverser, med Egypten, Persien, Syrien och Konstantinopel som alla föreslås, för datum i den 4:e och 5:e århundraden. Visst visar bysantinsk textildekoration stort persiskt inflytande, och mycket lite direkt från Kina. Enligt legenden mutade agenter för Justinianus I två buddhistiska munkar från Khotan omkring 552 för att upptäcka hemligheten med att odla siden, även om mycket fortsatte att importeras från Kina.

Motståndsfärgning var vanlig från den sena romerska perioden för dem utanför hovet, och träblockstryck dateras till åtminstone 600-talet, och möjligen tidigare - återigen skulle detta fungera som ett billigare alternativ till de rikas vävda och broderade material. Bortsett från egyptiska gravdukar har ganska färre billiga tyger överlevt än dyra. Man bör också komma ihåg att det är en mycket svår uppgift att avbilda ett mönstrat tyg i färg eller mosaik, ofta omöjligt i en liten miniatyr, så den konstnärliga uppteckningen, som ofta visar mönstrade tyger i storskaliga figurer i verk av bästa kvalitet, förmodligen under - registrerar användningen av mönstrat tyg overall.

Galleri

Se även

Anteckningar

Bysantinsk kultur
Byzantine church in Nahariya - Peacocks Mosaic.jpg
  •   Ball, Jennifer L., Bysantine Dress: Representations of Secular Dress in Eight- to Twelfth-Century Painting , 2006, Macmillan, ISBN 1403967008
  •   Robin Cormack, "Writing in Gold, Byzantine Society and its Icons", 1985, George Philip, London, ISBN 0-540-01085-5
  •   Dawson, Timothy (2006). "Damklänning i Bysans". I Garland, Lynda (red.). Bysantinska kvinnor: erfarenhetsvariationer 800-1200 . Aldershot: Ashgate Publishing. ISBN 9780754657378 .
  •   Dawson, Timothy (2007). Bysantinsk infanterist: östromerska riket c.900-1204 . Oxford: Fiskgjuse. ISBN 978-1846031052 .
  •   Kilerich, Bente, "Representing an Emperor: Style and Meaning on the Missorium of Theodosius I", i Almagro-Gorbea, Álvarez Martínez, Blázquez Martínez y Rovira (red.), El Disco de Teodosio , 2000, Real Academia de la Historia Madrid, ISBN 84-89512-60-4
  •   Parani, Maria G. (2003). Rekonstruera bildernas verklighet: Bysantinsk materiell kultur och religiös ikonografi (1000–1400-talen . Leiden: Brill. ISBN 9004124624 .
  • Steven Runciman, Bysantinsk stil och civilisation , 1975, Penguin
  • David Talbot-Rice, bysantinsk konst , 3:e upplagan 1968, Penguin Books Ltd
  •   L Syson & Dillian Gordon , "Pisanello, Painter to the Renaissance Court", 2001, National Gallery Company, London, ISBN 1-85709-946-X

Vidare läsning

  • Costello, Angela L., "Material Wealth and Immateriell Grief: The Last Will and Testament of Kale Pakouriane.", 2016. Academia.edu

externa länkar

Hämtad från " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Byzantine_dress&oldid=1141958025 "