Donyale Luna

Donyale Luna
Luna, i en Twen- inspelning 1966
Född	Peggy Ann Freeman ( 1945-08-31 ) 31 augusti 1945 Detroit, Michigan , USA
dog	17 maj 1979 (1979-05-17) (33 år gammal) Rom , Italien
Dödsorsak	Heroinförgiftning
Nationalitet	amerikansk
Yrke(n)	Modell, skådespelerska
Make	Luigi Cazzaniga . ( m. 1976 <a i=3>). ​
Barn	1
Modelleringsinformation
Höjd	6 fot 2 tum (1,88 m)
Hårfärg	Svart
Ögonfärg	Brun

Peggy Ann Freeman (31 augusti 1945 – 17 maj 1979), känd professionellt som Donyale Luna , var en amerikansk supermodell och skådespelerska som blev populär i Västeuropa under det sena 1960-talet . Luna , allmänt citerad som "den första svarta supermodellen", var den första afroamerikanska modellen som dök upp på omslaget till den brittiska upplagan av Vogue i mars 1966.

Även om Luna var den första svarta omslagsmodellen, var inte Luna den första svarta modellen eftersom hon föregicks av modeller (som då kallades skyltdockor) som Aïcha Goblet ( konstnärsmodell ), Adrienne Fidelin (första svarta modellen i Harpers Bazaar i september 1937), Sarah Harris , Bani Yelverton (första svarta modellen som dök upp i en amerikansk modevisning) och Anthea August (första svarta modellen på brittiskt mode 1963) som gick in på tidigare " vita " modelleringsutrymmen före 1966 års omslag. Luna gick in i modellering under en period som gynnade " vita förbipasserande modeller" och har beskrivits som "den första svarta modellen som verkligen började förändra saker, för att möjliggöra för fler olika skönhetsparadigm att slå igenom". Hon är känd för att ha varit covergirl 11 gånger mellan 1965 och 1975.

Hon medverkade i flera underjordiska filmer som Andy Warhols filmtest (1966) och hade roller i Qui êtes-vous, Polly Maggoo? (1966), och framför allt som Enotea i Federico Fellini -filmen Fellini Satyricon från 1969 , samt Otto Premingers Skidoo (1968) i rollen som "'Guds älskarinna".

Tidigt liv

Donyale Luna, som hon senare blev känd, föddes som Peggy Ann Freeman i Detroit, Michigan , till arbetarklassens föräldrar Nathaniel Freeman och Peggy Freeman (född Hertzog) 1945. Hon var en av tre döttrar, Lillian, Peggy-Ann och Josephine . Hennes föräldrar hade flyttat till Detroit från Georgia som en del av den stora migrationen . Hennes far arbetade med produktion på Ford- fabriken, av afroamerikanskt arv, och hennes mor som sekreterare för Young Women's Christian Association, av både afroamerikanskt och europeiskt arv, fick smeknamnet "Big Peggy" för att skilja henne från Peggy-Ann, som var "Lilla Peggy". Lunas föräldrar gifte sig och skilde sig vid fyra separata tillfällen på grund av deras "egensinniga karaktärer" och Nathaniels släktingar alkoholism. De levde en "finansiellt stabil uppväxt i ett medelklasskvarter i Detroit" på Scotten Avenue. Som barn åkte hon ofta på resor till lokala biografer med sin far och på sommaren för att bada på " Kronk Gym" i Detroit.

Luna gick på Cass Technical High School i Detroit

Som barn gick hon på Detroit High School of Commerce, där hon studerade databehandling och maskinskrivning. Som tonåring gick hon på Cass Technical High School , där hon studerade journalistik, scenkonst och språk och var i skolkören, lokalsamhällesteatern och den experimentella Concept East Theatre. Det var under den här tiden som hon började kalla sig "Donyale George Luna" 18 år gammal, som troddes ha "varit hennes sätt att hantera ett turbulent hemliv" när hennes mamma började fostra familjen som ensamstående förälder, och sades också att tala med en accent som "Donyale", som "hon talade inte med ett brett A eller ett franskt R, utan med en accent hon hade uppfunnit". Hennes mamma sa att dess ton "var som om hon sjöng". Namnet Luna har spekulerats vara valt för dess "symboliska dimensioner, som reflekterar hennes längtan efter fullständig, vidsträckt autogeni", vilket är vad Donyale beskrev som det "riktiga" efternamnet till hennes far, eller en referens till rymdloppet . Vid den här tiden ville hon fortsätta vara skådespelerska som en karriär. Lunas syster beskrev henne senare som "ett mycket konstigt barn, även från födseln, som lever i ett underland, en dröm". Hon skulle rutinmässigt skapa fantasier om sin bakgrund eller "ursprung" och sig själv. Hon var då känd som en blivande skådespelerska, en pojkvän, Sanders Bryant III, mindes att hon först träffade henne när hon skrev en pjäs vid lunchtid. Hon tog roller som Cherry i Paint Your Wagon , Ariel i The Tempest , Chastity in Anything Goes och Jean in Stage Door . Efter repetitioner, inspirerad av beatnikerna , gick hon till kaféer runt Wayne State University med sin pojkvän, klädd i svart topp till tå. På helgerna gick hon över bron till grannlandet Windsor, Ontario , och reste till andra närliggande delar av Kanada. Hon blev känd av Roland Sharette, VD för Detroit Civic Center Theatre, som en "kock" eftersom hon hade för vana att gå runt barfota "även nere på gatan". Under 1963 års upplaga av Paint Your Wagon matade hon popcorn till duvor när de repeterade utomhus.

I kontrast till sin tid i Europa som modellering noterade hon senare: "Tillbaka i Detroit ansågs jag inte vara vacker eller så." En studiekamrat vid Cass Technical, Verna Green, noterade "Hon var en så slående bild, jag kunde inte glömma henne ... Hon såg ut som en udda för den nyfikna studenten. Inte tillräckligt många hade berättat för henne hur hon var slående vacker." Hon var ingen "modemedveten" student, hennes klädsel bestod mest av "enkla svarta kjolar och långa lösärmade toppar". Hon uppgav att hon vid sin tid i Cass Technical "inte blev accepterad för att jag pratade roligt, jag såg rolig ut och jag var en konstig för alla. Jag växte upp med att inse att jag var konstig."

Hon flyttade till New York för att ägna sig åt skådespeleri och modellering i oktober 1964 och arbetade under denna tid som juniorsekreterare på en "elektronisk kabelfirma på Varick Street ". Hon flyttade så småningom in i sin egen lägenhet med en annan rumskamrat genom att annonsera efter en på Broadway , efter att ha gått med i deras skådespelares fackförening. Hennes syster Lillian mindes senare "hon packade så lite att det verkade som om hon skulle på en övernattningsresa snarare än att bo i New York".

I januari 1965 sköt hennes mamma hennes pappa till döds i självförsvar eftersom han enligt uppgift var misshandlad, kom till Lunas barndomshem berusad och hotade sin mamma "bara ett stenkast från familjens hem". Lillian blev vittne till händelsen och erkände att skjutningen var oavsiktlig. Luna fick nyheten först tre månader efter det och stannade i New York, vilket av psykologer sägs vara en mekanism för att hantera familjeförluster och trauman. 1966 rapporterade hon till en journalist: "Min mamma är orolig för mig. Hon vet inte att jag redan har blivit sårad."

Luna flyttade in mellan Europa och Nordamerika under de kommande fem åren. Hon bekände under inspelningen av Salome 1971 att hon ville sluta som modell för att fokusera på skådespeleri, och att hon "professo la magia y el'amore e vivo en el mondo vio, deliziomente surreale" (talar om magi och kärlek, lever i en ljuvligt surrealistisk värld) efter att ha blivit starkt influerad av surrealism och New Age -tänk vid den här tiden, men fortsatte fortfarande att göra sporadisk modellering på 1970-talet. År 1972, när hon hade flyttat till Rom , arbetade hon för den danske fotografen Gunnar Larsen, modell för couturiern Ted Lapidus med Veruschka och Jean Shrimpton på gatorna i Paris , och tjänade "$1000 ... för dagen" (6 250 $ 2020) .

Modellkarriär

Detroit och New York

Luna upptäcktes av den engelske fotografen David McCabe på gatorna i Detroit runt Fisher Building 1963. Luna blev då inbjuden att flytta till New York City för att ägna sig åt modellering av McCabe. Först avskräckte hennes mamma henne från att resa till New York och ville att hon skulle bli sjuksköterska istället, men Luna fortsatte och hennes mamma skickade henne att bo hos en moster nära New Yorks hamn i New Jersey .

I oktober 1964 ringde Luna McCabe och han skickade ut hennes fotografier till olika byråer. McCabe introducerade henne för Harper's Bazaar -redaktören Nancy White , modefotografen Richard Avedon och senior moderedaktör China Machado ; White skrev på henne till ett exklusivt kontrakt för resten av 1964, medan Avedon fungerade som hennes manager. Hennes första jobb som modell var en filminspelning för Mademoiselle med Woody Allen i huvudrollen . I november 1964 flyttade Luna ut från sin mosters lägenhet till sin egen i New York City.

En svart modell i Paco Rabanne 1971. Luna modellerade för Rabanne 1964, vilket ledde till hån från amerikanska journalister.

1964, när hon arbetade som modell för Paco Rabanne , såg Luna amerikanska journalister spotta Rabanne i ansiktet eftersom hans modevisning bara använde svarta modeller.

Nancy White lät skissa in Lunas liknelse till en illustration för omslaget till Harper's Bazaar från januari 1965 , och ersatte ett förplanerat omslag – den första svarta personen som någonsin satt på omslaget till Harper's Bazaar under dess då 98 år av publicering, men porträtteras som etniskt . tvetydig . Skissen var hennes första arbete för Harper's Bazaar och inkluderade sex andra illustrationer i januarinumret 1965. Denzinger beskrev att han ritade 'totalt 40 borst- och bläckstudier för den sessionen, i en studiolägenhet med ett rum på Lexington Avenue . . . .Jag minns att Bazaar-redaktörerna kom till lägenheten med kläderna, och att uniformerade poliser tittade på medan Donyale modellerade och jag ritade henne.

I aprilupplagan 1965 sköts hon igen av Avedon i redaktionen "What's Happening", tillsammans med Paul McCartney , Jean Shrimpton och Ringo Starr . I ledaren beskrevs hon med den sammanblandande rasistiska frasen: "The tall strength and pride of movement of a Masai Warrior ", som togs upp i en artikel av Sarasota Herald Tribune , som fann att språket var djupt fördomsfullt och rasifierat, utforskade arbetsutsikterna för afroamerikanska kvinnor. Samma månad fick Luna beskedet om sin fars död men bestämde sig för att inte återvända hem för begravningen. Runt den här tiden började Luna också ha problem med Avedon. I en intervju med en italiensk tidning 1975 erinrade hon sig att "Ju mer framgångsrik hon blev, desto mer kontrollerande och besittande blev hennes modefotograf-chef".

Lunas karriär började sakta ner när hon träffade färgfältet för tryckta publicering på den tiden. Annonsörer i södra USA hade rapporterat klagomål mot inkluderingen av Lunas bilder i Harper's Bazaar , vilket drog deras reklamintäkter, med läsare som sa upp prenumerationer. Designers Mainbocher och Norman Norell vägrade att klä Luna i sina kläder, och Harper's Bazaar- ägaren Hearst Communications hade stoppat Avedon från att arbeta med Luna efter att hennes kontrakt löpte ut. Richard Avedon trodde att han inte längre fick arbeta med Luna på grund av "rasfördomar och modebranschens ekonomi". McCabe sa senare att han trodde att "tidningsvärlden verkligen inte var redo för att fotografera vackra svarta kvinnor".

Svarta modeller visades endast genom "ett rasistiskt manus som sammanförde både primitivism och modernitet som den materiella förutsättningen för deltagande inom industrin," i en exotisk ädel vilde roll som krävde att svarta modeller endast presenterade sig som outsiders från primitiva afrikanska kulturer . Brigid Keenan skrev att Luna "tills dess var vilken svart person som helst som dök upp på en modebild vanligtvis där för att de hade dykt upp i bakgrunden som ett slags rekvisita" som Bani Yelverton, som 1958 placerades "längst till höger av utfällningen, så att hon lätt kunde slitas ut ur tidningen av [kränkta] läsare". Keenan skrev vidare hur den andra "exotiska svarta modelltropen" begicks av vita medieskapare att "Lunas genombrott i de glansiga tidningarna innebar att från och med då en svart modell faktiskt kan ha någon form av karriär framför sig ... men ändå extraordinärt som hon var, Luna hade inte en stil som andra kvinnor kunde anamma. "Hon såg mer ut som om hon skulle attackera dig" skrev en svart flicka. Vita moderedaktörer använde henne och omedelbara efterträdare för effekt, som freakish klädhästar där de kunde fotografera sina upprörande plagg. [Hennes] acceptans ... höjde utan tvekan moralen i det svarta samhället, men hon kunde inte ge dem en egen look."

På grund av sin fars död och ett misslyckat äktenskap på 10 månader i New York fick hon sedan ett nervöst sammanbrott och tillbringade tid med att återhämta sig på sjukhus i slutet av 1965. Två år senare berättade hon för The New York Times att hon flydde från New York för Europa, i slutet av 1965, när hon fann "de sa vackra saker på ena sidan och vände sig om och högg dig i ryggen." Hon skulle senare komma ihåg flytten till Europa, "Jag skulle inte behöva besväras av politiska situationer när jag vaknade på morgonen - jag kunde leva och bli behandlad som jag kände mig, utan att behöva oroa mig för att polisen skulle komma med." .

Avedon (som hade flyttat över till amerikanska Vogue 1966) begärde Luna igen för en fotografering runt norra Japan med pälsar, han berättade för Doon Arbus att han hade bett henne specifikt på grund av hans umgänge med henne som en "försvagad svart tjej" givet "där var inget sätt att inte bli påmind om Egypten och inte bli påmind om Watusis och afrikaner", skickligt blandade ihop afrikansk kultur och använda det föreskrivna primitiva rasmanuset av den exotiska svarta modellen som Luna hade porträtterats i sina inspelningar med honom i Harper's Bazaar som jämförde Luna till ett djur som hon var klädd i djurtryck. Diana Vreeland , tillsammans med Alexey Brodovitch , stoppade Avedon från att använda Luna som den enda modellen i fotograferingen och föreslog Veruschka istället för den 27-sidiga Great Fur Caravan- fotograferingen som publicerades i oktober 1966.

ABC Jean Shrimpton

Vogue 1966 Donyale Luna till "Årets modell". När hon bodde i London beskrevs hon i Jet som "den mest fotograferade tjejen 1966 ... som utmanade Jean Shrimpton för position (och bankrulle) som den mest efterfrågade modellen i Europas haute couture -hus."

1966 hade Luna blivit en internationellt erkänd modell och i november 1966 dök Luna upp i Cosmopolitan . I april 1967 besökte Donyale också Trude Hellers discotech i Greenwich village och täckte ett antal album för Blue Note Records som Lush Life , Mustang , A New Conception , Let'em Roll och Easy Walker . Luna dök upp i amerikanska Vogue i augusti 1969 och 1970 i en reklam för ett färgat kontaktföretag som hon ofta bar, rapporterades det att hon "byter ögon för att matcha sitt humör när hon flirar genom Roms eleganta fester medan hon gör bilder för Carlo Ponti . "

Flytta till London

När hon anlände i december 1965 visade sig London vara där Luna skulle göra sitt namn som modell, fram i Swinging London, en del av en ungdomskulturrevolution förknippad med Beatlemania och i mode Mary Quants minikjolar med andra färgmodeller som Kellie Wilson och Hazel Collins i stiliserade bobs av Vidal Sassoon , Mods , Teddy Boys och ljusa färger och mönster och mode som säljs i butiker som Barbara Hulanickis Biba eller ses i gatukulturen på Carnaby Street eller Chelsea . Hon fotograferades i London av David Bailey , William Klein , Helmut Newton , Charlotte March (bild i infobox, ovan) och William Claxton . Hon skulle gärna gå med i Londons konstscen och skulle bli vän med Mick Jagger , Julie Christie , Michael Caine , Iain Quarrier och Yul Brynner . Hon hyrde en lägenhet vid Themsen och köpte en maltesisk hund som hon döpte till "Christianne".

En artists återgivning av omslaget från mars 1966

Hon blev den första afroamerikanska modellen som dök upp på omslaget till någon Vogue- tidning, det brittiska numret från mars 1966, skjutet av fotografen David Bailey , bara månader efter ankomsten till London. Bailey beskrev henne som "extraordinärt utseende, så lång och smal, ... Hon var som en illustration, en vandrande illustration." Han sköt henne för omslaget och noterade "Jag brydde mig inte vad hon var - hon kunde ha varit en jävla marsian för allt jag brydde mig om." Han trodde att redaktionen på Vogue House var glada över att använda en svart modell men konstaterar att "säljarna alltid hade problem [med att använda henne]." Hon valdes av Beatrix Miller , den dåvarande brittiska Vogue- redaktören för "hennes bett och personlighet", och beskrev henne också som "[happening] to be a marvelous shape ... All sort of angular and immensely konstig och lång". Skottkompositionen var inspirerad av den spanske surrealisten Picassos ögoncentrerade porträtt med "ett av Lunas ögon kikade suggestivt mellan hennes fingrar". Hon var klädd i en Chloé- klänning och Mimi de N-örhängen i skottet. På de redaktionella bilderna var hon klädd i Christian Dior sidentunikor, Mod-klänningar av Pierre Cardin och en silverfärgad Yves Saint Laurent- klänning.

I populära internetläror som på bloggar har det spekulerats i att skottet var vinklat så "Lunas ansikte, främst hennes läppar och näsa, är ... obscured on her British Vogue cover , also somewhat hiding her race" en förespråkare för featurism kodad i privilegier och eurocentriska skönhetsstandarder . Men 2019 avslöjade hennes familj att bilden valdes som "ett enda kraftigt kantat öga ... synligt genom hennes fingrar, som bildar ett V för Vogue". Hon sköts av Charlotte March för ett smycke som spreds i den tyska tidningen Twen i mars 1966. Medmodellen och vännen Pat Cleveland noterade: "hon hade inga bröst, men mycket närvaro, vi gick nerför gatan och mäns munnar När vi gick in på restauranger slutade folk att äta och ställde sig upp och applåderade. Hon var som en hägring, eller någon form av fantasi." Hon fortsatte också att arbeta för franska Vogue . Bethann Hardison uttalade om Luna att "ingen såg ut som hon. Hon var som en alldeles extraordinär art." Tidningen Time i en artikel med titeln "The Luna Year" (1966) beskrev henne som: "en ny himmelsk kropp som, på grund av sin slående singularitet, lovar att förbli på topp under många säsonger. Donyale Luna, som hon kallar sig, är utan tvekan den hetaste modellen i Europa för tillfället. Hon är bara 20, en neger, kommer från Detroit, och får inte missas om man läser Harper's Bazaar , Paris Match , Britain's Queen , de brittiska, franska eller amerikanska utgåvorna av Vogue ." Hon dök också upp i London Life , en månatlig modetidning, i en fotografering som skyltfönstermodell på ett Wallis -varuhus i London.

Yves Saint Laurent 1965; Donyale bär en blå version i Vogue 1966 [1]

Modeller i mod-stil av Cardin (1966)

I april dök hon upp igen i Vogue UK inspelad av David Bailey i en film som heter This Summer's dancing patterns in mod styled luxury brands. Hon dök sedan upp på omslaget till Harper's Bazaar UK i juni 1966, hennes drag och hudfärg hade inte redigerats bort i detta omslag, skjutet av Bill King . I 15 oktober-upplagan av brittiska Vogue , var hon med i en Klein- inspelning med Audrey Hepburn .

1967 släppte den världsledande skyltdockadesignern Adel Rootstein en modell baserad på Lunas statyfigur, den tidigare figuren var den populära modellen Twiggy . Jet beskrev dem som "omisskännligt neger, utmärkt skulpterade och poserade, och klädda i London Mod-stilar" och att Adel Rootstein hade betalat Luna för att posera för arbetet för $105 per timme ($830 per timme idag). Hon noterades också för att arbeta i New York under en kort period i september 1967 men hennes lägenhetskamrater "trodde att de alla skulle bli utslängda snart eftersom Donyale ringde till Europa för cirka 500 dollar varje månad". En annan mannekängmodell gjordes av Lester Gaba , som gjorde både en svart och vit version. Hon sköts också i Rabanne av Peter Knapp för The Sunday Times .

Den 27 mars 1968 dök hon upp på omslaget till den brittiska tidningen Queen i en huvudinpackning. Runt den 10 november 1968 gick Luna och ett sällskap på fem, inklusive Iain Quarrier och Mia Farrow för att äta frukost på Mayfair Cavendish Hotel, Jermyn Street, St James's, London, när de klockan 04.00 ombads att lämna på grund av att männen var informerade om att de "inte var ordentligt klädda" genom att inte bära slipsar. När Iain påpekade att andra sittande män inte bar slips frågade Luna cheferna om det berodde på att hon var färgad. Så småningom nekades alla fem service i hotellets restaurang och sparkades ut av polisen för att ha orsakat störning. I sin vanliga extravagans "kom hon i en rödbrun Rolls Royce klädd i en gul kappa av mongoliskt ull lamm ... [och] knähöga blå mockastövlar ... [där] Luna anklagade polisen för att ljuga, men hennes påståenden gick ohört". Quarrier försvarade Luna i London Bow Street-domstolen och noterade när domaren Kenneth Harrington sa: "Jag är helt säker på att det inte hade något alls att göra med Miss Lunas färg" skrek Quarrier från kajen i rättssalen "det är inte sant[! ]." Quarrier skulle så småningom debiteras £10 för att störa friden. Luna berättade senare för amerikansk press hur den förekomsten av "bråkighet" inträffade och att de kastades ut "för att jag är färgad. Det var en mardröm. Hotellpersonalen och polisen knuffade runt mig. Hotellet vägrade berätta varför vi slängdes ut." Samma månad sköts hon för brittiska Vogue igen i november av Harry Peccinotti .

År 1969 fick hon återigen betalt "1 000 dollar i veckan" (7 000 dollar 2020).

Paris

Guy Laroche miniklänning (1968)

Luna var ursprungligen tänkt att täcka Vogue Paris före brittiska Vogue när hon anlände till Europa i december 1965. Edmonde Charles-Roux som hade fostrat talangen William Klein, hade skjutit Luna för omslaget, men innan det släpptes byttes omslaget över en natt till två acceptabelt vita modeller, i ett drag för att inte förolämpa läsarna för dess förmåga att "chocka" eftersom Luna var en färgad kvinna. Hon lades fram för omslaget av den franske redaktören Charles-Roux som därefter fick sparken på anklagelse om Si Newhouse för att ha försökt sätta en svart modell på omslaget, en bedrift som skulle ta ytterligare 22 år när Naomi Campbell sattes på omslaget. täckning, men även då endast med motiveringen att YSL annars skulle dra in annonsintäkter.

År 1966, av hennes modellering, citerades hon för att säga "Att vara vad jag är, jag kan få vad jag ber om". Paco Rabanne hade sin modell i sin "debutshow i Paris, med titeln '12 Unwearable Dresses'" designad för att dansa i, där den Londonbaserade modellen Kellie Wilson också dök upp, och arbetade våren 1966 som modell för Paris Match som hade 11 olika fotografer gör fotograferingar för tidningen inklusive på "landningsstället för en luftburen helikopter" och under vattnet med "hennes mantel strömmande bakom henne". Hon sköts för Guy Laroche för Match på en skridskobana och av Charles Courrière (f.1928) i Emanuel Ungaro för vår/sommarkollektionen.

Hon dök upp på omslaget till Elle för juli 1966 skjuten av Ronald Traeger i en lång toga klänning av Galeries Lafayette och i strandfotografering med Jill Kennington .

Sydney

Popkonst pappersklänning (1967)

1967 modellerade hon i Sydney ett antal pappersklänningar för butiken Paraphernalia, som var en kort modefluga som var populär på den tiden bland tonårsflickor. Hon dök upp på en catwalk i Sydney för modepromenaden "Donyale Luna spektakulära".

Italien

Luna dök upp i den italienska tidningen Amica i ett antal djurtryck och pälsrockar 1966 och Vogue Italia skjuten av Gian Paolo Barbieri . Hon modellerade senare i ett antal kameraannonser 1968. Hon köpte en lägenhet i Italien 1970 och skulle köra runt i sin Cinquenta-bil och "vika sig in som ett dragspel och pressa knäna upp till hakan" för att komma till nya modelleringsbilder. I januari 1970 dök hon upp i den italienska vuxentidningen Playmen i ett antal kläder i nätstil, i ett uppslag på flera sidor. Under den här tiden ska hon ha blivit utkastad av italiensk polis för att hon inte hade rätt pappersarbete för att vistas i Italien, men hennes man kom senare ihåg att hon trakasserades för sin hudfärg i Rom.

När Luna flyttade till Italien 1974 var hon en samarbetspartner med sin man i fotograferingar och andra medier som en "handillustrerad saga, avantgardistiska filmmanus och vackra färgtryck" som förblir opublicerade. Hon sades vara den mest kreativa som innehållsskapare av konst under denna period av hennes liv. Men historiker har också noterat att hon sägs ha känt en djup känsla av "existentiell ensamhet" under denna period. I ett kort prosastycke med titeln LUNAFLYLABY skrev hon ett självmedvetet "delvis bekännelseverk som anspelar på en ödslig och ibland kvävande barndom, spänningen och utmaningarna som Luna upplevde i modevärlden [och] hennes flytt till Europa" och hur dessa "samhälleliga krafter konspirerade för att göra svarta kvinnor Osynliga " kontra hennes SYNLIGA LIV , som är starkt närvarande genom hela arbetet i VISIONS -motiven (hennes andliga visioner som andra svarta kvinnor i historien i hennes skrifter som hon refererar till som Future Visioning ) och "att ge efter för VISUELLA MISTAKES " (hennes önskan att uppnå sin egen form av skönhet som hon ansåg som sin konst , som att modellera fotografier eller filmer) på grund av hennes motstridiga position som en tvårasial kvinna i sin omgivning under sin karriär. Hon modellerade också för konstnären Peter Beard 1977.

Återvänd till Nordamerika

Hon skulle återvända för ett år mellan 1973 och april 1974, med hennes arbete som senare publicerades och återvände igen mellan oktober 1974 och juni 1975, till USA för att göra landningsbanor i New York och Kalifornien och Toronto . Hon dök upp på omslaget till Warhols tidskrift Interview för oktober 1974. Luna dök sedan upp i en nakenfotolayout i aprilnumret 1975 av Playboy ; fotografen är hennes man, Luigi Cazzaniga. I inspelningen skildrar hon sig själv som "karaktärer som hon själv har skapat - som en ängel som svävar över Los Angeles skyline eller som en sjöjungfru uppflugen på en klippa vid Stilla havet". Powell noterar, "Även om de uppfyllde Playboys förutsättning för kvinnlig nakenhet, var fotografierna långt ifrån kittlande eller sexuellt explicita. Luna verkade inte bara tillfreds med sin nakenhet, utan helt bortom samhälleliga strukturer och moralisk rättfärdighet." Hon var också känd för att trotsa den vanliga kroppstypen som porträtteras i tidningen av mer "voluptuösa" kvinnor med sin mindre kroppsbyggnad, och lägga mer vikt vid hennes andliga "visioner" som inträffade på hennes fotograferingar som i Playboy.

Mary Quant-modell på en utställning 1969 i minikjol

Vid det här laget började dock Lunas modellkarriär att minska på grund av en mängd olika faktorer; den första var en förändring i hennes karriär från att modellera till att agera för hennes räkning; för det andra ett negativt mottagande från mainstream populärmedia, som tuktar hennes "beroende av droger som heroin, LSD, pot och hennes excentriska beteende" (se avsnittet om artisteri). En designer som Luna en gång arbetade för sa: "Hon tog mycket droger och betalade aldrig sina räkningar". Beverly Johnson 1974 tillfrågades om hur hennes Vogue-omslag hade vunnits av andra svarta kvinnor som Luna, sa "[Luna] bär inte skor vinter eller sommar. Fråga henne var hon kommer ifrån - Mars? Hon gick upp och ner för landningsbanorna på händer och knän. Hon dök inte upp för bokningar. Hon hade det inte svårt, hon gjorde det svårt för sig själv." Johnson erkände senare 2016 att Luna hade "gjort det möjligt för modeller som jag och andra" och att "Luna är en av flera svarta modeller som alla behöver känna till" är "en av de legenderna i vår bransch; en av axlarna jag stod på" på."

I juni 1975 deltog hon i en Zandra Rhodes -show på Circle in the Square i New York där hon sågs "posera i en beslöjad haremsoutfit".

Lunas promenad

Medan Luna hade en regelbunden promenad på catwalken definierad som "en friformad, hip-popping strut", men hon var också känd bland högmodekretsarna för sina okonventionella promenadstilar som fortfarande används av modeller som Pat Cleveland. Luna var känd för sin excentricitet sedan barndomen som härrörde från hennes tid som skådespeleri med lokal och experimentell teater i Detroit. Hon drogs ofta till "radikala kreativa", avantgardekonstnärer som Dali och Warhol och hon utökade dessa influenser till sin modellkarriär. I en metod som hon utvecklade baserad på metodskådespeleri känd inom internetläror som metodmodellering , utvecklade hon sin egen teatrala stil på catwalkpromenader som att "krypa som ett lejon, grooving till musiken eller plötsligt frysa och få direkt ögonkontakt med journalister", "gå som en robot, stanna tvärt mitt på en strandpromenad, krypa på alla fyra", "som ett förföljande djur", "ibland glida som en orm" eller helt enkelt ha "lagt sig och rullat från ena änden av banan till den andra ". Metodmodellering använder tekniker "inom ens individuella medvetande ... [och] tekniska färdigheter i kroppsrörelse kombineras med kameramedvetenhet och konstnärlig frihet" som gjorde det möjligt för en publik att se modellens kropp som ett verk av 3D eller bildkonst, som att överväga hur en skulptör överväger dimensioner i att skulptera den mänskliga formen, eller använda ett mer levande kroppsspråk för att uttrycka en bredare funktion relaterad till ett tema för att sälja en produkt. Lunas metodmodellbakgrund var mer förankrad i teaterteknik och var som sådan ett derivat av performancekonst . Bill Cunningham beskrev att titta på upplevelsen som hur "Hennes kropp rör sig som en panter, hennes armar, vingarna på en exotisk fågel, den långa halsen antyder en svart trumpetsvan... Publiken svarar med skakande applåder - för modellens prestation snarare än designerns kläder. Det är födelsen av en ny modeera - den för den spektakulära showen som konkurrerar med någon på Broadway." "Kotteriet av internationella designers som hon ofta modellerade för ( André Courrèges , Yves Saint Laurent, Rudi Gernreich , Mary Quant, Paco Rabanne) uppmuntrade sådana visningar och likställde dem med deras egna sprudlande design och med det upproriska uppförandet av deras ungdomliga ... klientel".

Omslag

Skådespelarkarriär

Luna hade från början planerat att arbeta på teater efter att ha arbetat på lokal teater i Detroit efter skoltid och gjort bitroller i Detroits repertoarteatrar. När hon gick med i teaterlägret 1964, blev hon ihågkommen av sin skådespelarlärare David Rambeau som "varm och naiv. Han mindes. "Jag planerade aldrig att bli modell när jag var i Detroit," sa hon till en reporter 1966. " Jag ville bli en svältande skådespelerska i New York." Hon började snart också röra sig i kretsar förknippade med experimentell teater som The Living Theatre .

På brittisk TV medverkade hon i Late Show London den 14 mars och The Eamonn Andrews Show den 1 maj 1966. Den 12 december 1966 (23:15 – 01:00) medverkade hon i The Tonight Show med Johnny Carson i huvudrollen .

Luna medverkade i flera filmer producerade av Andy Warhol . Warhol skapade en serie korta skärmtester som engagerade sina "stjärnor" endast om han ansåg dem vara filmvärdiga ämnen. Av skärmtesterna , var och en cirka fyra minuter långa, Luna, filmskaparen Pat Hartley, som medverkade i Warhols fullängdsfilm Ciao! Manhattan och i två Screen Tests and Prison 1965, Dorothy Dean i My Hustler 1965, och skådespelerskan Abigail Rosen i Tub Girls 1967, är kända för att bara vara fyra afroamerikaner som Warhol spelade in för serien. Luna dök upp i sitt Screen Test: Donyale Luna (1964), för vilket kritikern Wayne Koestenbaum beskrev Luna som "ren diva, som presenterar ett läckert mobilt överskott av mannerism". Luna dök också upp i långfilmen Camp 1965, Warhols "satire över sin egen värld, där hon dansar i en rygglös klänning och päls stal till Ramsey Lewis Trios hit " The In Crowd " och går en catwalk i pälsen Hon spelade också i Donyale Luna (1967), Warhols 33 minuter långa färgfilm där hon spelar Snövit , klädd i blåa kontakter.

Efter att ha flyttat till London 1966 dök hon upp i Michelangelo Antonionis Blowup (1966), en satir över modefotografi. Luna dök också upp i The Rolling Stones Rock and Roll Circus (1968) som assistent för en cirkusartists eldätare .

I den franska filmen Who are you Polly Magoo? (1966) spelade hon en modell klädd i koniska och "nästan oanvändbara" abstrakta silverklänningskonstruktioner tagen av William Klein.

I Tonite Let's All Make Love in London (1967), en dokumentär om Londons konst och ungdomskultur, sades hon förkroppsliga "filmens idé om tidens mest svängiga modell".

Lunas enda mainstream Hollywood-film var Otto Preminger -komedin Skidoo från 1968 , där hon presenterades som älskarinna till brottsbossen "Gud", som porträtterades av Groucho Marx . Preminger skrev också på henne med MGM i 3 år efter att hon säkrat rollen på en fest för Twiggy . Vid den här perioden hade hon sålt sina lägenheter i London och Paris för att bo heltid i Italien och fokusera på skådespeleriet. 1969 dök hon upp som bakgrundskaraktär i en TV-apparat i filmen Dillinger is Dead .

I Federico Fellini -filmen Fellini Satyricon från 1969, en italiensk film som skildrar det antika Roms fall, porträtterade hon häxan Oenothea, som enligt en kommentator "i en avvägning med en trollkarl för länge sedan slutade med eld mellan benen. Och det är en riktig eld också, för Fellini visar oss en scen där en lång rad bönder som ser dumt ut väntar med obelysta facklor vid Oenotheas säng. När deras tid kommer, placerar var och en andäktigt sin fackla mellan hennes ben till hennes kön, och, Poff ."

Hon dök sedan upp i Happening -dokumentärfilmen Soft Self-Portrait of Salvador Dalí från 1970 , en biografi som berättas av Orson Welles för fransk TV. Lunas sista skådespelarroll var titelrollen i den italienska filmen Salomé från 1972 , regisserad av Carmelo Bene .

I maj 1973 på filmfestivalen i Cannes , som betraktade sig själv som en internationell stjärna, presenterade hon sin livshistoria för europeiska och amerikanska filmproduktionsbolags chefer, som Berry Gordy , som var i Cannes och stöttade Diana Ross i att marknadsföra sin nya film Lady Sings the Blues . Intresset väcktes i förhållande till The Battle of Versailles Fashion Show , men planen togs aldrig längre. I en intervju för den italienska publikationen Panorama hävdade Luna att Gordy baserade filmen Mahogany från 1975 på denna pitch.

Död

Under de tidiga morgontimmarna den 17 maj 1979 dog Donyale Luna av en överdos heroin på en klinik i Rom vid 33 års ålder. Luna överlevdes av sin man, Luigi Cazzaniga, och hennes 18 månader gamla dotter, Dream.

Artisteri

Luna var känd för att vara en musa av Salvador Dalí , och agerade på många av de sätt som Dali gjorde i enlighet med surrealismens filosofi. Den amerikanske fotografen William Claxton introducerade Luna för Dalí när han träffade henne i den katalanska byn Cadaqués , och blev Dalis livslånga musa som han skulle referera till som "Reinkarnationen av Nefertiti " . Konstverk visar hur hon skulle stå på ett halvt nedsänkt piano som Dali har sänkt sig själv så att hon kan stå på, Claxton skjuter "Dali drawing impromptu traceries on Luna's body" (ett streckkonstverk på en krämklänning) medan hon bar den eller kom fram. från ett ägg i människostorlek fullt av röd färg som gjordes till en 1 timme lång surrealistisk film som är " en scipless serie av händelser, alla centrerade på bilder av födelse och kreativitet" i plastdräkter designade av Paco Rabanne. Hon kunde hittas "liggande på en bädd av färsk fisk" i Dalis hem. Hon var också känd för att bära runt en miljon dollar check enligt supermodellen Pat Cleveland, "en legitim check från hennes modellbyrå" som hon aldrig tog ut och skulle försöka betala med för en enda måltid, eller hennes "entourage av pojkar som följde henne överallt" bakom henne i fil, och eftersom "hon aldrig hade suttit i stolar, hon hade alltid lounge" medan hennes följe låg vid hennes fötter och med sin förkärlek för att gå barfota överallt, blev Luna känd som en excentriker.

Byst av Nefertiti

Noire et Blanche; av Alice Prin av Man Ray, 1926

Josephine Baker affisch från 1931

Den excentriska karaktären hos Donyale Luna kan ses som både ett hyperboliskt alter-ego och en förlängning av ett falskt det tills du gör det till persona som Luna kan ha tänkt på som en "metamorfos". Luna använde lägret för att ge ifrån sig en större karaktär, med hjälp av hårstycken, förlängda ögonfransar och "en samling blå, gröna, gula, lila och orangea [färgade kontakter] ... som hon bytte ut som underkläder" för att spela snabbt och löst med definierade gränser hon kan ha haft som Peggy-Ann. Hon skulle både anställa andra och använda sin egen design för sina kläder, experimentera med bindis på sitt tredje öga och ofta klädd i löst sittande eller flytande plagg. Dessa två (Peggy-Ann och Donyale) skilde sig kort och gott från Freeman, hon sa när hon såg "Donyale" på fotografier: "Om jag hade sett något liknande mig i en tidning som barn, skulle jag ha dött av skratt eller varit rädd ... Jag tycker att mina egna fotografier är konstiga, fruktansvärt sofistikerade och annorlunda”.

Josephine Baker uppträder i Amsterdam 1960

Donyale Lunas alter ego skapades i vad Freeman kallade framtidsvisioner , en New Age -strategi som kulminerade när hon avslutade gå på Central High Theatre i Detroit, en teknik (ritning från pantomim och experimentell dans och skådespeleri) som gjorde det möjligt för individen att skapa en helt ny identitet genom att dra nytta av egenskaper som ses i "visioner" från en önskad individ som Baker, för att bilda en ny identitet. Luna skulle förändra sin klädsel , utseende, sociala cirklar , manér och paralingvistiska drag som att ändra tonhöjden i hennes röst till exempel, för att skapa karaktären Donyale, skapa subtila kroppsuppfattningar för att förändra eller förskjuta tittarnas uppfattning om henne som en svart kropp; för att öka hennes pragmatiska sociala prestige eller ställning .

Exemplifierat i en annons för en bondeblus i polyester 1966 för tidningen Ebony , sägs det ikonografiska arbetet frammana de svartvita bilderna av Man Ray , vilket erkänner förändringen av det tidiga 1900-talets "visuella modernism" som förvandlats till den "disjunkterade kroppen" (se Mikhail Bakhtins teori om det groteska och läs Negro: An Anthology (1934) av Nancy Cunard , Hugh D. Ford, s. 417), en övergång från den klassiska västerländska föreställningen om vad en kropp bör vara, till en av "förvrängda kroppsliga former" med ursprung i afrikansk konst, expressionism och kubism och Josephine Bakers kroppsspråk som Luna efterliknar i annonsen för att skapa en mer "dynamisk" bild av sig själv och afroamerikanskt visuellt bildspråk. Som innehållsskapare "signalerade Lunas hänvisning till [Baker och Nefertiti] i det europeiska sammanhanget hennes identifiering med dem", som svarta kvinnors "hjältinnor och troper" som Luna använde som en modell för att efterlikna vad svart framgång kunde presenteras som i en miljö som svarade på båda figurerna genom att "primitivisera, sexualisera och slutligen avhumanisera [dem i] ... exotiska eller erotiska roller som inte gav yrkesmässiga övergångar till mer tillfredsställande liv efter spektakel".

Brown noterar hur (i början av 1900-talet) "uttrycket av primitiv glamour av självmedvetna urbana sofistikerade personer som Baker ... likaså kunde produceras som en omformning av subjekt-objekt-relationer, en paradoxal kritik och spridning av nöjen[ ,] ... trots rörelsen, vitaliteten, energin och den erotiska fissionen som föreställdes vara kärnan i det primitiva ... [Primitiv glamour tillät självhävdelse så att den primitiva rollen] erbjöd något mer än förlamat självuttryck : primitiv glamour [litade] ... på användningen av personae, imitation eller en sorts förmörkelse av det mänskliga subjektet, ... [som även om det var farligt] också erbjöd betydande kreativa resultat ... [så] snarare än att tysta artister med stereotypens gag eller marknadens begränsningar möjliggjorde [Primitiv glamour] ofta sammanslagning av subjekt och objekt" och ifrågasatte uppfattningar om vem och vad det var att vara "primitiv", vilket skapade bildandet av tidig svart glamourestetik på 1920-talet Europa, ungefär som i primitivismens estetik. Till exempel i sin "primitiva" fotografering med Harper's Bazaar klädd i djurtryck 1965, "konstruerar Luna och utför en oppositionell svart glamour" genom att använda de medföljande kläderna eller "[påtagliga] saker ... [till ] interpellera [sin publik] på specifika sätt, genom att kombinera berättelse med historia och materialitet för att strukturera specifika gester och rörelser ... [i] arbeta med sitt eget effektiva engagemang med materialet som "dansar med saker", vilket gör att glamourarbetet upphävs som ett vitt rasprojekt", vilket skapar en ambitiös livsstil för potentiella svarta publik. Och med "hennes gestikulerande poser i tryckta tidningar framhävde hennes kantiga ram, medan hennes assertiva kroppsspråk - inklusive en kraftfull blick som kallas "the Look" av modetidningar och senare beskrevs som "okulärt angrepp" ... blev hennes signum [pose]" Freeman använde för att fånga sin publik och använde "Donyale" för att skapa en helt ny bild eller estetik av vad som utgjorde svart glamour , ett nytt skönhetsparadigm för afroamerikanskt visuellt bildspråk och B saknar ämnesagentur ; utvecklats från Bakers era av primitiv glamour; i tidigare vita utrymmen.

Hon troddes ha träffat konstnären Mati Klarwein (som gjorde psykedeliska skivomslag för artister som Jimi Hendrix ) genom Sam Rivers , vid en "yrkessammankomst" för Miles Davis i New York 1964 där hennes likhet förekommer i hans målning Time , av en cirkel av bladguld omgiven av scimitarer som representerar jorden och himlen. I cirkeln sitter en "polymorf figur ... ett aggregat av eld, vatten, flera ansikten av vackra kvinnor, kvinnobröst, manliga könsorgan, regnbågsmönster, djurhuvuden, dödskallar härledda från tibetanska och hinduiska religiösa bilder ... toppat av Donyale Lunas trimorfiska huvud', som också porträtteras 1967 som i ett självporträtt. "Klarwein dedikerade Milk n' Honey (1973), hans bok med reproducerade målningar".

I Europa var hon också en del av "rockmusikscenen", efter att ha varit med i den italienska musikvideon till Patty Pravos låt Michelle (1969).

I sin Playboy-intervju 1975 trodde hon att skönhet var "något som inte var fysiskt utan något utöver det", hon noterade också att barn lättare accepterade hennes form av "skönhet". Hon rapporterade till den argentinska pressen 1969: "Skönhet är något annat, något oförklarligt som varje person bär på inuti. Denna form av skönhet relaterad till Hennes visioner. Det är en stor uppdelning på gång på den här planeten. Det kommer att finnas många människor som kommer att dö för att de helt enkelt inte vet hur de ska leva. De vet inte vad livet handlar om, de vet inte hur de ska ge, hur de ska älska - och inte heller vill de. Och de som är tillräckligt vackra - Jag menar inte fysiskt utan något utöver det - de kommer att få chansen att lära sig att flyga, att vara vackra, att höja sig över den normala människans nivå - att först vara överlägsna varelser och så småningom gudar och gudinnor."

Hon förutsåg en (andlig) "armageddon" som hon kallade "Den stora splittringen" på grund av hennes uppfattning att andra människors bristande förståelse mellan sig skulle leda till denna stora klyfta (baserad på ytliga frågor som fysisk skönhet) i framtiden som hon förutsåg.

Privatliv

Rasidentitet

Under hela sitt liv och karriär hävdade Luna att hon hade olika, blandad etnisk bakgrund, och hon tonsatte ofta ned hennes afroamerikanska härkomst sedan hon var tonåring i Detroit. Senare i sitt liv insisterade hon på att hennes biologiska far var en man med efternamnet Luna och att hennes mor var mexikansk ursprungsbefolkning och av afro-egyptisk härstamning. Enligt Luna var en av hennes mormödrar enligt uppgift en före detta irländsk skådespelerska som gifte sig med en svart inredningsarkitekt, men den historiska riktigheten av detta är tveksam. Hon skulle också påstå att hon var av "polynesisk" härkomst i gymnasiet eftersom den vanliga praxisen vid den tiden var att invandrare och minoritetsgrupper " ger sig själva förnyelse för att bättre assimilera sig i det moderna [amerikanska] samhället." Hon hittade ofta på långa berättelser för att få henne att verka mer grandios, en del av karaktären Donyale Luna som hon började i tonåren, inklusive häpnadsväckande historier utformade för att chockera eller roa som att förlora sina föräldrar i en bilolycka och bli adopterad, eller svara till frågan om hennes arv med raden "I'm from the moon darling" som vissa har tolkat som att hon förnekade sitt arv som en svart kvinna. Med "hennes förkärlek för att bära blå kontaktlinser, sågs av vissa som rasförräderi ... [det] var förmodligen en del av en process av återuppfinnande som hade börjat i hennes tonår. Konstruerar faktiskt en ny identitet [som Donyale Luna]'.

Dream Cazzaniga om hennes mamma som lämnar Detroit för New York skriver om sannolikheten för anställning som modell hur "det fanns praktiskt taget inga modelleringsmöjligheter för icke-vita ansikten någon annanstans än dedikerade afroamerikanska publikationer som Ebony. ... [Finns det häpnadsväckande hur Luna] var att lämna hemmet till Manhattan vid den tidpunkten i historien, utan tydliga planer eller fast inkomst - bara ett telefonnummer som hastigt skrivits ner av en främling.' De enda andra industrierna som använde färgmodeller inkluderade läskedrycksindustrin som Coco-Cola 1957 eller tobaksindustrin. På grund av fördomarna från en vitdominerad industri där vit var standard och svart den andra, med rasistiskt språk, klädsel och beteende som användes mot henne i jobbet och vardagen i New York, flyttade hon från Nordamerika till Europa "där hon troligen fann en publik mer accepterande av hennes hudfärg och beskrev sig själv som "multi-etnisk". Europa på den tiden ansågs vara mer accepterande av vita svarta modeller som Ophelia Devore , som hade modellerat sig själv och hade sina egna byråmodeller som arbetade i Paris som Dorothea Church på 1950-talet och omisskännligt afroamerikanska modeller som Dolores Francine Rhiney , som var den första svarta modellen som gick på den europeiska catwalken . Mörkare modeller som Helen Williams blev senare mer accepterade på 1960-talet. I Sunday Times Magazine 1966 hyllade Harold Carlton henne som "den helt nya bilden av negerkvinnan. Mode befinner sig i en instrumentell position för att förändra historien, hur lite som helst, för det är på väg att visa vördnaden till det fria, tillbedjan, idoliseringen av neger".

När det gäller USA, "fram till tillkomsten av den amerikanska medborgarrättsrörelsen på 1950- och 1960-talen drev modeindustrin sin egen typ av apartheid, som helt uteslöt icke-vita modeller från sina tidningar, reklam och catwalkshower." Luna kunde arbeta tillsammans med modeller som Jean Shrimpton och Veruschka och befalla samma lön, men ansågs vara exotisk, och blev ett offer för Othering (se även Dominanshierarki ) först av vita och senare den svarta gemenskapen; sammansatt som både " girl-next-door " och " exotiska " negermodeller. Med tillkomsten av medborgarrättsrörelsen i USA "så gjorde också samhällets fascination för det "exotiska" och "främmande". ... Nästan mot sin egen vilja blev hon en symbol. Vissa människor förklarade henne som en masaikrigare, Gauguinesque, Nefertiti återfödd. Andra hävdade att hon var en helt annan art - eller från yttre rymden!'. Tiden 1966 kallade henne en "kontraster". Ena minuten sofistikerad, nästa fawnlike, nu exotisk och avlägsen'. Rasistiskt språk som att vara "från yttre rymden" användes rutinmässigt och antogs av Luna i hennes Donyale-karaktär i ett försök att övervinna de gränser detta språk skapade mot henne som en svart kropp i den amerikanska allmänhetens ögon, och utvecklades vid andra tillfällen för att tillgodose detta fördomsfulla språk. Hon sa i slutet av 1966 till en reporter att "Modefotografer såg mig som något annat men jag är säker på att det inte har något med min färg att göra. Jag tänker aldrig på mig själv som en brun tjej".

På grund av färgbarriären hade "prestigen för hennes modelljobb nu skiftat, från fotoredaktionsarbete för Harper's Bazaar till den sekundära ... reklammarknaden [i Ebony magazine]". Den så kallade andrahandsmarknaden var dock värd uppskattningsvis 15 miljarder dollar och vita annonsörer som började arbeta på marknaden föredrog att Lunas "andra världsdrag" (hennes långa lemmar, "ovala ansikte och mandelögon") inte traditionellt kunde förknippas. med svarta kvinnor, eftersom de alienerade andra afroamerikaner, och försåg vita annonsörer med en tillverkad känsla av rasöverlägsenhet och som kan betraktas som tokenism på uppdrag av de inblandade reklambyråerna. Jane Hoffman beskrev utvecklingen av den acceptabla negern från vita-passerande modeller (användes först i 1950-talets annonser i tidningar som Jet) till 1960-talets ersättare, den exotiska negern , som var "negertjejen du skulle tänka på som något annat". Hon var inte ens vacker - bara en konstig varelse, någon form av rymdgrej, hon måste vara så bisarr att ingen [svart person] kunde identifiera sig med [dem]'. Denna typcasting av svarta modeller begränsade Hoffmans egna chanser eftersom hon "inte var tillräckligt neger" för att vara svart under respektabilitetspolitiken för vita industristandarder för svarta modeller vid den tiden. Det vita amerikanska samhället föredrog "exotiska" Luna framför kvinnor som Hoffman eftersom de tillhandahöll en existerande falsk berättelse som underblåste deras redan existerande fördomar i media om Blackness och dess annorlundahet, förstärkte befintliga stereotyper, uteslöt svarta kvinnor och begränsade definitionen av vad svart skönhet kunde ta. utseendet på hur en acceptabel neger skulle framstå, i motsats till vita som skulle ses som acceptansens standard och vars utseende inte skulle ifrågasättas så lätt.

De infantiliserade faktiskt "svarta kvinnor [som] kunde vara sexiga, slingriga, glamorösa ... fantastiska underhållare ... [b]men när det gällde mode ... tidskrifter och reklam ... [de] existerar helt enkelt inte . De ansågs inte ha den nödvändiga köpkraften som förlag och byråer ville utnyttja.' Alla fashionabla bilder av svarta kvinnor gjordes genom den primitivistiska lins som Baker själv använde så framgångsrikt för att skapa en ny skönhetsstandard i 1920-talets Frankrike. Tills när Luna 1965 bröt färgbarriären som modell och skapade nytt mediainnehåll som visade en afroamerikansk kvinna för första gången i högmodetidningar inom synliga skönhetsstandarder, innan detta var en afroamerikansk kvinna som bar knappa kläder "den grejer av den vita mannens sexuella fantasier ... [och tills Luna den] typen av bild som en svart tjej kunde sträva efter; ... [att eller att] falla tillbaka på att imitera vad den nuvarande vita skönhetsstilen råkade vara. I åratal hade [svarta] flickor bokstavligen genomgått tortyr i sina försök att få en vit frisyr ... [med] farliga heta kammar ... eller kemiska lösningar som natriumhydroxid eller lut som kunde bränna bort håret .. [eller] peruker i vit stil som svarta kvinnor bar för att se acceptabelt ut. Samma sak gällde kosmetika. ... The Supremes [då var] ett perfekt exempel på hur svarta flickor byggde sin glamour kring vita skönhetsideal ... och så var deras utseende efterlängtade av svarta från Brixton till Harlem : det fanns helt enkelt ingen annan du kunde försök att imitera. De rådande skönhetsnormerna gjorde afroamerikanska kvinnor till svarta kroppar utsatta för hån baserat på dagens rådande negativa skönhetsstandarder, en lina av rasifierade världsbilder av vita modefotografer och skönhet som Luna fick gå för att skapa detta nya innehåll.

När det gäller ras, sa hon vidare: "Det mesta av min publicitet har varit för att jag är mörkhyad. Men jag tror att reaktionen skulle ha varit densamma om jag var vit på grund av mina [kropps] drag" med hänvisning till henne ovanlig längd och kroppsliga proportioner som dessa företag betraktade som exotiska . Även om det ofta görs påståenden om att kommentarer som dessa är ett tecken på att Luna försökte flytta bort från sitt afroamerikanska arv, skulle hon fortsätta att genomföra en offentlig antirasdiskrimineringskampanj tillsammans med David Anthony (av The Touchables- berömdhet) med kläder designade av Mary Quant, skjutna av David Bailey. När hon nekades tjänst 1968 på ett hotell i Mayfair, lämnade hon också in ett klagomål för rasdiskriminering till styrelsen för rasdiskriminering . Den amerikanska printjournalisten Judy Stone skrev en nu ökända profil av Luna för The New York Times 1968 och beskrev Luna med ett rasistiskt språk som "hemlighetsfull, mystisk, motsägelsefull, undvikande, kvicksilver och insisterande på hennes mångrasliga härstamning - exotisk, kameleont delar av ursprungsbefolkningen-mexikanska, indonesiska, irländska och, sist men minst undkomliga, afrikanska". Luna svarade att "medborgarrättsrörelsen har mitt största stöd, men jag vill inte engagera mig rasmässigt". Den omtumlade reportern Phillipa Burton noterar hur det i dag "gör obekväm läsning; intervjuarens tvångsmässiga undersökning av hennes mångrasliga härstamning skakar med Lunas uppenbara missnöje över att prata om det." När Stone frågade henne om huruvida hennes framträdanden i Hollywood-filmer skulle gynna svarta skådespelerskor, svarade Luna: "Om det leder till fler jobb för mexikaner, asiater, indianer, afrikaner, groovy. Det kan vara bra, det kan vara dåligt. . I couldn't care less" vilket är ett tecken på den begränsade och dåliga kvaliteten på jobb och möjligheter som fanns för Luna vid den tiden i en miljö som till synes bara accepterade modeller som klarade provet på bruna papperspåsar .

Kommentarer som de har inneburit att hon i stor utsträckning har glömts bort till förmån för Beverly Johnson, samtidigt som hon avslöjar den komplexa dynamiken som hon vägrade att definieras av när hon blev typcast i roller som Diana Ross i filmen Mahogany ; en mediaskildring som kan ha varit en orsak till konflikt i hennes identitet som svart kvinna och någon i allmänhetens ögon; som när huvudpersonen i Mahogny hänvisas till som ett livlöst föremål och kvinnofientligheten i modellindustrin i filmen som som en "Svart kropp" förändrade hur Luna skulle bli både ihågkommen och uppfattas på kort och lång sikt, vilket placerade mer värdesätter henne som kropp (värderar utseendet och vinsten från hennes modellering) än Freeman som person, vilket struntar i hennes fulla värde och objektiverar Luna. Efter hennes död sa Lunas änkling, italienske fotograf Luigi Cazzaniga, att Luna själv identifierade sig som en " mulatta " och att hon "kände sig avvisad av den svarta gemenskapen och den vita". Hennes dotter noterar att "folk längtade efter att hon skulle bli en symbol för det afroamerikanska motståndet; en roll hon kämpade med som någon som identifierades som blandras." När det gäller rasismen hon mötte i USA, trodde Luna att frågor kring hennes svarthet och hur hon passade in i det amerikanska samhället när hon var " en fjärdedels svart " var "Amerikas problem", och hon försökte ofta undkomma etiketter som stora publikationer placerade på henne, och svarade till Times: "Yeah, I'm an American on Black and White, but I'm me, I'm me" i ett försök att avvisa amerikanska föreställningar om ras och att etablera sig som en mer fullständigt rundad människa.

Efter att 1974 inte heller ha funnit full acceptans i Europa, var hon "fångad mellan de insinuerande effekterna av ras/kulturell försakelse [och] sexuell stereotyp ... Lunas svar var att bära masken [av en av Giacomettis skelettskulpturer] och ... att bli en försumbar del av livet, svävande mellan existens och ingenting" i Italien i allmänhetens ögon. Från och med denna tid hade hon problem med att ta reda på vem hon var som en svart kvinna och så småningom bli en "själ på is": en varelse omsluten och skymd av sin egen falska bild, som bara antydde den nakna kraft och kreativa potential som låg under ytan", eller ett skal av de tidigare strävanden hon höll i sin identitet i ungdomen. Från en berusande tid när "Luna hade hoppat över modellutbildningsstadiet av oändliga castings och avslag från rasistiska modetidningar, och kommit rakt in i toppen ... [efter att ha] gjort omslaget till en toppmodetidning, burit världens dyraste klänningar och beordrat en dagspris på upp till 100 $ i timmen - allt vid 19 års ålder".

Romantiska relationer

I mitten av 1960-talet var Luna gift med en anonym tysk skådespelare i tio månader. Senare ska hon ha varit förlovad med den österrikiskt födda schweiziska skådespelaren Maximilian Schell , sedan med en icke namngiven dansk fotograf och Georg Willing, en tysk skådespelare som medverkade i europeiska skräckfilmer (som 1970-talets Necropolis ) och med Living Theatre . Hon slutade ofta "att göra något varaktigt engagemang för sina friare", även om hon kan ha haft denna historia när hennes historia med män kontrollerades, påminde modellen Geraldine Smith att 1967, "Donyale hade den här galna pojkvännen som kom in i går kväll och krossade henne över huvudet med en ölflaska" till exempel.

1968 dejtade Luna den australiensiske popartisten Martin Sharp . Runt 1969 var Luna också romantiskt involverad med den tyske skådespelaren Klaus Kinski , men förhållandet upphörde när Kinski bad hennes följe att lämna hans hus i Rom, orolig över att deras droganvändning kunde skada hans karriär.

Hon skulle senare flytta till Italien och fortsätta sin skådespelarkarriär där. I september 1969 hade hon träffat sin nästa partner, Luigi Cazzaniga på en modevisning i Rom. Men hon ryktades sedan av den italienska pressen för att dejta den dominikanska skådespelaren Juan Fernandez som hon träffade runt 1969, och tros ha dejtat 1972 när hon filmade Salome . Luna gifte sig senare med den italienska fotografen Luigi Cazzaniga efter att ha träffat honom på en fest i Italien. Under de första två månaderna av deras förhållande kunde de inte prata med varandra eftersom Cazzaniga bara kunde tala italienska, han noterade att han "gillade ... henne [för] hennes kärlek till kreativitet och för allt som inte var fyrkantigt." De gifte sig så småningom i Kalifornien 1976 och 1977 fick de en dotter, Dream Cazzaniga. Dreams namn var inspirerat av Martin Luther King Jr.s berömda " I Have a Dream "-tal. Paret separerade så småningom och, medan de fortfarande var lagligt gifta, var de främmande vid tidpunkten för Lunas död på grund av en överdos av heroin.

Arv

Sedan hennes död har Donyale Lunas Vogue-omslag från 1966 hyllats som att öppna dörrar för svarta modeller och normalisera inkluderingen av afroamerikaner och afro-européer i tidningar som tidigare riktade sig till en majoritet av vita demografier. Pat Cleveland noterade Luna som sin egen inspiration som (tillsammans med Naomi Sims ) öppnade dörrar för andra färgade kvinnor på 1960-talet. Detta leder till fler framträdanden för kvinnor, som Sims 1967 New York Times modetilläggs omslag och Beverly Johnsons American Vogue 1974 omslag till exempel. Detta fortsatte med att brittiska Vogue använde de svarta modellerna Gail O'Neill i mars 1986, Naomi Campbell 5 gånger mellan december 1987 - augusti 2002 och Jourdan Dunn i november 2015 som solo-omslagsmodeller under Anna Wintour , Elizabeth Tilberis och Alexandra Shulmans mandatperioder.

Lunas rykte som en som ofta avvisade typgjuten märkning har lett till att hennes prestationer inom modebranschen har raderats . Phillipa Burton skrev 2009, hur "renskurna modeller som Beverly Johnson och Iman , vars liv inte skulle sluta skumt genom en överivrig användning av heroin, var starkare och stoltare ambassadörer för budskapet "Black is beautiful". Deras mer välsmakande versioner of Black womanhood hägrar stort i allmänhetens medvetande idag. Excentriska Luna, å andra sidan, som var evigt arg om sin rasidentitet, blev lyrisk om LSD i intervjuer och hade en förtjusande vana att inte bära skor, har för det mesta , glömts bort ... deprimerande nog representerar Lunas karriärs största triumf – hennes banbrytande Vogue -omslag från 1966 – ett krig som fortfarande utkämpas. Sarah Doukas, grundare av Storm modellbyrå ... erkänner bistert att en svart modell Att pryda omslaget till en vanlig publikation är "fortfarande ovanligt"" och det har noterats att hon kan ha varit en del av reklambyråernas symbolism för att locka in svarta konsumenter." Detta överensstämmer med det faktum att förlusten av afrikanska med tiden -Amerikansk historia har föranlett skapandet av första listor . Hennes karriär har således beskrivits som en "meteorisk uppstigning till berömmelse och fritt fall till anonymitet [som] ofta förvandlas till kroppslig spekulation och social isolering".

Men designern Stephen Burrows noterade också "[Luna] var före den svarta modellen. Det fanns inte för många [i USA på 1960-talet]" när han kommenterade Lunas extravaganta syn på och attityd till sina egna karriärmöjligheter. Delvis på grund av tidpunkten för "Black is beautiful"-rörelsen, som bara vinner dragkraft mot slutet av Lunas karriär eftersom "svarta modeller inte riktigt njöt av att komma ut förrän på sjuttiotalet" och hennes New Age-övertygelser, modeller som Beverly Johnson är nu mer framträdande på Black-firsts listor, även om Lunas omslag 1966 föregick Johnsons med åtta år. Luna betraktas därför vanligtvis idag som "en nyckelspelare i mitten till slutet av 1960-talets mode-, film- och experimentella teaterscener" som på 1970-talet "inte kunde gå bortom de yttre och självpåtagna begränsningarna för någon av hennes idiosynkratiska temperament och svag livsstil ... [som] förenade att förminska och skymma hennes en gång så imponerande figur, vilket sedan ledde till att hennes offentliga radering ".". Således lämnar Luna efter sig ett blandat arv som modell som både bröt färgbarriären och som underground skådespelerska, mest ihågkommen för sitt Vogue-omslag från 1966.

I sin roll som den första svarta modellen på omslaget till en stor tryckt tidning, har Luna haft "förnyat intresse" för sin modellkarriär på sociala medier, modebloggare och bland svarta företagsägare. Med marknadsföringen av redaktörer på brittiska Vogue som Edward Enninful 2017 har även brittiska Vogue-omslag med svarta modeller ökat. Hon har också medverkat i 2008 års helt svarta Vogue -utgåva och erkändes av Naomi Campbell i sitt CFDA-acceptanstal 2019, och Nan Goldin dedikerade utställningssirenerna åt henne. Hon var också inspirationen för Pat McGrath för hennes sjätte upplaga av hennes makeuppalett Mothership. Den afro-brasilianska tv-personligheten Thelma Assis har också återskapat Twen- fotograferingen på omslaget till Harper's Bazaar Brazil i juli 2020 . I november 2020 dök skådespelerskan Zendaya upp i en fotografering inspirerad av Luna för 50-årsjubileet av Essence .

Filmografi

År	Titel	Roll	Anteckningar
1965	Läger
1966	Skärmtest #3	Själv	Okrediterad
1966	Skärmtest #4	Själv	Okrediterad
1966	Vem är du, Polly Maggoo?	Skyltdocka/modell	Alternativ titel: Qui êtes vous, Polly Maggoo?
1967	Tonite Låt oss alla älska i London	Själv
1967	Donyale Luna	Snövit
1968	Skidoo	Guds älskarinna	Krediteras som Luna
1969	Fellini Satyricon	Enotea	Alternativ titel: Satyricon
1969	Dillinger är död	Bakgrundsroll	Okrediterad
1970	Mjukt självporträtt av Salvador Dali	Själv
1972	Salomé	Salomè
1976	Il Festival del proletariato giovanile al Parco Lambro	Själv
1996	Rolling Stones Rock and Roll Circus	Själv	Lovely Luna släpptes postumt (filmad 1968)

externa länkar

• Donyale Luna på IMDb
• Donyale Luna på aenigma
• Donyale Luna på Find a Grave
• Patty Pravo Michelle med Donyale Luna
• Donyale Luna för Mati Klarwein
• Donyale Luna i Sydney, News Broadcast