Vogue Frankrike

Vogue Frankrike
Vogue France Paris 100th anniversary October 2021.png
Oktober 2021 omslag som lyfter fram 100 år av Vogue Paris
Chef för redaktionellt innehåll Eugénie Trochu
Tidigare redaktörer Emmanuelle Alt 2010-2021 / Carine Roitfeld 2001-2010 / Joan Juliet Buck 1994-2001
Kategorier Mode
Frekvens En gång i månaden
Utgivare Condé Nast
Första problemet april 1920
Land Frankrike
Baserat i Paris
Språk franska
Hemsida vogue.fr

Den franska upplagan av Vogue magazine, som tidigare hette Vogue Paris , är en modetidning som har getts ut sedan 1920.

Historia

1920–54

Framsidan av tidningen Vogue – april 1922

Den franska upplagan av Vogue gavs ut första gången den 15 juni 1920, den första chefredaktören var Cosette de Brunhoff (1886–1964). Hennes bror, Michel de Brunhoff (1892–1958) tog över och var chefredaktör från 1929 till 1954.

Under Edmonde Charles-Roux (1954–66)

Edmonde Charles-Roux (1920–2016), som tidigare arbetat på Elle och France-Soir , blev tidningens chefredaktör 1954. Charles-Roux var en stor anhängare av Christian Diors " New Look ", av som hon senare sa, "Det signalerade att vi kunde skratta igen - att vi kunde vara provocerande igen, och bära saker som skulle fånga folks uppmärksamhet på gatan." I augusti 1956 gav tidningen ut ett specialnummer för ready-to-wear ( prêt-à-porter ), som signalerade en förändring av modets fokus från coutureproduktion .

Hon lämnade Vogue 1966, som ett resultat av en konflikt för att hon ville placera en svart kvinna på tidningens omslag. När Charles-Roux senare fick frågan om hennes avgång, vägrade han att bekräfta eller dementera detta konto.

1968–2000: Crescent, Pringle och Buck

Francine Crescent (1933–2008), vars redaktörskap senare skulle beskrivas som förutseende, vågat och modigt, tog rodret för franska Vogue 1968. Under hennes ledning blev tidningen världsledande inom modefotografi. Crescent gav Helmut Newton och Guy Bourdin , tidningens två mest inflytelserika fotografer, fullständig kreativ kontroll över sitt arbete. Under 1970-talet tävlade Bourdin och Newton om att driva på det erotiska och dekadenta fotografiets hölje; de "benägna och öppna flickorna från Bourdin" ställdes mot de "mörka, stilettklackade , S&M- sirenerna från Newton". Ibland var Bourdins arbete så skandalöst att Crescent "satte sitt jobb på spel" för att bevara hans konstnärliga oberoende. De två fotograferna påverkade i hög grad det sena 1900-talets bild av kvinnlighet och var bland de första som insåg betydelsen av image, i motsats till produkt, för att stimulera konsumtion. Genom kraftfotograferingen inom mode kunde både Bourdin och Newton skapa nya vägar inom modevärlden samt främja bilden av Vogue.

I slutet av 1980-talet hade dock Newtons och Bourdins stjärnmakt bleknat, och tidningen var "fast i ett hjulspår". Colombe Pringle ersatte Crescent som tidningens chefredaktör 1987. Under Pringles bevakning rekryterade tidningen nya fotografer som Peter Lindbergh (1944–2019) och Steven Meisel , som utvecklade sina signaturstilar på tidningens sidor. Ändå kämpade tidningen, förblev tråkig och starkt beroende av utländska historier. När Pringle lämnade tidningen 1994 spreds ryktet om att hennes avgång hade tvingats fram.

Joan Juliet Buck , en amerikan, utsågs till Pringles efterträdare från och med den 1 juni 1994. Hennes val beskrevs av The New York Times som en indikation på att Conde Nast hade för avsikt att "modernisera tidningen och utöka dess omfattning" från dess upplaga på 80 000. Bucks första två år som chefredaktör var extremt kontroversiella; många anställda sade upp sig eller fick sparken, inklusive tidningens förlagschef och de flesta av dess toppredaktörer. Även om rykten cirkulerade 1996 om att tidningen var på väg att stängas, höll Buck ut; under hennes redaktionsperiod ökade tidskriftens upplaga till slut med 40 procent. Buck gjorde om tidningen i sin egen cerebrala bild, tredubblade mängden text i tidningen och ägnade specialnummer åt konst, musik, litteratur och vetenskap. Juliet Buck meddelade sitt beslut att lämna tidningen i december 2000, efter att hon återvänt från en två månader lång tjänstledighet. Sydney Morning Herald jämförde senare hennes avgång, som ägde rum under Milanos modevecka , med sparken av en fotbollstränare under en mästerskapsmatch. Carine Roitfeld , som hade varit tidningens kreativa chef, utsågs till Bucks efterträdare nästa april.

Under Carine Roitfeld (2001–2011)

Roitfeld syftade till att återställa tidningens plats som ledare inom modejournalistik (tidningen "hade inte varit så bra" sedan 1980-talet, sa hon) och att [återställa] dess franska identitet. Hennes utnämning, som sammanföll med uppkomsten av unga designers på flera av de viktigaste modehusen i Paris, "förde en ungdomlig energi" till tidningen. I april 2002 hade hon befriat tidningen från utländska anställda, vilket gjorde den "helt fransk för första gången på många år". Tidningen genomgick också en redesign av det Paris-baserade designföretaget M/M (Paris) . Det syftade till att få titeln att framstå som mer handgjord och organisk, särskilt genom användningen av collage och handritade typsnitt. Kontinuitet skapades genom att använda lösa teman för varje nummer, smidigt tempo och visuell enhetlighet på shoppingsidorna.

Tidningens estetik utvecklades till att likna Roitfelds (det vill säga "smart, tuff, lyxig och helhjärtat förälskad i mode med barbröstad dinglande cigarett"). Roitfeld har med jämna mellanrum fått kritik för tidningens användning av sexualitet och humor, som hon använder för att störa modets konservatism och anspråk. Roitfelds Vogue är ogenerat elitistiskt, "oberoende av att göra mode bärbart eller tillgängligt för sina läsare". Modeller, inte skådespelerskor som marknadsför filmer, visas på omslaget. Dess festsidor fokuserar på tidningens egen personal, särskilt Roitfeld och hennes dotter Julia Restoin Roitfeld . Dess regelbundna gästredaktioner ges till it-girls som Kate Moss , Sofia Coppola och Charlotte Gainsbourg . Enligt The Guardian , "det som utmärker franska Vogue är dess naturliga antagande att läsaren måste ha hört talas om dessa vackra människor redan. Och om vi inte har det? Innebörden är att det är vår olycka, och redaktörerna är inte på väg att vara upptagna. själva hjälpa oss." Annonsintäkterna ökade med 60 procent under 2005, vilket resulterade i det bästa året för annonsförsäljning sedan mitten av 1980-talet. Den 17 december 2010 meddelade Carine att hon skulle lämna Vogue Paris från och med den 31 januari 2011.

Under Emmanuelle Alt (2011–nutid)

Den 7 januari 2011 tillkännagavs att Emmanuelle Alt , som varit modechef för tidningen de senaste 10 åren, skulle bli ny chefredaktör från och med 1 februari.

Se även

externa länkar