Charvet Place Vendôme
 | |
| Typ | Privatägt företag |
|---|---|
| Industri | mode |
| Grundad | Paris, Frankrike 1838 |
| Grundare | Christofle Charvet |
| Huvudkontor |
Paris ,Frankrike
|
Nyckelpersoner |
Anne-Marie Colban, regissör Jean-Claude Colban, regissör |
| Produkter | skjortor, slipsar och kostymer |
| Tjänster | skräddarsydda och färdiga att bära |
| Hemsida | www.charvet.com |
Koordinater : Charvet Place Vendôme , uttalas [ʃaʁvɛ plas vɑ̃dɔm] , eller helt enkelt Charvet , är en fransk exklusiv skjortatillverkare och skräddare som ligger på Place Vendôme 28 i Paris. Det designar, producerar och säljer skräddarsydda och färdiga skjortor, slipsar, blusar , pyjamasar och kostymer , i Parisbutiken och internationellt genom lyxåterförsäljare.
Världens första skjortbutik någonsin, Charvet grundades 1838. Sedan 1800-talet har den levererat skräddarsydda skjortor och sybehör till kungar, prinsar och statsöverhuvuden. Det har skaffat sig ett internationellt rykte för den höga kvaliteten på sina produkter, nivån på sin service och det breda utbudet av dess design och färger. Tack vare sina slipsars rykte charvet blivit ett generiskt namn för en viss typ av sidentyg som används för slipsar.
Historia
fundament
Butiken grundades 1836 eller 1838 av Joseph-Christophe Charvet, känd som Christofle Charvet (1809–1870).
Hans far Jean-Pierre, född i Strasbourg , hade varit "kurator för garderoben" för Napoleon Bonaparte , en position som skapades i början av imperiet. Kuratorn hjälpte kammarherren eller "garderobens mästare", som övervakade alla aspekter av kejsarens garderob – uppdatera inventarier, lägga beställningar, betala räkningar och upprätta bestämmelser. Denna position hölls ursprungligen, mellan 1804 och 1811, av greve Augustin de Rémusat . När det visade sig 1811 att Rémusat misskötte garderoben, begärdes en inventering till Jean-Pierre Charvet, och Rémusat ersattes av greve Henri de Turenne d'Aynac. Christofles farbror, Étienne Charvet, var förvaltare av Château de Malmaison och senare för Château de Saint Cloud . Étienne Charvets dotter Louise Caroline Catherine (1791–1861), Christofles första kusin , gifte sig vid 14 års ålder med Constant, Napoleons överbetjänt. Äktenskapet arrangerades av Napoleon själv, som skrev på äktenskapskontraktet. Hon blev 1813 linneskötare på slottet Saint Cloud , därför ansvarig för att tillverka de kejserliga tröjorna. Hennes porträtt (bild till höger) testamenterades till Malmaison -museet 1929 av Édouard Charvet. Constant och hans fru Louise följde inte Napoleon i hans exil till Elba , ett "enormt misstag" enligt Christofles far. Istället flyttade de till Elbeuf och investerade i en vävfabrik, skapad av Louises bror Jean-Pierre och specialiserad på nya tyger för byxor och damrockar.
Christofle Charvet skapade den första skjortmakarbutiken i Paris, för vilken den nya termen chemisier (skjortmakare) myntades. Tidigare tillverkades skjortor i allmänhet av linneskötare med tyg som kunden tillhandahållit, men i denna butik av ett nytt slag mättes kunderna, valdes tyg ut och skjortor tillverkades på plats. Utvecklingen av denna specialhandel gynnades av en förändring inom herrmodet, med mer vikt till västen och skjortkragen, vilket krävde fler förslag för skjortfronten och en teknisk förändring. Tidigare skars skjortor av linneskötare helt av rektanglar och fyrkanter. Det fanns inga formsömmar och inget behov av skjortmönster. Det nya intresset för en skjorta med bättre passform ledde till att man böjde ärmhålet och halsen eller lade till ett axelok genom att applicera skräddartekniken på skjortan. Den nya sortens skjorta kallades chemise à pièce (skjorta med ok). Alan Flusser krediterar Christofle Charvet med den ursprungliga designen av en krage som kunde vändas ner eller vikas, ungefär på samma sätt som moderna kragar, och konceptet med den avtagbara kragen.
.jpg){kind=small}
Redan 1839 hade Charvet några imitatorer, men fortfarande det "bästa utbudet". Samma år hade Charvet titeln officiell tröjmakare till Jockey Club , en mycket exklusiv parisisk krets, då ledd av prins Napoléon Joseph Ney och inspirerad av greve Alfred d'Orsay , en berömd fransk dandy . Den hade cirka 250 medlemmar, mestadels aristokrater, som, trots namnet på sin klubb, var mer intresserade av elegans än hästar. Att vara medlem var ett nödvändigt steg för att bli ett lejon , termen som användes då för en dandy . I en annons från mars 1839 hävdade Charvet, som presenterade sig själv som klubbens skjortmakare, att han erbjuder "elegans, perfektion, måttliga priser". Strax därefter föll anspråket på måttliga priser (se bilder till höger).
Joseph-Édouard Charvet, känd som Édouard Charvet, (1842–1928) efterträdde sin far Christofle 1868. Han fick i sin tur sällskap i början av 1900-talet av sina tre söner, Étienne, Raymond och Paul.
Plats
Butiken låg ursprungligen på rue de Richelieu , på nr 103 och senare på nr 93.
Den flyttade till nr 25, place Vendôme 1877. Denna flytt speglade en förändring i centrum av det parisiska högsamhället och den växande betydelsen för mode av både rue de la Paix , där huset Worth hade öppnat 1858, och palais Garnier mot Théâtre Italien , närmare Charvets ursprungliga plats. Även om Charvet började erbjuda damblusar och herrkostymer i sin nya butik , förblev herrskjortor husets specialitet. En amerikansk journalist, som besökte butiken 1909, rapporterade "det fanns skjortor av alla sorter och nästan alla färger [,] tillräckligt konstnärliga för att få en att längta efter dem alla, och var och en av de vackrast gjorda." Butiken var känd för sina utställningar, jämfört med 1906 med Loie Fullers föreställningar, och Charvet betalade en "enorm lön" till fönsterdekoratören, som visade "varje dag en ny serie", som producerade "veritabla konstverk i sina harmoniska kombinationer av halsdukar och näsdukar och strumpor”.
1921 flyttade butiken till nr 8, place Vendôme.
1982 flyttade den till sin nuvarande plats, på nr 28.
Charvet förblir den äldsta butiken på Place Vendôme, vilket förklarar både införandet av platsen i företagets namn och användningen som en logotyp för solanordningen, designad av Jules Hardouin -Mansart för att pryda ledstänger på balkongerna på Place, som byggdes för att hedra Ludvig XIV , Solkungen.
Internationellt erkännande
1855 ställde Charvet ut skjortor och lådor på världsutställningen i Paris . Juryn noterade att parisiska skjorttillverkare hade en "obestridlig överhöghet". Återigen, vid nästa världsmässa i Paris ställde Charvet ut skjortor, lådor, västar och näsdukar och juryn noterade att lyxskjortor var ett parisiskt "monopol". När den blivande kungen Edward VII besökte mässan, beställde han parisiska skjortor, som många andra utländska besökare gjorde, och förblev en lojal kund hos Charvet, och "hedrade honom under fyrtio år med en speciell vänlighet" (Se Lista över Charvet- kunder ). Charvet skapade för prinsen av Wales en viss stil av skjortkrage, den uppfällbara kragen, även kallad HRH-kragen, som blev mycket populär i slutet av 1800-talet (Figur till höger).
1863 ansågs Charvet vara den första tillverkaren av fina skjortor i Paris, och hävdade överlägsenhet "för smak och elegans" på ärmslut, haklapp och passform. Charvets butik var en "mycket viktig" destination för engelska besökare i Paris. Under de följande åren utvecklade Charvet sin specialisering på kungliga byxor . 1878 vann han en silvermedalj på världsutställningen och en guldmedalj vid 1889 Paris World's Fair, för vilken Eiffeltornet byggdes. När den vann den sistnämnda, noterade juryn: "Finskjortor förblir Paris egendom och ära. För att vara övertygad om det räcker det att titta på utställningarna från företagen specialiserade på kungligt sybehör " . Andra kungliga beskyddare bekräftade Charvets furstliga specialitet, såsom Alfonso XII av Spanien (1878), Antoine, hertig av Montpensier (1879), Philippe, comte de Paris (1893) och sultanen Abdul Hamid II (Se Lista över Charvet-kunder ) .
I Charvets kundkrets ingick även konstnärer som Charles Baudelaire , som gav en metafysisk dimension till dandyismen, George Sand , vars älskare Alfred de Musset aldrig lyckades bli medlem i Jockey Club, Édouard Manet , med smeknamnet "målningens dandy" eller Jacques Offenbach , kompositör av La Vie Parisienne . 1893, när han försökte komma in på Académie française , lät Verlaine fotografera sig själv iförd en "mycket vacker Charvet-scarf" (Figur till vänster). Enligt uppgift var en gåva på 100 000 franc till "vår tids största poet, Verlaine", insatsen i ett vad mellan Edmond de Polignac och Robert de Montesquiou . Efter att ha förlorat vadet behöll Montesquiou "naturligtvis de 100 000 francen men gav Verlaine en mycket vacker halsduk". När Polignac hörde historien bröt alla förbindelser med Montesquiou. Ändå anser vissa andra författare denna berättelse som en legend som cirkulerats av Montesquiou själv, eftersom inget dokument fastställer existensen av denna satsning och Montesquiou var nästan den enda i den eleganta och kultiverade världen som tog hand om Verlaine.
År 1894 berömde en administrativ rapport Charvet för att han ständigt sökte högnyhet och satte trenden för andra parisiska skjortmakare, med oklanderliga tillverkningsstandarder och framgångsrikt locka franska fabriker att producera de råvaror som traditionellt levereras av England.
Efter hans porträtt från 1897 av Giovanni Boldini blev Montesquious dandyism berömd och gjorde honom till ett frekvent föremål för karikatyrer. År 1903 fick en fransk satirisk tidskrift illustrerad av en karikatyr från Sem , som Marcel Proust anspelade på i ett brev till Montesquiou, Montesquiou säga: "Ingen i världen har någonsin sett sådana saker! Rosa, blues, syrener, i siden och i spindelväv. Charvet är den största konstnären i skapelsen." I ett brev till Montesquiou, anspelar på karikatyren av Sem av Montesquiou som undersöker produkter på Charvet (Figur till höger).
1905 ansågs Charvet, som då också var etablerad i London, på 45 New Bond St, och som "ryktes" överväga en etablering i New York, vara det "främsta sybehöret i Paris och London". Dess kunder inkluderade inte bara royalty, såsom Alfonso XIII av Spanien (beställning beviljad 1913); Edward VIII, hertig av Windsor ; den franske presidenten Paul Deschanel , känd för sina eleganta Charvet-cravats; men också medlemmar av högsamhället som graviterar kring dandies som Robert de Montesquiou och Evander Berry Wall , eller konstnärer som Jean Cocteau , som kallade Charvet "magi" och skrev att det är "där regnbågen hittar idéer", och hans vän Sergei Diaghilev . Enligt Proust, vars skjortor, slipsar och västar var från Charvet, kanske genom imitation av Montesquiou, var den senare "tecknet på en viss värld, på en viss elegans". Proust tillbringade också långa stunder på Charvet på jakt efter en perfekt ton för sina cravats, till exempel en "krämig rosa". Hans linne ( marcel på franska) kom också från Charvet. I sin Remembrance of Things Past (1919) fördriver berättaren Marcel, som väntar på den bestämda timmen för hans lunchförlovning hemma hos Swann, sin tid "och då och då drar åt knuten på [hans] magnifika Charvet-slips". 1908 vann Charvet ett Grand Prix på London Exhibition .
1901 öppnade Charvet en tvättstuga på 3, rue des Capucines , bredvid sin butik, som av vissa anses vara den första som etablerades i Paris, ett faktum som senare ledde till att vissa andra antog att Charvets tvättverksamhet hade föregått skjorttillverkningen. Det annonserades som att tillämpa Pasteurs och Granchers principer. 1903 flyttade Charvet sin "modelltvätt" till place du Marché Saint Honoré, i lokaler som tillhör staden Paris, som särskilt auktoriserade honom med tanke på en innovativ ozonbaserad process, sedan licensierad till de parisiska sjukhusen. De smutsiga kläderna, som hämtades hemma hos kunden av "specialbilar", desinficerades och blektes med ozon, placerades sedan i en roterande trumma som bearbetades med elektricitet och blötlades i en diastatisk lösning, för att få bort stärkelsen och göra linnet vitare , tvättas därefter i tvål och vatten, därefter i en lösning av ammoniak för att avlägsna tvålen, sedan bleknade, stärktes, kalandrerade och handströks. Processen ansågs vara en modell både för kvaliteten på produktionen och för omsorgen om arbetarnas hälsa. En "överraskande" mängd tvätt skickades över av brittiska kunder. Liksom många andra utländska kunder skickade William Stewart Halsted och William H. Welch regelbundet sina skjortor för att tvättas till Charvet i Paris. Reklamfrimärken producerades för denna tvättverksamhet och blev samlarobjekt. 1906 öppnades en filial till tvättstugan på 1, rue du Colisée, nära Champs-Élysées . Under första världskriget sänkte Charvet avsevärt priset på sina tvätttjänster för att behålla tillräckligt med arbete för alla sina anställda. Mot slutet av kriget slog bristen på kol hårt mot Charvets tvätteriverksamhet. "Modelltvättstugan" på place du marché Saint Honoré lades ner 1933 när platsen omstrukturerades.
- Utsikt över Charvet-modellens tvättstugor
Foto (1901). Separat tvålning och blötläggning på tvättstugan av 1:a modellen, rue des Capucines .
Foto (1901). Kontroll och sortering på 1:a modellen tvätt.
Foto (1903). Ozongeneratorer i tvättstugan av 2:a modellen, place du Marché Saint Honoré
Mekaniska tvättmaskiner i 2:a modellen tvättstuga.
Charvet-skjortor importerades till USA redan 1853 (Se bild till höger). År 1860 fördelades Charvets skjortor lika mycket mellan lyxiga skräddarsydda skjortor som såldes i Parisbutiken och färdigsydda skjortor för export, särskilt till Ryssland, Storbritannien och Havanna. Dessutom såldes mönster och modeller till amerikanska butiker, i enlighet med tidens sed, för att reproduceras lokalt. På 1920-talet förknippades Charvets namn i USA med linnetyger i "startingly floreated" mönster, som användes för skjorthaklappar och muddar. Ändå sålde Charvet in i mitten av 1900-talet endast skräddarsydda skjortor i butiken i Paris.
1908 var Charvet det första europeiska företaget att importera amerikanska dräkter handskräddade i Chicago.
Namnet Charvet var så välkänt att det blev förknippat med ett visst sidentyg för slipsar ( Se Charvet (tyg) ) . Charvets anmärkningsvärda utvidgning även till andra klädesplagg, såsom skjortor, tröjor , slipsar, handskar, kostymer , västar (se bild, till vänster), underkläder , fickstickor och midjeband eller skjortor för kvinnor (se figurerna till vänster), som bärs med speciella modeller av slipsar för damer, till exempel en som heter le juge modellerad efter en domares lappets . Chicago Tribune rapporterade 1909 att Charvet visade "halsduksnålar som matchar i färg alla halsdukar som kan köpas och vissa har samma design utförda i emalj. Det finns även midjeknappar som kan bäras med vissa slipsar och där är uppsättningar av dessa, manschettknappar och nålar, som alla matchar exakt". Charvet levererade även sidenlakan i färger som svart, grönt, lila eller violett.
I början av 1900-talet lanserade Charvet ett toalettvatten , i en rektangulär fasad flaska. En av kunderna till denna parfym var Boy Capel , Coco Chanels älskare. 1921, två år efter hans oavsiktliga död, producerades flakonen av Chanels berömda parfym Nº 5 i bilden av Charvet-flaskan.
Liksom många europeiska företag påverkades Charvet kraftigt av första världskriget: "våra vävstolar har förstörts, våra samlingar plundrats, våra tryckblock har bränts". Ändå fortsatte den att skicka representanter till USA för att visa samlingar av nyheter.
- Utsikt över korsager, chemisetter och skjortor 1896 - 1898
Skiss (1898) av en klänning med chemisette och cravat
Annons (1896) för en veckad och rufsig chemisette
Skiss (1898) av en skjorta i batist
Skiss (1898) av en skjorta i linon
Art déco-period
Efter 1912, med utvecklingen av art déco- stilen, började Charvet, tillsammans med modedesignern Paul Poiret , att beställa konstverk av den franske målaren Raoul Dufy , "modemchicens farfar", genom den franska vävaren Bianchini-Férier. Några av de första var relaterade till kriget, som Les Alliés eller Victory Rooster (Figur till vänster). Detta följdes av fler sidenrutor, vävda sidentyger till västar och tryckta ramietyger för morgonrockar och skjortor. Några kända kunder från perioden var modedesignern Coco Chanel och Maharadjah av Patiala som en gång gjorde en enda beställning på 86 dussin skjortor.
I slutet av 1920-talet ansågs Charvet producera "de finaste cravats i världen", med antingen konservativ design eller "avgjort original" mönster, såsom frimärken (se nedan) eller mycket mer "modernistiska" mönster . På en utställning kallad "L'art de la soie" som hölls på Musée Galliera i Paris 1927, presenterade Charvet morgonrockar och slipsar i matchande mönster, tillsammans med pyjamas, skjortor och handlappar. Företaget utvecklade en praxis att skicka varor till sina kunder för godkännande, så att de kunde välja några eller inga och returnera resten, sedan kallad Charvet-metoden. Den skapade en rad friformiga, djärva tryckta slipsmönster som fick stor popularitet i USA. "Dess chica låg i deras enkla, nonchalanta hållning. Till glädje för deras många beundrare, underlättade Charvets öppna inställningar att blandas med alla slags snygga kostymer ... De ursprungliga Charvet-trycken blev de första, och tyvärr nästan de sista, djärva figurerad slips för att symbolisera överklasssmak”. Några sådana djärva Charvet Art Deco-slipsar som hade tillhört John Ringling visas på John and Mable Ringling Museum of Art . Dessa mönster, för vilka charvet blev ett generiskt namn, "föreskuggade" de färgglada mönster som blev populära efter kriget . Företaget tillverkade även badrockar i strandlinne med mönster upp till två fot i diameter.
På 1930-talet gjordes vissa fönsterutställningar av målare som André Derain eller Maurice de Vlaminck .
Colbans övertagande
När Charvet-arvingarna 1965 försökte sälja företaget kontaktades de av en amerikansk köpare. Den franska regeringen, som visste att Charvet länge hade varit general de Gaulles skjortmakare, blev orolig. Det franska industriministeriet instruerade Denis Colban, Charvets huvudleverantör, att hitta en fransk köpare. Istället för att kontakta investerare bestämde han sig för att köpa företaget själv.
Fram till dess drevs Charvet på ungefär samma sätt som det hade varit sedan starten: en kund fick bara se det han efterfrågade, i de flesta fall något ganska konservativt. Efter att Mr Colban köpte företaget förändrades saker och ting. Förändringen började när Baron Rothschild kom in i butiken och bad att få se några skjorttyger, varav ett var rosa. När M. Colban, efter tidigare Charvet-övningar, avrådde färgen, svarade baronen: "Om inte för mig, vem är den till för?" En tid senare Nelson Rockefeller att några skjortprover skulle skickas till New York. Djärva ränder och ovanliga färger skickades och valdes så småningom ut. Colban hade ändrat Charvets policys såväl som dess roll i designprocessen med kunden. Ett brett utbud av produkter visades upp och förvandlade butiken till en "veritabel casbah" av färger och "nästan ätbara" tyger. Colban medförde också betydande förändringar i butikens aspekt, med alla vördnadsvärda möbler lackerade i svart. Han skapade nya produkter och startade färdiga skjortor för män och kvinnor. Några år efter var han en av de första av många kända europeiska butiker och designers som sålde konfektionsskjortor, slipsar och accessoarer till Bergdorf Goodman . Men även när han utvecklade dessa nya förgjorda produktlinjer, insisterade Colban alltid på den skräddarsydda aspekten av företaget som dess kärnidentitet. Han betonade att "det väsentliga svåraste av allt att åstadkomma i dagens värld av snabba och enkla pseudolösningar är en atmosfär av "ja" till kunden och, ännu mer, en respekt för det engagemanget", och upprepade Charvets fokus. på sin skräddarsydda verksamhet.
Colban tackade nej till flera erbjudanden om att sälja företaget, bibehöll den enda butiken i Paris och fortsatte huset som ett familjeföretag. Efter hans död 1994 har företaget drivits av hans två barn, Anne-Marie och Jean-Claude.
Moderna kunder inkluderar de franska presidenterna François Mitterrand och Jacques Chirac , de amerikanska presidenterna John F. Kennedy och Ronald Reagan , de franska skådespelarna Catherine Deneuve och Philippe Noiret , de amerikanska filmstjärnorna Sofia Coppola och Bruce Willis , modedesignerna Yves Saint Laurent och Jasper Conran . (Se även: Lista över Charvet-kunder .).
Charvet idag
Av de fem mest framstående franska skjortmakarna under 1900-talet – Bouvin, Charvet, Poirier, Seelio och Seymous – har alla utom Charvet stängt. Det är också den enda kvarvarande tröjmakaren på Place Vendôme.
Målet med företaget är att ge sina kunder möjlighet att skräddarsy eller skräddarsy allt det säljer, från halsband (inklusive flugor ) till underkläder, med "tanken att ett plagg som bär en personlig stämpel överträffar någon annan form av lyx" . Bultar av tyg som visas i hela butiken kan hållas mot sig själv för att se hur de verkligen ser ut. Charvet skapar exklusiva tyger för alla sina kollektioner och är stolta över att gå långt för att tillfredsställa kunder, göra om på begäran slipsar som köpts år tidigare eller ändra en skjortans slitna krage och muddar.
Lagra
Butiken ligger i ett av hotellets particuliers på Place Vendôme , nummer 28. Denna byggnad har en trevånings Jules Hardouin Mansart- fasad, bakom vilken Charvet upptar sju våningar, där varje ägare på Place har byggt efter sina egna behov. Detta är den enda butiken som drivs direkt av Charvet.
Enligt Denis Colbans merchandisingidéer erbjuder bottenvåningen en kontrast mellan det formella i miljön och det till synes informella överflödet av sidenaccessoarer, från slipsar till halsdukar till de "signatur"-passagemanschettknutarna i siden som uppfunnits här . Varje slips kommer i minst två dussin färgställningar och nya mönster kommer varje vecka.
Färdiga skjortor och hemkläder visas på fjärde våningen, klädda blusar på andra våningen och barnskjortor på första våningen, men tredje våningen är tillägnad skräddarsydd skjorta. Detta "universums centrum för skjortaälskare" kan vara det största urvalet av fina tröjor i världen, med över 6 000 olika tyger, inklusive en "legendarisk" Mur des Blancs (Wall of Whites) av fyrahundra olika vita tyger i 104 nyanser av vit och en annan av tvåhundra solida blå. Kunder kan "diskutera inte bara nyansen av vitt, inte bara valet av manschett, inte bara vinkeln, djupet och proportionen av kragen, utan också de oändliga skillnaderna i vikten av mellanfodret i kragen och manschetten och hur detta kan och bör varieras mellan formella, semi-formella och vardagliga skjortor". De rikt färgade och unika" tygerna presenteras i helbultar, inte på swatchkort. De flesta av dem är designade internt av Charvet, för eget exklusivt bruk och vävda av speciellt utvald Gossypium barbadense bomull från Nildeltat. Cirka tusen nya mönster introduceras varje år, alla registrerade Charvet-ränderna är ofta flerfärgade, asymmetriska, tunnare än engelska ränder, mjukare och mer subtila i matchningen av nyanser.
Skräddarsydda män finns på sjätte våningen, som har atmosfären av en herrklubb. Cirka 4 500 tygbultar finns utställda där, och väggarna är upphängda med 1960-talets modeillustrationer av Dean Martin -liknande tecknade av Jean Choiselat.
- Utsikt över Place Vendôme-butiken
Skyltfönster
Första våningen
Tredje våningen
Fjärde våningen
Sjätte våningen
Produkter
Skjortor
Den "unika" omsorgen om precision och symmetri uttrycker fransk klassicism och är, enligt Marie-Claude Siccard, ett paradigm för omsorg om kvalitet i lyxprodukter. I synnerhet ägnas mycket uppmärksamhet åt stygnens regelbundenhet och matchningen av mönster. På en typisk randig konfektionsskjorta och till skillnad från de flesta andra märken matchas knappslået med framsidan, kragens framsida med botten, kragränderna i linje med okränderna, okränderna med ärmränder , ärmränderna med ränder på ärmslå och slutligen nyansen av garnet som används för knapphålen matchas till randen, hela processen skapar en känsla av att skjortan är i ett stycke. Oket är i ett stycke och böjt för att följa ryggen. Den vänstra manschetten görs en kvarts tum längre än den högra för att möjliggöra klockan. Ersättningen är lägre för skjortor på beställning. Manschetten görs mer eller mindre bred, beroende på om kunden vill att hans klocka ska förbli dold under manschetten eller att synas. Enligt en Charvet-representant har många kunder två olika typer av skjortor: de för kvällskläder, avsedda att bäras med en platt klocka, och de andra för dagsbruk, med en tjockare klocka. För män är skjortans svansar fyrkantiga och ventilerade för ett rent utseende. För kvinnor är de rundade, med en karaktäristisk sidosömskant . Kragen är mycket snyggt skuren, gjord av sex lager av osammansatt tyg för ett dressat, men inte styvt utseende. Istället syftar en fritt flytande förstyvning till att ge mer komfort och en bättre form. Sömmen på en standardkrage är fyra millimeter från kanten . Toppen och kanternas sömmar är exakta och välplanerade. Skjortorna är sydda med dubbla rader av enkelnålsskrädderi, sydda en rad i taget för minimal rynkning och maximal passform. Det finns tjugo stygn per tum. Knapparna är gjorda av australisk pärlemor , skurna från ytan av ostronskalet för ökad styrka och klarare färg . För formella skjortor är haklappar handveckade. Även om dess traditionella konfektionsskjortor är trimmade, har företaget också introducerat 2009 en "slim fit"-linje.
Den omsorg som ingår i processen att tillverka en skräddarsydd skjorta är, enligt Lara Marlowe , ett uttryck för fransk perfektionism. Den kräver minst 28 mått och en initial version gjord i enkel bomull. Passformen är "full och åtsittande på samma gång". Minsta beställning är en skjorta. Det finns bara femtio skjorttillverkare som arbetar i Saint-Gaultier ateljén och bara en person arbetar på en skjorta åt gången, vare sig den är anpassad eller färdig att bära, och gör allt utom knapphålen och trycker på skjortan. Varje tröja tar trettio dagar att färdigställa.
- Charvet skjortans mönstermatchning
Krage upptill och nedtill.
Manschett upptill och nedtill.
Ärm och ok .
Ärm och knappslå .
Pyjamas
Jackan är gjord av 14 delar och byxorna av 5. När det gäller tröjorna är mönstren matchade genomgående; beroende på mönsterkomplexiteten är produktionstiden mellan 7 och 9 timmar. Charvet-pyjamas är, enligt François Simon, ett kultobjekt .
Halsband
Charvet-slipsar, rankade som de bästa designerns slipsar i USA, är handgjorda, vanligtvis av ett tjockt flerfärgat brokadsilke , av ett högt garnantal , ofta förstärkt med tillägg av en dold färg, vilket ger ett tätt tyg som går igenom en egenutvecklad finish för att få lyster , flyt och spänst och uppnå rätt knut. Företaget utvecklar sina egna exklusiva mönster och färger. Den skapar cirka 8 000 modeller per år, Jacquard vävd på exklusivt uppdrag, med silke antingen ensamt eller blandat med andra ädla garn, såsom kashmir , kamelhår , bambugarn eller täckt med laminerade ädelmetaller, såsom silver, guld eller platina , med tekniker som går tillbaka till 1300-talet när påvarna var baserade i Avignon , som också användes på 1920-talet för västar. Utöver en lång historia av brokadmönster, som först användes på 1800-talet för västar och sedan för slipsar, [ citat behövs ] erbjuder Charvet, enligt Bernhard Roetzel , det största utbudet av vävda sidenslipsar i världen. Slipskollektionen, ibland "omisskännligt djärv" eller "vittig [och] elak", ofta känd för sitt skimmer och skiftande färger (Charvet-slipsars skimmer "har blivit så synonymt med företaget att vi kallar det Charvet-effekten", säger en återförsäljare.)
Slipsar är gjorda av tre delar av sidenmaterial skurna i en 45-graders vinkel. De sys helt för hand innan de viks ihop för hand. Sjufaldiga slipsar finns på beställning. Fram till 1960-talet var nästan alla Charvet-slipsar sjufaldiga. Företaget bestämde sig då för att ett mellanfoder kunde ge en förbättring, hjälpa till att skydda formen trots dragningen, och designade ett egenutvecklat mellanfoder "som hjälper siden att behålla sin spänst och fjäder, men är inte ett hinder när du knyter en knut".
Företaget producerade en rad politiska band för 2008 års amerikanska presidentkampanj .
Under 1950-talet uppfann den en speciell stil av fluga , en korsning mellan en fladdermusvinge och en fjäril, för hertigen av Windsor , nu kallad "Charvet cut".
Den eponyma stilen nr 30 i boken om de 188 stilarna av slipsknutar är en trelagers fluga som bärs av en kvinna, de konstituerande banden sys ihop bakom halsen.
Litterära anspelningar och varumärkesimage
Sebastian kom in – duvgrå flanell, vit crêpe-de-Chine skjorta, en Charvet-slips, min slips som det hände, ett mönster av frimärken.
Hänvisningar till Charvet i modern brittisk eller nordamerikansk skönlitteratur illustrerar varumärkets identitet : de hjälper till att beskriva en karaktär socialt genom dess yttre utseende, såsom elegans, adel, rikedom eller yrke. Exempel på Charvets "varumärkeskänsla" är litterära anspelningar där hänvisningen till varumärket betecknar en karaktärs smak eller några av hans psykologiska drag såsom gladlynthet, avskildhet, excentricitet, dekadens eller bus.
Kunder
Av olika anledningar blev vissa kunder, som Charles Haughey eller Bernard-Henri Lévy , "synonyma med Charvet".
Se även
Anteckningar
Källor
externa länkar
Media relaterade till Charvet Place Vendôme på Wikimedia Commons
- Video på Parisbutiken
- Ytterligare en video om Parisbutiken
- Ascot på Metropolitan Museum of Art
- Robe på Metropolitan Museum of Art
- 1830-talsmode
- 1838 anläggningar i Frankrike
- Innehavare av brittiska kungliga warranter
- Klädmärken från Frankrike
- Klädföretag i Frankrike
- Företag baserade i Paris
- Företag grundade 1838
- Modeaccessoarmärken
- Franskt mode
- franska modedesigners
- High fashion varumärken
- Klädes historia (västerländskt mode)
- Privatägda företag i Frankrike
- Skjortor
- Spanska kungliga warrantinnehavare