Ryusou

Kvinnlig dansare i en bingata watansu (ytterkläder), röd dujin (överst), och möjligen en vit kakan (veckad kjol – visas inte på bilden).

Ucinaasugai ( Okinawan : ウチナースガイ/沖繩姿 ), även känd som Ryusou ( japanska : 琉装りゅうそう , även skriven som ryusō ) och hänvisad till som ushinchi på Okinawanska folkets traditionella klädsel . Ryusou är en form av högtidlig klädsel; det är vanligt att bära det vid tillfällen som bröllopsceremonin och myndighetsceremonin. Ryusou blev populär under Ryukyu Kingdom- perioden . Den bars ursprungligen av medlemmarna i kungafamiljen och av adelsmännen i Ryukyu Kingdom. Ryukyu kungariket var ursprungligen en självständig nation som etablerade handelsförbindelser med många länder i Sydostasien ( Java , Malacca och Palembang ) och Östasien; de ansåg att deras relation med Kina var särskilt viktig. Utvecklingen av ryusou påverkades av både hanfu och kimono , vilket visar en kombination av kinesiska och japanska influenser tillsammans med lokal originalitet.

Konstruktion och design

Illustration av kvinna som bär dujin (överst) och kakan (kjol).

Ryusou visar en kombination av kinesiska och japanska influenser samt lokal, inhemsk originalitet . Dräkter som korsade i fronten bars av både arbetar- och överklassen; dock skilde de sig i längd (från knä- till ankellängd). Arbetarklassen skulle bära en knälång mantel medan överklassen skulle bära dräkter som var ankellånga.

användes ryusouens färg, tyg och design, tillsammans med stilen med huvudbonader, för att särskilja bärarens sociala status och rang.

Ryusou för män skiljer sig från ryusou för kvinnor när det gäller färg, design och material. Män skulle säkra sina dräkter med ett skärp eller gördel men kvinnor skulle hålla sina med en nål. Ryusou för kvinnor är baserad på bingata ( 紅型 , lit. "röda mönster") stil av färgning. Bingata hade bara råd av människor som hade en rang och var rika. Bingata- textilier övervakades strängt av det kungliga hovet. Det var nära förknippat med det kungliga hovet och var traditionellt reserverat för kungligheterna Ryukyu och aristokrater, och för krigarfamiljer. Bingata är ljust färgad och använder vanligen rött färgämne som härrör från cinnober , den viktigaste färgen i bingata , importerad från Fujian , Kina. Det föreslås också av den japanske forskaren Yoshitaro Kamakura att färgnings- och målningsteknikerna, stilarna, materialen, motiven (t.ex. kinesisk fågel och blomma i Fujian-stil introducerades under kung Shō Keis regeringstid) av bingata också importerades från Fujian .

En form av ryusou för kvinnor är avsedd att vara kortare än kimonon : det är en tvådelad klädsel som består av dujin ( 胴衣 ; ドゥジン ; tvärkrage överkroppsplagg) och kakan ( 裙 ; カカン ; en veckad kjol) . Ett vävt eller bingata- plagg, kallat watansu ( 綿御衣 ; ワタンス ), kan också bäras löst över dujin och kakan . Endast män av kungligheter och från den stridande klassen fick bära dujin och byxor som underplagg.

Ryusou kan vara gjord av högkvalitativt vävt hampatyg som kallas jōfu och bashōfu ( 芭蕉布 ) , som är bananfibertextil . Bashōfu var den föredragna textilen för sommaren på grund av dess luftighet, för dess släta yta och för att den inte fastnar på huden i varmt väder, vilket gör den lämplig för det varma klimatet i Okinawa. Enligt Zhongshan chuanxin lu ( Records on Chûzan ) bars bashōfu av både män och kvinnor under vintern och sommaren, och dess värde var lika med sidens värde. Bashōfu användes också för att tillverka officiella plagg, enligt Ōshima hikki ( 大島筆記 ) skriven på 1700-talet av japanska konfucianska Tobe Yoshihiro.

Skillnader mot kimono

På grund av skillnaderna i klimat och kultur skilde sig Ryukyuan-kläderna från de som bärs på fastlandet i Japan. Jämfört med kimonon har ryusou stora ärmöppningar, vilket möjliggör god luftcirkulation för att hålla bäraren sval i tropiskt väder . Ryusou använder också ett tunt midjeband istället för den bredare obi som bärs med kimonon . Ryusou är också mycket lätt, rörlig och löst skräddarsydd jämfört med kimonon . Ryusou är i allmänhet kortare än kimonon .

Historia

Före 1300-talet

Buddhistisk munkklänning, Ryukyu Kingdoms, 1800-talet.

Bomull exporterades till Ryukyuan kungariket så tidigt som 219 f.Kr. från Kina. Ryukyuanerna verkar ha börjat väva runt den tid då det var första kontakt med Kina, troligen under Han-dynastin . I Yuraiki , under posten Ori ( 織 , lit. 'vävning') , står det att "Det är inte klart när vävningen började i vårt land. Detta var förmodligen från den tidpunkt då det fanns kontakt med Han [Kina]".

På 400-talet introducerades oxar och svin till öarna som också skulle utgöra en källa till kläder. Enligt uppgifter från 400-talet täckte Ryukyu-folket bara de övre delarna av sina kroppar.

På 700- till 800-talen tillverkade människor redan handvävt tyg av bomull och andra bladfibrer.

Från tiden för kung Shuntens regeringstid (1187–1237) till kung Gihon (1249–1259) hade kläder som var karakteristiska för Ryukyuan-folket utvecklats. Klädseln spelades senare in genom illustrationer; den avbildades i en 1300-talsbok. kung Eisos regeringstid introducerades buddhismen till Ryukyuan kungariket från Japan. Buddhistiska prästers dräkter kan ha tjänat som grund i designkällan för utvecklingen av folkets kläder . Gifta kvinnor började också tatueras under kung Sattos regeringstid med hajichi .

1300–1500-talet

Biflodsförbindelse med Kina och Japan

Biflodsförbindelser med Mingdynastin etablerades 1372 av de tre kungadömena Sanzan . År 1372 inledde kungen av Chūzan ett biflodsförhållande med Mingdynastin och hyllade i 500 år för handelsprivilegier och diplomatiska band. I utbyte mot sina hyllningar skänkte Mingdynastin Ryukyu-riket med Ming-dynastins kläder av olika design (inklusive rundkrage och korskrage), siden och kungliga kronor (som sammo, känd på kinesiska som wushamao ) , en juvelprydd krona).

Sattos regeringstid till 1500-talet var kinesiskt inflytande på Ryukyuan kungariket betydande, medan japanskt inflytande bleknade. Enligt ett historiskt register känt som Yuraiki :

I Ryukyu började [användningen av] plagg under Tensons era. De följande generationerna fick så småningom kunskaper om vävtekniker som utvecklades beundransvärt. Under det 16:e året av Hong-wu-eran [1383] började kung Satto fortsätta [officiella] förbindelser med Kina. Kejsar Taizu från Hong-wu-eran skänkte honom ett gyllene sigill och officiella kläder. (Fram till Qing-dybastin var dessa plagg i Ming-stil.)

— Hendrickx, Katrien (2007). Ursprunget till bananfibertyg i Ryukyus, Japan . Leuven [Belgien]: Leuven University Press. ISBN 978-94-6166-049-7 . OCLC 715172043 .

På 1400-talet visade textilutvecklingen i Ryukyu indiska, indonesiska och kinesiska influenser. Under kung Shō Shins ( r. 1477–1527 ) regeringstid utfärdades ett dekret i ett försök att kodifiera och ritualisera klädkoden som ett uttryck för ens sociala status och rang; färger användes sedan för att särskilja de övre och lägre leden, vilket definierade elitidentiteten i Ryukyu Kingdom. Detta dekret av kung Shō Shin var en situation där kinesiska sedvänjor lokaliserades till Ryukyuriket. Kläder i Ming-stil för tjänstemän och dagliga kläder gjordes för Ryukyu-kungarna och hans tjänstemän. Den kungliga insignien var en Ryukyuan-innovation, som var löst baserad på Ming-dynastins regler för klädkodifiering. Drakrockar med 5-klorade drakmotiv (kallade umantun eller umanshā ), som liknade Mingdynastins kejsares drakdräkter, användes av kungen av Ryukyu. Gula kläder var begränsade till den härskande familjen Ryukyu som i Kina.

King Shō Shin var också den första att etablera ett huvudbonadssystem bestående av hårnålar och kepsar i hachimaki -stil med varierande färger beroende på de officiella leden av dess bärare. Användningen av hachimaki kan ha varit en sed som hade påverkats av sydasiatiska länder. Hårnålarna var också strikt reglerade tillsammans med kläder under denna period: kungar bar guld hårnålar, som var dekorerade med en drake, medan ett phoenix huvud dekorerade drottningarnas hårnålar; människor av ädel börd bar guldhårnålar, silverhårnålar bars av feodalherrar, hårnålar av mässing av köpmän och bönder; hårnålar av tenn eller vanligt trä bars av människor med den fattigaste statusen. Allmogen kunde bära hårnålar med sköldpaddsskal i alternativa hexagonala former av svart och gult under statliga tillfällen.

Kineserna försökte aldrig påtvinga ryukyuanerna sin kultur. Ryukyu-folket använde några kinesiska mönster och tyger i tillverkningen; men de skär den också på ett sätt som passade lokala smaker och vars design var praktisk för det dagliga livet. Detta gjorde det möjligt för Ryukyu-folket att vara kulturellt oberoende av Kina. Kinesiskt siden som skänkts till Ryukyuan-folket förvandlades också av de lokala hantverkarna i Ryukyu för att göra ceremoniella plagg; dessa ceremoniella plagg i siden skilde sig från de hampabaserade kläder som de flesta vanliga skulle göra som sina kläder.

Den röda kakan ( 裙 ), en form av veckad underkjol, tros ha burits under en ceremoniell klädsel som kallas touishou ( 唐御衣装 ), även känd som hibenfuku ( 皮弁服 ) eller umanton ( 御蟒緞 ), som var begåvad av Mingdynastins kejsare. Touishou var en ceremoniell vinterkläder som bars av Ryukyuan-kungarna . Touishou var något modifierad från kläderna som gavs av Ming-dynastin, och inkluderade unika Ryukyuan-egenskaper, såsom fransar på baksidan av plagget, samtidigt som stilen för Ming-dynastins hovkläder behölls . I Zhongshan chuanxin lu noteras det att både Ryukyuan män och kvinnor bar ett övre plagg som kallas jin (en typ av hovkläder). Manliga underplagg bestod av en vit sidendujin ( 胴衣 ), ett övre plagg med tvärkrage stängt vänster över höger och vita sidenbyxor. Endast medlemmar av kungafamiljen och medlemmar av överklassens krigarfamiljer fick bära dessa underkläder. Kejsaren bar också dujin och byxor som underkläder under sin touishou . Kombinationen av dujin och kakan bars också som en ceremoniell dräkt för kvinnor som kom från krigarfamiljer. Bärandet av dujin och kakan fortsatte att bäras i Ryukyu åtminstone fram till Meiji-perioden.

Kung av Chūzan och hans söner
Kung Shō Shin
Kung Shō Kei , 1713–1751.
Hibekan ( 皮弁冠 ), även känd som Tama-nchabui ( 玉御冠 ; 'juvelprydd krona'). Replika av kronan av kungarna av Ryukyu
Ryukyu-kläder som kallas jin ( 衣 ) som täcker överkroppen. Illustration från Zhongshan chuanxin lu , 1721.
Traditionella kläder från Ryukyuan-folket, 1800-talet.
Ryukyuan-folket, från Sekaijimbutsu emaki ( 世界人物図巻 ) , möjligen början av Edo-perioden.

1600-talet

Efter att Satsuma underkuvade Ryuku-öarna 1609 kontrollerade Satsuma öarna och överlät avsiktligt till Kinas rituella auktoritet över Ryukyu-riket för att vinna den ekonomiska vinsten från hyllningshandeln med Kina. Ryukyu-riket fortsatte att hylla Ming- och Qing-dynastierna i Kina, men de var också tvungna att hylla shōgunen också . För att dölja den dubbla suveräniteten förbjöds ryukyuanerna att assimileras i japansk kultur, och de uppmuntrades att fortsätta bära sina traditionella kläder och tala på det lokala språket. När Ryukyuans sändebud skulle besöka Edo , var de tvungna att bära kinesiska kläder. Regeringarna av Shō Tei till Shō Eki och Shō Kei var epoker av starkt japanskt inflytande, även om känslorna hos Ryukyu-folket var pro-kinesiska.

Efter Mingdynastins fall fortsatte Ryukyu att följa Mingdynastins hovmode och stylade sina egna kläder med drakemblem som skänktes av Qingdynastin.

Från 1681 började män av rang att bära hachimaki , som veks 7 eller 9 gånger i pannan och 11 eller 12 på baksidan. Det blev också en social statusmarkör i domstolshierarkin, eftersom färgerna på hachimakin och sätten att vika den var strikt reglerade av stela regler.

Annexering av Ryukyu-riket

Japanska influenser ökade från år 1874, då den siste kungen togs till fånga i Tokyo och när Japan förbjöd utbyte av sändebud med Kina. Ryukyu-riket avskaffades så småningom och öarna annekterades utan samtycke av Meiji-regeringen . Mellan åren 1879 och 1895 bevarades många kulturella och institutionella särdrag hos Ryuku-riket. Men efter ankomsten av guvernör Shigeru Narahara ägde en aggressiv form av kulturell assimilering rum i form av japanisering , vilket ledde till att traditionella Ryukyuan-kläder avskräcktes. Ryukyu-folkets kläder påverkades av japanerna, och kläder i japansk stil antogs alltmer. Efter andra världskriget visade Ryukyuan brudkläder inte något inhemskt Ryukyuan-inflytande, utan var istället av japanskt ursprung.

Ryukyu människor, Edo period.
Prinsessklänning, 1800-tal
Traditionella Ryukyuan-kläder, 1800-talet.
Oji (vanlig klänning) och aji (hovdräkt), 1800-tal.
Ryukyu kvinna som bär watansu över dujin och kakan , 1800-talet.
Ryukyu watansu gjord av bingata , 1800-tal

Typer av plagg och huvudbonader

Dujin – ett övre plagg med tvärkrage. För kvinnor bars den tillsammans med kakan . För män användes det som ceremoniellt underplagg tillsammans med byxor; den användes bara av medlemmarna i kungafamiljen och överklassens krigarfamiljer. Kejsaren bar den under touishou .
Hakama – byxor.
Hanagasa – tänd. "flower hat", det bärs kvinnor av kvinnor när de utför traditionell Ryukyuan-dans, Yotsudake .
Hooikakan – en veckad kjol med ett långt tåg; den var reserverad för damer av överklassen.
Kakan – en veckad underkjol för kvinnor; den bars med dujin . En röd Kakan bars också av kungen under hans tronbefattning under Touishou .
Tanashi – en sommardräkt som bärs av kvinnor i kungafamiljen.
Tamanchaabui/ Hibekan – kunglig krona, en del av formella kläder för Ryukyu-kungen; den skänktes av den kinesiske kejsaren. Den bars vid viktiga evenemang, som Sappo (kungens tronsättning) och på nyårsfirandet.
Touishou – även känd som hibenfuku eller umanton , en typ av ceremoniell klädsel som skänkts av den kinesiske kejsaren, den bars av kungen av Ryukyu. Den bars med Tamanchaabui/ Hibekan ; Touishou bars över Dujin och röda Kakan .
Watajin – en fodrad eller vadderad vinterkläder för både män och kvinnor; det var en form av högtidskläder på vintern.
Watansu – en fodrad vinterdräkt som kunde vara gjord av bingata ; den bars ovanpå dujin och kakan . Den bars av kungafamiljen.

Galleri

Hanagasa , en färgad hatt som bärs av kvinnor när de utför en traditionell Okinawan-dans som heter Yotsudake .

Se även