Historien om behåar
Historien om behåar (bysthållare; uttalas olika) är oupplösligt sammanflätad med den sociala historien om kvinnors status, inklusive modeutvecklingen och förändrade syn på den kvinnliga kroppen.
Kvinnor har genom historien använt en mängd olika plagg och anordningar för att stödja, täcka, hålla tillbaka, avslöja eller ändra utseendet på sina bröst . BH- eller bikiniliknande plagg är avbildade i konst av kvinnliga idrottare från den minoiska civilisationen , ca. 1300-talet f.Kr. Och det finns vissa bevis som tyder på att även från den grekisk-romerska perioden hade kvinnor utvecklat specialiserade bh-liknande plagg i syfte att stödja brösten. På 1300-talet e.Kr. var proto-bh:n under utveckling i Europa och från ungefär 1500-talet e.Kr. och framåt dominerades underkläderna till rika kvinnor i västvärlden av korsetten . Korsetter varierade i längd från korta, som bara stödde bysten, till längre som också användes för att forma midjan. Under senare delen av 1800-talet experimenterade kvinnor med olika alternativ som att dela korsetten i en gördelliknande formningsanordning för underkroppen och överföra den övre delen till anordningar som hängde upp från axeln.
I början av 1900-talet hade plagg som mer liknade samtida behåar dykt upp, även om storskalig kommersiell produktion inte inträffade förrän på 1930-talet. Metallbristen under första världskriget uppmuntrade slutet på korsetten och när kriget tog slut hade de flesta modemedvetna kvinnor i Europa och Nordamerika behåar. Därifrån adopterades bh:n av kvinnor i andra delar av världen, inklusive Asien, Afrika och Latinamerika.
Antiken
Grekland
.jpg)
Det finns vissa bevis som tyder på att ett specialiserat plagg avsett att stödja och innehålla kvinnors bröst kan dateras tillbaka till antikens Grekland , även om de flesta av dessa bevis är litterära snarare än visuella eller textila. I bok 14 av Homeros Iliaden , skriven under den klassiska antikens arkaiska period , hänvisar poeten till Afrodites "broderade gördel" ( urgamla grekiska : κεστός ἱμάς , kestós himás ) som att vara "lös" från hennes bröst, kanske en hänvisning till ett dekorerat bröstband snarare än en gördel eller bälte, som ofta tolkas. Det finns åtminstone ett exempel på sen-hellenisk skulptur som tycks bekräfta detta, föreställande gudinnan som lindar en stróphion (från stróphos "twisted band" + det diminutiva suffixet -ion ) runt hennes bröst.
Strófion nämns också i Aristofanes pjäser Lysistrata och Kvinnor vid Thesmoforien . Men det är för närvarande omöjligt att avgöra om strófion var ett vardagsplagg som bars av en genomsnittlig kvinna eller ett plagg som var reserverat för vissa situationer eller specifika typer av kvinnor. Vissa källor tyder på att det kan ha använts som ett vanligt underplagg medan andra är tveksamma. De flesta tidiga grekiska skulpturer och vasmålningar som föreställer kvinnor i avklädda tillstånd visar ingen indikation på någon form av bröstband, utan avslöjar istället bröstets form genom draperade kläder, eller till och med själva bröstvårtan, utan tecken på ett mellanliggande föremål av kläder mellan klänning och hud.
Rom
Det finns betydligt fler bevis för användningen av den romerska strophium , deras anpassning av strófion, som också kallades fascia , fasciola , taenia eller mamillare . Detta plagg, som tydligen kunde tillverkas av en mängd olika material, nämndes i skrifter av Martial , Ovidius och i Scriptores Historiae Augustae och avbildas i konst som "Bikini-mosaiken" på Sicilien, som dateras till 300-talet CE.
Medeltiden
Datum är osäkra, men man tror att behåliknande plagg som var avsedda att stödja och hålla tillbaka brösten redan under högmedeltiden användes av åtminstone några kvinnor i västra Europa. Både Henri de Mondeville , kirurg till kung Phillip the Fair of France och Konrad Stolle , som skriver över hundra års mellanrum (ca 1315 respektive ca 1480 CE) nämner "bröstväskor" eller "skjortor med väskor" som kvinnor brukade göra innehålla sina bröst. Stolle kallar dessa uppfinningar "oanständiga" och en annan anonym författare från 1400-talets Tyskland talar om hur många kvinnor som skulle tillverka dessa plagg och sedan bära dem, och säger om en kvinna: "alla unga män som tittar på henne kan se hennes vackra bröst ..." Modet som bars av kvinnor med status under denna period gjorde förmodligen nödvändigt att bära specialiserade underkläder. På grund av bröstens upplyfta, åtskilda position som endast kunde uppnås genom närvaron av separerade kupor.
Det finns en hel del visuella bevis på dessa plaggs existens, mest från 1400-talet i form av spelkort, illustrerade manuskript med mera. Fysiska bevis på sådana underplagg hittades 2008 i Lengberg Castle , Österrike, där fragment av fyra bh-liknande underplagg upptäcktes från 1400-talet e.Kr. Plaggen var av tre olika stilar men alla hade separata kupor och även om ingen hittades med vidhängande kjolar som avbildas i de visuella bevisen, finns det anledning att tro att så inte var fallet ursprungligen. Någon gång innan plaggen kasserades och kjolarna togs bort. Kanske för att återanvända tyget de var gjorda av.
Korsetten
"Kroppen"
Ingen vet vem som uppfann korsetten, men troligen kom den till någon gång runt 1500-talets början. Under denna period började det lyfta, separerade "äppelbröst" utseendet, så populärt på medeltiden, gå ur modet och ersattes i popularitet med utseendet på en komprimerad byst. Korsetten (som kallas "ett par kroppar" på engelska eller "paire de corps" på franska vid den här tiden eftersom de kom i två delar) formade bröstet och bålen till en slät, konisk form som arbetade med farthingale för att skapa illusionen av en liten midja.
I mitten av 1600-talet började kroppar kallas "stag" och urbenades vanligtvis med baleen istället för vass. Vissa av dessa plagg tillverkades i ett stycke, men de behöll fortfarande samma allmänna form som de tidigare kropparna och hade inte kupor som en behå. Detta förblev oförändrat fram till slutet av 1700-talet, med uppfinningen av förkortade vistelser.
Förkortade vistelser
På 1780- och 1790-talen ändrades formen på stag radikalt för att passa tidens skiftande mode. Det var runt den här tiden som stag började kallas korsetter i Frankrike, men många av dessa "förkortade stag" eller "korta stag", som de ibland kallades i Storbritannien, liknade tidigare stödplagg lika mycket som de liknade stag, med passande kupor som höll isär brösten och band bara lika breda som revbenen eller kortare, istället för midjelängd.
Återuppkomst av behån
Viktoriansk klädreformrörelse
Utvecklingen av bh:n från korsetten drevs av två parallella rörelser: vårdpersonals oro över korsettens grymma, begränsande effekter, och klädreformrörelsen av feminister som såg att större deltagande av kvinnor i samhället skulle kräva frigörelse från korsett. . Framträdande bland dessa var Rational Dress Society, National Dress Reform Association och Reform Dress Association.
I praktiken gjorde tidiga behåar liten marknadspenetration. De var dyra, och bara utbildade rika reformatorer bar dem i någon utsträckning.
Amerikanska kvinnor som gjorde viktiga insatser var bland annat Amelia Bloomer (1818–1894) ("When you find a burden in belief or apparel, cast it off") och Dr. Mary Edwards Walker (1832–1919). I Storbritannien inkluderade noterbara figurer i rörelsen Constance Lloyd , fru till Oscar Wilde .
Tidiga bh-designer och patent
Det råder stora skillnader i åsikter om vem som uppfann den moderna bysthållaren. Patentdatum indikerar några av landmärket utvecklingar; ett stort antal patent för bh-liknande enheter beviljades på 1800-talet:
En bh-liknande enhet som gav en "symmetrisk rotunditet" till bärarens bröst patenterades 1859 av Henry S. Lesher från Brooklyn, New York. 1863 patenterades en "korsettersättning" av Luman L. Chapman från Camden, New Jersey. Historiker hänvisar till det som en "proto-bh".
År 1876 beviljades sömmerska Olivia Flynt fyra patent som täcker den "äkta korsetten" eller "Flynt midja". Det var riktat till kvinnor med större bröst. Reformatorer stimulerade efterfrågan på och köpte förmodligen dessa tidiga plagg av "hygieniska" skäl på grund av deras oro för korsetten. Till en början var Flynts plagg endast tillgängliga via postorder, men så småningom dök de upp i varu- och klädbutiker och i kataloger. Hennes design vann en bronsmedalj vid Massachusetts Charitable Mechanics Association 1878, på Cotton Centennial Exposition i Atlanta 1884–5 och vid Columbian Exposition i Chicago 1893.
Enligt tidningen Life uppfann Herminie Cadolle från Frankrike 1889 den första moderna bh:n. Den dök upp i en korsettkatalog som ett tvådelat underplagg, som hon ursprungligen kallade korselklyftan och senare le bien-être (eller "välbefinnandet"). Hennes plagg skar effektivt den traditionella korsetten i två delar: Den nedre delen var en korsett för midjan och den övre delen stödde brösten med axelband. Hennes beskrivning lyder "designad för att upprätthålla barmen och stödd av axlarna." Hon patenterade sin uppfinning och visade den på den stora utställningen 1889. Företaget, som fortfarande är familjeägt, hävdar idag att Herminie "befriade kvinnor genom att uppfinna den första behån". År 1905 såldes den övre halvan separat som en soutien-ravine , namnet som behåar fortfarande är kända under i Frankrike. Hon introducerade också användningen av "gummitråd" eller resår .
År 1893 fick Marie Tucek ett amerikanskt patent på en enhet som bestod av separata fickor för varje bröst ovanför en metallplatta och axelband fästa med krok och öga. Denna uppfinning liknade mer den moderna behån som är känd idag och var en föregångare till bygelbehån .
Hemsydda plagg konkurrerade med fabrikstillverkade, konfektionsplagg. BH:n var först ett alternativ till korsetten, som negligé- eller hemmaplagg, eller buren av kvinnor med medicinska problem som härrörde från korsetter. Efter att korsetten med rak front blev modern i början av 1900-talet blev en bh eller "bystsupporter" en nödvändighet för kvinnor med full byst eftersom den raka korsetten inte erbjöd lika mycket stöd och inneslutning som de viktorianska stilarna. Tidiga behåar var antingen omlotta livstycken eller urbenade, tätsittande camisoles (båda bars över korsetten). De var designade för att hålla bysten in och ner mot korsetten, vilket gav stöd uppåt.
Tidernas reklam, vanligtvis i tidskrifter, betonade fördelarna med behåar i hälsa och komfort framför korsetter och porträtterade plagg med axelstöd i en stil med en barm och med begränsad anpassningsförmåga. Deras stora tilltal var till dem för vilka lungfunktion och rörlighet var prioriterade, snarare än yttre utseende.
BH-design från 1900-talet
1910-talet
Sigmund Lindauer från Stuttgart-Bad Cannstatt, Tyskland utvecklade en behå för massproduktion 1912 och patenterade den 1913. Den masstillverkades av Mechanischen Trikotweberei Ludwig Maier und Cie i Böblingen, Tyskland. [ citat behövs ] Med metallbrist uppmuntrade första världskriget slutet på korsetten. När kriget tog slut bar de flesta modemedvetna kvinnor i Europa och Nordamerika behåar. Därifrån adopterades bh:n av kvinnor i Asien, Afrika och Latinamerika.
År 1910 köpte Mary Phelps Jacob (senare i livet känd som Caresse Crosby ), en 19-årig socialist i New York, en skir aftonklänning för en debutantbal. På den tiden var det enda acceptabla underplagget en korsett förstyvad med valben. Mary hade stora bröst och upptäckte att valbenet synligt stack ut runt hennes nedsänkta halsringning och under det skira tyget. Missnöjd med detta arrangemang arbetade hon med sin hembiträde för att skapa två sidennäsdukar tillsammans med ett rosa band och snöre. Hennes innovation väckte omedelbar uppmärksamhet den kvällen och på begäran av familj och vänner gjorde hon mer av sin nya enhet. När hon fick en förfrågan om en från en främling, som erbjöd en dollar för sina ansträngningar, insåg hon att hennes enhet kunde förvandlas till en lönsam verksamhet.
Den 3 november 1914 utfärdade US Patent Office det första amerikanska patentet för "Backless Bra". Crosbys patent gällde en enhet som var lätt, mjuk och bekväm att bära och naturligt separerade brösten, till skillnad från korsetten, som var tung, styv, obekväm och hade effekten att skapa en "monobom".
Crosby lyckades säkra några beställningar från varuhus, men hennes verksamhet tog aldrig fart. Hennes man Harry Crosby avskräckte henne från att bedriva verksamheten och övertalade henne att stänga den. Hon sålde senare bh-patentet till Warners Brothers Corset Company i Bridgeport , Connecticut , för 1 500 dollar (ungefär motsvarande 24 283 dollar i nuvarande dollar). Warner tillverkade "Crosby"-bh:n ett tag, men det blev inte en populär stil och så småningom avvecklades den. Warner fortsatte att tjäna mer än 15 miljoner dollar på bh-patentet under de kommande 30 åren. [ citat behövs ]
Behåar blev vanligare och brett marknadsförs under loppet av 1910-talet, med hjälp av den fortsatta trenden mot lättare, kortare korsetter som erbjöd allt mindre byststöd och inneslutning. 1917, i början av USA:s inblandning i första världskriget, bad US War Industries Board kvinnor att sluta köpa korsetter för att frigöra metall för krigsproduktion. Detta sades ha sparat cirka 28 000 ton metall, tillräckligt för att bygga två slagskepp.
Det har sagts att behån tog fart som den gjorde till stor del på grund av första världskriget, som skakade om könsrollerna genom att sätta många kvinnor att arbeta i fabriker och i uniformer för första gången. Kriget påverkade också sociala attityder till kvinnor och bidrog till att befria dem från korsetter. Men kvinnor flyttade redan till detaljhandeln och kontorssektorn. Således uppstod behån från något som en gång diskret stoppades in på baksidorna av damtidningar på 1890-talet, till framstående visning i varuhus som Sears, Roebuck och Montgomery Ward 1918. Reklam främjade nu formningen av bysten till moderna modekrav, och försäljningen speglade detta.
1920-talet
Detta kulminerade i den "pojkaktiga" siluetten av Flapper -eran på 1920-talet, med liten bystdefinition. Termen (som i mitten av 1910-talet hänvisade till flickor i unga år och tidiga tonårsflickor) antogs av J. Walter Thompsons reklambyrå på 1920-talet för deras yngre vuxna kunder. Den androgyna figuren tonade sedan i stil ned kvinnors naturliga kurvor genom användningen av en bandeau-bh, som plattade till brösten. Det var relativt lätt för småbystade kvinnor att anpassa sig till Flapper-tidens plattbröstade utseende. Kvinnor med större bröst provade produkter som den populära Symington Side Lacer som, när den snörades i sidorna, drog och hjälpte till att platta till kvinnors bröst. Ändå var vissa "bh:ar" från början av 1920-talet lite mer än camisoles.
1922 var den ryska immigranten Ida Rosenthal sömmerska i den lilla klänningsbutiken Enid Frocks i New York. Hon och hennes man William Rosenthal, tillsammans med butiksägaren Enid Bissett, ändrade utseendet på dammodet. De märkte att en bh som passade en kvinna inte passade en annan kvinna med samma bh-storlek. Med $4 500 investerade i sin nya verksamhet utvecklade de behåar för alla åldrar. Deras innovation designades för att få deras klänningar att se bättre ut på bäraren genom att öka formen på bandeau-bh:n för att förbättra och stödja kvinnors bröst. De döpte företaget till Maiden Form , en avsiktlig kontrast med namnet på en konkurrent, "Boyishform Company". Maiden Form flyttade Boyishform 1924, accentuerade och lyfte istället för att platta till bysten. År 1927 lämnade William Rosenthal, presidenten för Maiden Form , in patent för amning, fullfigur och den första upplyftande bh:n med sömmar.
Dessa modeförändringar sammanföll med att hälso- och sjukvårdspersonal började koppla bröstvård och komfort till moderskap och amning, och kampanjade mot utplattning av brösten. Tyngdpunkten flyttades från att minimera brösten till att lyfta och accentuera dem. Kvinnor, särskilt den yngre uppsättningen, välkomnade bh:n som ett modernt plagg. [ citat behövs ]
Medan tillverkningen började bli mer organiserad, var hemgjorda behåar och bandeaux fortfarande ganska populära, vanligtvis gjorda av vit bomull, men de var lite mer än bystkroppar med viss separation.
1930-talet
Ordet "brassiere" förkortades gradvis till "bh" på 1930-talet. Enligt en undersökning från 1934 av Harper's Bazaar var "bh" det vanligaste uttrycket för plagget bland collegekvinnor. [ citat behövs ] I oktober 1932 korrelerade SH Camp and Company storleken och hängigheten av en kvinnas bröst till bokstäver i alfabetet, A till D. Camps reklam presenterade bokstavsmärkta profiler av bröst i februarinumret 1933 av Corset and Underwear Granska . År 1937 började Warner använda koppstorlekar i sina produkter. Två andra företag, Model och Fay-Miss, började erbjuda A-, B-, C- och D-koppar i slutet av 1930-talet. Katalogföretag fortsatte att använda beteckningarna Small, Medium och Large under 1940-talet. Justerbara band introducerades med flera ögon- och krokpositioner på 1930-talet.
Precis som med andra kvinnors produkter uppmuntrades konsumentantagandet av framgångsrika reklam- och marknadsföringskampanjer . Försäljare spelade en nyckelroll och hjälpte kunderna att hitta rätt plagg, liksom kvinnors förändrade roll i samhället . Mycket av denna marknadsföring riktade sig till unga kvinnor.
Behåar blev snabbt en stor industri under 1930-talet, med förbättringar av fiberteknologi, tyger, färger, mönster och alternativ, och gjorde det mycket bättre än detaljhandeln i allmänhet. Innovationer inkluderade Warners användning av resår, det justerbara bandet, den stora kupan och vadderade behåar för kvinnor med mindre bröst. I USA flyttade produktionen utanför New York och Chicago, och reklam började utnyttja Hollywoods glamour och bli mer specialiserad. Varuhus utvecklade inredningsområden och kunder, butiker och tillverkare gynnades. Tillverkarna arrangerade till och med passningsutbildningar för försäljare. Internationell försäljning började bli en allt större del av den amerikanska behåtillverkarens marknad. Priserna började göra behåar tillgängliga för en bredare marknad, och den hemgjorda konkurrensen minskade. Andra stora tillverkare på 1930-talet inkluderade Triumph, Maidenform, Gossard, ( Courtaulds ), Spirella , Spencer, Twilfit och Symington.
Den kulturellt föredragna siluetten bland västerländska kvinnor under 1930-talet var en spetsig byst, vilket ytterligare ökade efterfrågan på ett formplagg.
1940-talet
Andra världskriget hade en stor inverkan på kläderna. I USA värvades militärkvinnor för första gången i de lägre leden och försågs med uniformsunderkläder. Willson Goggles, ett Pennsylvania-företag som tillverkade säkerhetsutrustning för manuella arbetare, tros ha introducerat plasten "SAF-T-BRA", utformad för att skydda kvinnor på fabriksgolvet. Reklam tilltalade både patriotism och konceptet att behåar och gördlar på något sätt var "skydd". Klädkoder dök upp – till exempel Lockheed sina arbetare om att behåar måste bäras på grund av "god smak, anatomiskt stöd och moral".
Militär terminologi smög sig in i produktmarknadsföringen, som representeras av den mycket strukturerade, koniskt spetsiga Torpedo- eller Bullet-bh:n , designad för "maximal projektion". Kul-bh:n bars av Sweater Girl , en busty och hälsosam "girl next door" vars åtsittande ytterplagg framhävde hennes konstgjorda förstärkta kurvor . Bygel började användas i bh-konstruktion.
För filmen, The Outlaw , med skådespelerskan Jane Russell , konstruerade producenten och flygplansdesignern Howard Hughes Cantilever-bh:n som Russell skulle bära i filmen. Hughes konstruerade behån enligt principerna för brobyggande, med målet att passa och stödja Russells bröst. Denna innovativa nya design väckte uppståndelse och många kvinnor försökte återskapa utseendet i sin egen garderob.
Kriget innebar unika utmaningar för industrin. Kvinnors yrken förändrades dramatiskt, med mycket fler anställda utanför hemmet, och allvarlig materialbrist begränsade designvalen. Reklam, marknadsföring och konsumentism var begränsade men började dyka upp riktade mot minoriteter (t.ex. Ebony 1945) och tonåringar. Många tillverkare överlevde bara genom att tillverka tält och fallskärmar utöver behåar. Men kriget befriade också den amerikanska industrin från europeiska influenser, särskilt franska, och det blev mer distinkt. Liksom under första världskriget fanns det oro över användningen av välbehövligt stål i korsetter; 1941 genomförde den brittiska regeringen en undersökning av kvinnors användning av underkläder som visade att "i genomsnitt ägde kvinnor 1,2 behåar (hemmafruar 0,8 och jordbruksarbetare 1,9)".
1950-talet
Efter andra världskriget blev nya typer av material alltmer tillgängliga och produktion och marknadsföring ökade, vilket skapade en efterfrågan på ett större utbud av konsumentvaror, inklusive behåar. Babyboomen skapade specifikt en efterfrågan på mamma- och amningsbehåar och tv gav nya reklammöjligheter . Tillverkarna svarade med nya tyger, färger, mönster, stilar, stoppning och elasticitet.
Hollywoodmode och glamour påverkade kvinnors val mer än någonsin, vilket ledde till populariteten för behåar som den konformade, spiralstygna kul- bh :n som bars av skådespelerskor som Patti Page , Marilyn Monroe och Lana Turner , som fick smeknamnet " tröjan ". Tjej ". Bullet bras gjorde det möjligt för kvinnor att lägga till en kupastorlek till sin byst.
Behåar för pre-teen och flickor som går in i puberteten marknadsfördes först under 1950-talet. Innan introduktionen av träningsbehåar bar unga tjejer i västländer vanligtvis en "midja" i ett stycke eller camisole utan kupor eller pilar.
1960-talet
1960-talet speglade ett ökat intresse för kvalitet och mode. Mamma- och mastektomibehåar började hitta en ny respektabilitet, och den ökande användningen av tvättmaskiner skapade ett behov av produkter som var mer hållbara. Medan gördlar gav vika för strumpbyxor, fortsatte behån att utvecklas. Marknadsföringskampanjer som de för "Snoozable" och "Sweet Dreams" främjade att bära en behå 24 timmar om dygnet.
I oktober 1964 släppte Rudy Gernreich "No Bra", en mjuk kupa, lätt, sömlös, skir nylon och elastisk trikå-bh i storlekarna 32 till 36, A- och B-kupor, tillverkad av Exquisite Form. Hans minimalistiska behå var en revolutionerande avvikelse från de tunga, torpedformade behåarna på 1950-talet, och initierade en trend mot mer naturliga former och mjuka, skira tyger. Han designade också en "All-in-None"-design med en djup, nedsänkt framsida och en "No-Back"-version med långa linjer, som innehöll en stretchig midjeband som gjorde det möjligt för en kvinna att bära en klänning utan rygg.
Wonderbra skapades 1964 av Louise Poirier för Canadelle, ett kanadensiskt underklädesföretag . Den har 54 designelement som lyfter och stödjer bustlinjen samtidigt som den skapar en djup dopp och push-samman-effekt. Första årets försäljning för Wonderbra var ungefärlig till 120 miljoner USD. De ompositionerade Wonderbra som ett romantiskt, moderiktigt och sexigt märke.
1970-talet
På 1970-talet flyttade bh-tillverkarna, precis som andra plaggtillverkare, produktionen till havs.
Med den växande populariteten för jogging och andra träningsformer blev det uppenbart att det fanns ett behov av ett atletisk plagg för kvinnors bröst. Den första kommersiellt tillgängliga sport-bh:n var "Free Swing Tennis Bra" som introducerades av Glamorise Foundations, Inc. 1975. Den första allmänna träningsbehån, som ursprungligen kallades "jockbra", uppfanns 1977 av Lisa Lindahl och teaterkostymdesignern Polly Smith med hjälp av Smiths assistent, Hinda Schreiber . Både Lindahl och hennes syster, Victoria Woodrow, klagade på sin dåliga erfarenhet av att träna i vanliga behåar, efter att ha upplevt skenande band, skav och ömma bröst. Under loppet av Lindahl och Smiths utforskning av ett bättre alternativ, föreslogs det att det de behövde var en jockstrap för kvinnors bröst. I kostymaffären på Royall Tyler Theatre vid University of Vermont sydde Lindahl och Smith faktiskt två jockstrips ihop och gav det smeknamnet en "jockbra". Den döptes senare om till "jogbra". En av deras original Jogbras är bronserad och utställd nära teaterns kostymbutik. Två andra inhyses av Smithsonian och en annan av New York Metropolitan Museum of Art .
En kanadensisk Wonderbra-märkt plunge, push-up bh, ca. 1975
Jogbra, bakifrån med förpackning, "Den professionella atletiska stödbehån som hindrar brösten från att studsa"
1980-talet
Under hela 1980-talet ledde modet i utseendet och känslan av behåar. Västerländska TV-program presenterade eleganta, kraftfulla och välformade damer, som vanligtvis hade på sig låga toppar för att visa en förbättrad bröstkorg med en lika stilig matchande behå.
Uppkomsten av eleganta och snygga Teddydräkter omfattade också detta decennium och försäljningen av silikon ökade behovet av större och mer stödjande behåar.
Alla modeller och kändisar har tagit på sig moderiktiga och extravaganta behåar och att visa upp dessa på röda mattor-evenemang blir normen.
1990-talet
Tillverkarnas marknadsföring och reklam tilltalar ofta mode och image framför passform, komfort och funktion. Sedan omkring 1994 har tillverkarna omfokuserat sin reklam och flyttat från att marknadsföra funktionella behåar som betonar stöd och grund, till att sälja underkläder som betonar mode samtidigt som de offrar grundläggande passform och funktion, som foder under repig spets.
2000-talet
Två designutmaningar som BH-tillverkarna står inför för närvarande verkar paradoxala. Å ena sidan finns det en efterfrågan på minimala behåar som tillåter nedsänkta urringningar och minskar interferens med linjerna på ytterplagg, som hyllbehån . Å andra sidan ökar kroppsmassan och bystens storlek, vilket leder till en högre efterfrågan på större storlekar. Under en 10-årsperiod gick den vanligaste storleken som köptes i Storbritannien från 34B till 36C. 2001 var 27 % av försäljningen i Storbritannien D eller större.
2000-talet medförde två stora designförändringar till bh:n. [ citat behövs ] Den gjutna, sömlösa bh-kupan i ett stycke blev allestädes närvarande. [ citat behövs ] De är värmeformade runt runda former av syntetiska fibrer eller skum som håller sin rundade form. Denna konstruktion kan innehålla vadderade BH:ar, Contour BH:ar och så kallade T-shirt BH:ar. Också nytt och allmänt förekommande på 2000-talet var populariteten för tryckta mönster som blom- eller mönstrade tryck. [ citat behövs ]
Behåar är en miljardindustri (15 miljarder dollar i USA 2001, 1 miljard pund i Storbritannien.) som fortsätter att växa. Stora företag som HanesBrands Inc. kontrollerar den mesta behåtillverkningen, Gossard, Berlei och Courtaulds med 34 % av den brittiska marknaden. Victoria's Secret är ett undantag.
2010-talet och 2020
I slutet av 2010-talet och början av 2020 började braletter och mjuka behåar öka i popularitet, till nackdel för bygel- och vadderade behåar. Samtidigt minskade populariteten för märken som Victoria's Secret avsevärt. Under 2017 sjönk försäljningen av bh:ar som stärker klyvningen med 45 % medan hos Marks & Spencer växte försäljningen av trådlösa behåar med 40 %. Vissa har tillskrivit den ökande populariteten för braletter till ett nytt fokus på "den atletiska kroppen, hälsan och välbefinnandet", snarare än "den manliga blicken ", medan andra antyder en koppling till #MeToo -rörelsen.
Braletter har också blivit populära under covid-19-låsningarna på grund av fokus på komfort när du arbetar hemifrån. Försäljningen av sportbehåar ökade med 32 % under pandemin, medan raletter och trådlösa behåar ökade med 5 procent.
No-Bra-rörelsens historia
Andra vågens feminism och Miss America-protesten
1968, vid den feministiska Miss America-protesten , slängde demonstranter symboliskt ett antal feminina produkter i en "Freedom Trash Can". Dessa inkluderade behåar, som var bland föremål som demonstranterna kallade "instrument för kvinnlig tortyr" och tillbehör av vad de uppfattade vara påtvingad kvinnlighet . Personer som var närvarande sa att ingen brände en behå och ingen tog av henne hennes behå.
Den respekterade författaren Joseph Campbell hittade dock en lokal nyhet som stred mot feministernas uttalanden och rapporterade att underkläder faktiskt brändes åtminstone kort den dagen. En artikel på sidan 4 i Atlantic City Press rapporterade, "Bra-burners blitz boardwalk". Det stod: "När behåarna, gördlarna, falsarna, papiljolorna och kopiorna av populära damtidningar brann i Freedoms papperskorgen , nådde demonstrationen höjdpunkten av förlöjligande när deltagarna paraderade ett litet lamm som bar en guldbanderoll med texten Miss America ." En andra artikel i samma tidning skriven av Jon Katz nämnde inte brinnande underkläder, men Campbell intervjuade Katz. Katz, som var närvarande den dagen, bekräftade att behåar och andra föremål hade satts i brand: "...branden var liten och släcktes snabbt." Feministerna insisterade efteråt på att tidningsrapporten var felaktig.
Den kvinnliga reportern Lindsy Van Gelder som bevakade protesten drog en analogi mellan feministiska demonstranter och demonstranter från Vietnamkriget som brände sina kort, och parallellen mellan demonstranter som brände sina kort och kvinnor som brände sina behåar uppmuntrades av några arrangörer inklusive Robin Morgan . "Medierna tog upp bh-delen," Carol Hanisch senare. "Jag säger ofta att om de hade kallat oss 'gördelbrännare' så skulle alla kvinnor i Amerika ha sprungit för att gå med oss."
Feminism och "bh-bränning" blev sammanlänkade i populärkulturen. Den analoga termen "jockstrap-burning" har sedan myntats som en referens till maskulinism . Medan feministiska kvinnor uppger att de inte bokstavligen brände behåar den dagen, slutade vissa att bära dem i protest. Författaren och feministen Bonnie J. Dow har föreslagit att kopplingen mellan feminism och bh-bränning uppmuntrades av individer som motsatte sig den feministiska rörelsen. "Bra-burning" skapade en bild av att kvinnor egentligen inte sökte frihet från sexism, utan försökte hävda sig som sexuella varelser. Detta kan få individer att tro, som hon skrev i sin artikel "Feminism, Miss America, and Media Mythology" från 2003, att kvinnorna bara försökte vara "trendiga och attrahera män." Kvinnor som förknippas med en handling som att symboliskt bränna sin behå kan av vissa ses som lagbrytande radikaler, ivriga att chocka allmänheten. Denna uppfattning kan ha stött ansträngningarna från motståndare till feminism och deras önskan att ogiltigförklara rörelsen. Vissa feministiska aktivister tror att antifeminister använder myten om behåbränning och ämnet att bli behålösa för att bagatellisera vad demonstranterna försökte åstadkomma vid den feministiska Miss America-protesten 1968 och den feministiska rörelsen i allmänhet.
Germaine Greers bok The Female Eunuch (1970) blev förknippad med anti-bh-rörelsen eftersom hon påpekade hur restriktiv och obekväm en bh kan vara. "BH är en löjlig uppfinning", skrev hon, "men om du gör behålöshet till en regel utsätter du dig bara för ännu ett förtryck."
1984 intog feministen Susan Brownmiller ståndpunkten i sin bok Femininity att kvinnor utan behå chockerar och gör män ilska för att män "underförstått tror att de äger bröst och att bara de ska ta bort behåar".
Tredje vågens feminism
Den feministiska författaren Iris Marion Young skrev 2005 att behån "fungerar som en barriär för beröring" och att en behålös kvinna är " avobjektiv ", vilket eliminerar den "hårda, spetsiga blick som fallisk kultur utger som normen." Utan en behå, enligt hennes uppfattning, är kvinnors bröst inte konsekvent formade föremål utan förändras när kvinnan rör sig, vilket återspeglar den naturliga kroppen. Andra feministiska anti-bh-argument från Young 2005 inkluderar att träningsbehåar används för att indoktrinera tjejer att tänka på sina bröst som sexuella objekt och för att accentuera deras sexualitet. Young skrev också 2007 att i amerikansk kultur är bröst föremål för "[ka]pitalistisk, patriarkal amerikansk mediedominerad kultur [som] objektiverar bröst inför en sådan distanserande blick som fryser och behärskar." Akademikern Wendy Burns-Ardolino skrev 2007 att kvinnors beslut att bära behåar förmedlas av den " manliga blicken" .
Icke-västerländska motsvarigheter
Medan den moderna bh:n har utvecklats, nästan direkt, från medeltidens proto-bh, har andra kulturer över hela världen och genom historien uppfunnit plagg som tjänar liknande syften. Detta är bara en kort lista; för en mer djupgående bild, se varje plaggs separata sida.
Kina
Under loppet av sin långa historia har Kina producerat många olika typer av damunderkläder som tjänar samma syfte som den europeiska bh:n och korsetten. Det mest kända exemplet är dudou ( kinesiska : 肚兜, 兜肚 eller 兜兜; även känd under andra namn ), ett diamantformat plagg som användes för att platta till brösten och bevara magens qi , som utvecklades under Qing-dynastin . Andra liknande klädesplagg inkluderar baofu (抱腹) från Han-dynastin ; liangdang (裲襠) från Wei Jin- perioden ; hezi (诃子) från Tangdynastin ; moxiong (抹胸) från Songdynastin ; hehuan jin (合欢襟) från Yuan-dynastin ; och zhuyao (主腰) från Ming-dynastin .
Indien
Den första historiska referensen till bröststödsplagg i Indien finns under kung Harshavardhanas styre (1:a århundradet e.Kr.). Sydda behåar och blusar var mycket på modet under Vijayanagara-imperiet och städerna fulla av skräddare som specialiserade sig på tight passform av dessa plagg. Det halvärmade snäva livstycket eller kanchuka är en framträdande plats i periodens litteratur, särskilt Basavapurana (1237 e.Kr.), som säger att kanchukor också bars av unga flickor.
Vietnam
Yếm är ett traditionellt vietnamesiskt plagg som utvecklats från den kinesiska dudou, som fördes till Vietnam under Ming Qing-dynastin . Den bars av kvinnor från alla klasser med en kjol som heter váy đụp . Även om yếms popularitet dog ut på 1900-talet på grund av västerlandet , har den nyligen sett en revitalisering med uppfinningen av den moderna áo yếm , som är något annorlunda i stil.
Se även
Vidare läsning
- Berry, Cheree, Hurra för BH:n. Abrams 2006.
- Cunnington, Cecil Willett och Phillis Emily Cunnington , The History of Underclothes . Dover 1992 (återutgivning av London ed., 1951 av Michael Joseph)
- Ewing, Elizabeth och Webber, Jean. Mode i underkläder (Paperback) Batsford 1971 ISBN 0-7134-0857-X
- Farrell-Beck, Jane och Gau, Colleen. Upplyftning: BH:n i Amerika. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2002 xvi, 243 s. $35.00, ISBN 0-8122-3643-2 . (för recensioner, se nästa avsnitt)
- Greer, Germaine. Den kvinnliga eunucken (1970). 2002 års upplaga Farrar Straus Giroux ISBN 0-374-52762-8
- Hollander, Anne. Bra Story: A Tale of Uplift . 20 mars 1997
- Pedersen, Stephanie. BH: Tusen år av stil, stöd och förförelse . Inbunden: 127 sidor. David & Charles Publishers (30 november 2004). ISBN 0-7153-2067-X
- Steele, Valerie. The Corset: A Cultural History Pocketbok: 208 sidor Yale University Press (8 februari 2003) ISBN 0-300-09953-3
- Summers, Leigh. Bound to Please: A History of the Victorian Corset . Berg Publishers (1 oktober 2003) ISBN 1-85973-510-X
- Warner, LC Always Starting Things . Warner Brothers, Bridgeport, Connecticut, 1948
- Forntida indiska behåar ; kamat.com/kalranga
- Intervju med Teresa Riordan, Massachusetts Institute of Technology
- "Bra – ett århundrade av upphängning" . San Francisco Chronicle . 28 oktober 2007.
- "100 år av behån" . Indiens tider . 15 juli 2007.
- "Dubbeljubileum för bh". St Petersburg Times . 4 december 2007.
- "Gendered Fashion, Power, and Sexuality: A History of Women's Lingerie" Arkiverad 15 april 2018 på Wayback Machine
- USA-patent 7234996 (2005)
- Kläder och klänning för kvinnor i det antika Greklands konst
Tidskriftsartiklar
- Freeman SK (vintern 2004). "I stil: femininitet och mode sedan viktorianska eran" . Journal of Women's History . 16(4): 191–206. doi : 10.1353/jowh.2004.0081 .
Dokumentärer
- "Bh:ns hemliga historia". National Geographic . 2007 på Wayback Machine (arkiverad 19 augusti 2009)
videoklipp
- Cheree Berry: Hurra för behån
- Vogue TV Trend Watch: 100th Anniversary of the Bra på archive.today (arkiverad 3 december 2012)
externa länkar
- History of Bras at the Wayback Machine (arkiverad 30 januari 2012)
- Hur man mäter bh-storlek