Osmanska kläder

En osmansk tjänsteman

Osmanska kläder eller ottomanskt mode är stilen och designen av kläder som bars under det osmanska riket .

Osmanska perioden

En snygg ung kvinna från mitten av 1600-talet. Hon bär şalvar (byxor), en lång, skir gömlek (chemise) och en ankellång lila entari (ytterrock) med ändarna uppstoppade. Pälsfodret på hennes yelek (jacka eller väst) markerar henne som rik och högt uppsatt.

Medan palatset och dess hov klädde sig överdådigt, var allmogen bara angelägen om att täcka sig. Från och med Suleiman den magnifikas regeringstid antog administratörer överdådiga lagar på kläder. Kläder för muslimer , kristna , judiska samfund, präster, hantverkare och statliga och militära tjänstemän var särskilt strikt reglerade under Suleiman den storartades regeringstid.

Under denna period bar män yttre föremål som 'mintan' (en väst eller kort jacka), 'zıbın', 'şalvar' (byxor), 'kuşak' (ett skärp), 'potur', en entari eller kaftan (en lång mantel), ' kalpak ', ' sarık ' på huvudet; 'çarık', çizme (stövlar), 'çedik', 'jemenitiska' på fötterna. Administratörerna och de förmögna bar kaftaner med pälsfoder och broderier, medan medelklassen bar 'cübbe' (en mellanlång mantel) och 'hırka' (en kort dräkt eller tunika), och de fattiga bar kraglösa 'cepken' eller ' yelek ' (väst).

Kvinnors vardagskläder var şalvar (byxor), en gömlek (chemise) som kom ner till mitten av vaden eller ankeln, en kort, vältränad jacka som kallas zıbın och ett skärp eller bälte knutet i eller strax under midjan. För formella tillfällen, som att besöka vänner, lade kvinnan till en entari eller kaftan, en lång dräkt som var skuren som zıbın bortsett från längden. Både zıbın och kaftan knäpptes till midjan och lämnade kjolarna öppna framtill. Båda plaggen hade också knappar hela vägen till halsen men knäpptes ofta bara till undersidan av bysten, vilket lämnade plaggen att gapa upp över bysten. Alla dessa kläder kan vara färgglada och mönstrade. Men när en kvinna lämnade huset, täckte hon sina kläder med en vildhet, en mörk, blygsamt skuren mantel som knäpptes ända till halsen. Hon täckte också håret och ansiktet med ett par slöjor.

Huvudbonader var den mest potenta indikatorn på manlig social status. Medan vanliga människor bar "külah's" täckta med "abani" eller "jemenitiska", bar högre rankade män en mängd olika turbaner.

1600-talets politiska kriser återspeglades som kaos i kläderna. Det överdrivet lyxiga konsumtionstvånget och att visa upp sig under tulpantiden varade fram till 1800-talet. Mahmud II: s moderniseringsförsök på 1830-talet fick först sina effekter i den statliga sektorn. Medan 'sarık' ersattes med ' fez ' började de anställda i Sublima Porte att bära byxor, 'setre' och 'potin'.

Huvudbonader

Osmanska huvudbonader indikerade bärarens status och yrke. Kungliga turbaner kunde dekoreras med fjädrar i en dekorativ aigrette. Från och med 1800-talet började sultaner bära fezzes istället för turbaner . Sultans döttrar skulle få lyxiga smycken när de gifte sig, inklusive diadem eller slöjor med juveler inbäddade i dem. Kejserliga och ädla damer skulle också täcka sina huvuden med små näsdukar och deras ansikten med Brysselnätslöjor.

Det finns inte många register över damkläder vid den tiden, så konstverk används för att få lite förståelse. Huvudbonader var vanligtvis höga, spetsiga hattar med en slöja fäst vid dem, som tjänade till att täcka deras ansikten under utflykter. I skildringar av sultaner är deras kläder mestadels tillverkade med få referenser till vad osmanska kvinnor faktiskt bar. Ett porträtt av Roxelana visar henne bära en pillerbox-formad huvudbonad med dekorativa juveler på kanten. Medan hennes huvudbonad illustrerar populära stilar i ottomanska kvinnors huvudbonader på den tiden, är hennes kläder fortfarande väldigt lik kläder i europeisk stil. Detta var ett populärt sätt att avbilda kvinnor, särskilt sultaner, på den tiden.

Många faktorer bidrog till förändringar i ottomanska kvinnors plagg, inklusive kostnaden för material och firman , eller kungliga deklarationer. I början av 1700-talet började överklasskvinnor bära yashmaks , eller slöjor som täckte deras ansikten när de gick ut. Med tiden blev yashmakarna mer transparenta och bredare med silverbroderier. Eftersom fler förändringar gjordes i kvinnokläder, sågs yashmaks och feraces mindre som plagg för att täcka kroppen och istället som dekorativa och dekorativa stilar.

På 1800-talet skedde mer extrema förändringar i kvinnors klädsel. Jemeniter, eller huvuddukar, var så tunna att deras hår nästan var synligt. Andra traditionella plagg kombinerade turkiska och europeiska modestilar.

Runt tiden för första världskriget började turkiska kvinnor bära huvuddukar knutna under hakan istället för charsaf, en mantelliknande klänning som täckte hela kroppen och huvudet förutom ögonen.

Tanzimatperiod

Under " Tanzimat "- och "Meşrutiyet"-perioderna på 1800-talet uppvisade de vanliga människorna som fortfarande höll fast vid sina traditionella klädstilar en stor kontrast till administratörerna och de rika klädda "redingot", kavaj, väst, boyunbağı (slips), " mintan', spetsiga och högklackade skor. Kvinnokläder från den ottomanska perioden observerades i "herrgårdarna" och palatset. 'Entari', 'kuşak', 'şalvar', 'başörtü', 'ferace' på 1800-talet fortsatte sin existens utan större förändring. På 1500-talet bar kvinnor två lager långa 'entari' och 'tül', sammetssjal på huvudet. Deras friluftskläder bestod av "ferace" och "yeldirme". Förenklingen på 1600-talet var uppenbar i en inre 'entari' som bars under en kortärmad, kaftanformad outfit och den matchande accessoaren var ett bälte.

Kvinnors kläder blev mer pråliga och extravaganta medförde utsmyckade hårbullar och skrädderi. Skrädderi i sin egentliga mening började under denna period. Känslan för kvinnors klädsel började främst i stora bostadscentra som Istanbul och Izmir på 1800-talet och kvinnor började gradvis delta i det sociala livet, tillsammans med västerniseringsrörelsen. Pera blev modets centrum och Parismodet följdes av skräddarna av grekiskt och armeniskt ursprung. Under Abdul Hamid II: s period ersattes användningen av 'ferace' (en döljande yttre dräkt formad som en blygsamt skuren version av inomhusklänningen) med 'çarşaf' av olika stilar. Landsbygdssektorn fortsatte dock sin traditionella klädstil.

Osmanskt inflytande på västerländsk kvinnlig klädsel

Madame de Pompadour porträtterad som en turkisk dam 1747 av Charles André van Loo
Man in Oriental Costume ("The Noble Slav"), olja på duk, av Rembrandt , 1632. Ett betydelsefullt exempel på europeisk emulering av osmansk klädsel i syfte att gestalta ett värdigt elitutseende.

Interaktioner mellan ottomaner och britter förekom genom historien, men på 1700-talet ökade europeiska besökare och invånare i det osmanska riket markant och exploderade under 1800-talet. Som sådan är mode en metod för att mäta de ökade interaktionerna. Historiskt sett var européernas kläder mer avgränsade mellan manlig och kvinnlig klädsel. Slangar och byxor var reserverade för män, och kjolar var för kvinnor. Omvänt, i det osmanska riket var den manliga och kvinnliga klänningen mer lika. Ett vanligt föremål som båda bar var şalvar, ett voluminöst underplagg i vitt tyg format som det som idag kallas "haremsbyxor". För brittiska kvinnor som reste i det osmanska riket blev şalvar snabbt en symbol för frihet eftersom de observerade att ottomanska kvinnor hade fler rättigheter än brittiska kvinnor. Lady Mary Wortley Montague (1689–1762), vars man var den brittiska ambassadören i Konstantinopel, noterade på sina resor i sina "ambassadbrev" att ottomanska kvinnor "ägde laglig egendomsrätt och skydd som vida överträffade västerländska kvinnors rättigheter". Dessa kvinnliga resenärer fick ofta en intim syn på den ottomanska kulturen, eftersom de som kvinnor hade lättare tillgång till muslimska elitharem än män. Şalvar spred sig framgångsrikt till Europa i slutet av 1800-talet då olika kvinnliga suffragister och feminister använde şalvar som en symbol för frigörelse. Andra brittiska kvinnor av utmärkelse, som Lady (Janey) Archibald Campbell (1845–1923) och Lady Ottoline (Violet Anne) Morrell (1873–1938) bar şalvar "i ett försök att symbolisera deras vägran till traditionella brittiska normer och sexuella skillnader ". Şalvar spred sig även utanför Europa när Amelia Jenks Bloomer modifierade dessa "turkiska byxor" för att skapa amerikanska "bloomers".

Ett annat område där ottomanerna påverkade kvinnlig västerländsk klädsel var i lager. Ursprungligen hade skiktning en praktisk användning för det osmanska rikets förfäder, som var pastorala nomader och ryttare, och behövde bära skikt för att anpassa sig till ändrade temperaturer. Men när det osmanska riket kom till, skulle skiktningen av plagg särskilja ens kön, klass eller rang inom vissa samhällen, samtidigt som det visade många överdådiga tyger, vilket signalerade ens rikedom och status. Skiktning hade också andlig betydelse. Till exempel, i islamisk konst, representerar skiktning av olika mönster en andlig metafor för den gudomliga ordningen som verkar vara obegriplig, men som faktiskt är planerad och meningsfull.

I Europa, på 1500-talet, började kjolar få ett lager utseende. Före 1500-talet var kjolarna slitsade endast i botten, men nu delade slitsen framsidan av kjolen för att avslöja ett kontrasterande lager undertill. Ofta skulle underskiktet samordnas med en skiktad hylsa. Hängande ärmar var också ett europeiskt koncept som härrörde från ottomanerna, även om de kom till Europa mycket tidigare än lagerkjolar. På 1100-talet bar religiösa och lärda folk rockar som hade hängande ärmar, liknande de yttre kaftanerna i turkisk stil. Dessa hängande ärmar gjorde att man kunde se det andra lagret av tyg under det yttre lagret. Även om hängande ärmar hade funnits i Europa sedan 1100-talet, undgick de inte Lady Mary Montagues fascination på 1700-talet. I ett brev daterat den 10 mars 1717 skrev hon till grevinnan av Marabout Hafiz (Hafsa) Sultan, en kvinna som var en favorit bland den avsatte sultanen Mustafa: "Men hennes klänning var något så förvånansvärt rik, att jag inte kan låta bli att beskriva den för dig. Hon bar en väst som hette donalmá, som skiljer sig från en kaftan genom långa ärmar och vikning över nederdelen. Den var av lila tyg, rakt till sin form, och tjockt ansatt på varje sida, ner till fötterna, och runt ärmar, med pärlor av det bästa vattnet, av samma storlek som deras knappar vanligtvis är."

Republikanska perioden

De vanliga klädstilarna som rådde i mitten av 1800-talet påtvingade av religiösa skäl gick in i en omvandlingsfas under den republikanska perioden. Under denna period hade "şapka" och följande "kılık kıyafet"-reform som förverkligades med Mustafa Kemal Atatürks ledning i Kastamonu 1925 ett fullt genomslag i Istanbul. Kvinnors 'çarşaf' och 'peçe' ersattes av en kappa, halsduk och sjal. Män började bära hattar, jackor, skjortor, västar, slipsar, byxor och skor. Med industrialiseringsprocessen på 1960-talet kom kvinnor in i arbetslivet och skräddare ersattes med färdigtillverkad klädindustri. Det samtida modekonceptet, som det är i hela världen, är uppenbart i både sociala och ekonomiska dimensioner även i Turkiet .

Modern användning

Moderna turkiska designers som Rıfat Özbek , Cemil İpekçi, Vural Gökçaylı, Yıldırım Mayruk, Sadık Kızılağaç, Hakan Elyaban och Bahar Korçan hämtar inspiration från historiska ottomanska mönster, och ottomanska eller ottomanska inspirerade textilindustrier är viktiga för den turkiska eller ottomanska mönsterindustrin.

Galleri

Religiös dräkt (1878)

Alldagliga människor (1878)

Folkdräkter 1873

Se även

Anteckningar

  • Feyzi, Muharrem. Eski Türk Kıyafetleri och Güzel Giyim Tarzları .
  • Koçu, Reşat Ekrem (1967). Türk Giyim Kuşam och Süslenme Sözlüğü . Ankara: Sümerbank.
  • . Küçükerman, Önder (1966). . Türk Giyim Sanayinin Tarihi Kaynakları . Istanbul: GSD Dış Ticaret AŞ.
  • Sevin, Nurettin (1990). Onüç Asırlık Türk Kıyafet Tarihine Bir Bakış . Ankara: TC Kültür Bakanlığı.
  • . Tuğlac, Pars (1985). Osmanlı Saray Kadınları / The Ottoman Palace Women . Istanbul: Cem Yayınevi.

externa länkar