Tanmono

A diagram of an orange roll of fabric.
En tanmono på rullen
A diagram showing how a tanmono is cut into the pattern pieces for a kimono.
Skär en kimono från en tanmono
A diagram showing how the pattern pieces of a kimono roughly folded into a kimono shape.
Hur en kimono sätts ihop av bitar skurna från en tanmono

En tanmono ( 反物 （ たんもの ） ) är en bult av traditionellt japanskt smalt vävt tyg . Det används för att göra traditionella japanska kläder , textilrumsavdelare , segel och andra traditionella tygartiklar .

Tanmono ( " mono " är ett platshållarnamn ) vävs i enheter av solbränna , en traditionell måttenhet för tyg ungefär analogt med bulten , cirka 35–40 centimeter (14–16 in) med cirka 13 yards (12 m). En kimono tar en solbränna ( ittan ) tyg att göra. [ sida behövs ] Tanmono är vävda i de smala bredderna som är mest ergonomiska för en enda vävare (vid en handvävstol utan flygande skyttel ).

Fibrer

tree showing classification of fibers; vegetable fibers (bast/stem, leaf, and seed/fruit), "animal" (hair and silk), cellulosic, and synthetic polymers

Tanmono kan vävas av en mängd olika fibrer, inklusive siden , ull , hampa , linne och bomull . Polyester är också populärt, eftersom det är lätt att tvätta hemma.

  Under Jomon-perioden (8000–300 f.Kr.) gjorde man tvinnade textilier av en mängd olika bastfibrer från vilda växter. Vilda fibrer ( nuno ) inkluderar den inre barken av vilda träd eller buskar ( juhi ) och gräsfibrer ( sohi ).

Mellan 2:a och 300-talen f.Kr. började invandrare från fastlandet använda den domesticerade, långhäftade ramieväxten . Silke var också känt vid denna tid, men användes endast av överklassen. Papper utvecklades på 300- och 400-talet e.Kr., och vävda textilier inklusive pappersfibrer började troligen vävas runt 500- och 600-talet e.Kr., även om det finns få tidiga uppgifter.

På 700- och 800-talet e.Kr. kom invandrare från Tangdynastin med nya produktionstekniker för textilier, och japansk sidenvävning förbättrades. Silke användes för högklassiga tyger, med silkesnoil från trasiga, klumpiga eller kasserade sidenkokonger som användes för att väva lägre klassmaterial som tsumugi , en typ av mjukt, ojämnt slubvävt silke med lite av sin typiska glans.

På 1400-talet introducerades bomull från Korea . Bomull blev inte allmänt tillgänglig i hela Japan förrän i mitten av 1700-talet; Allmogen fortsatte att förlita sig på vilda och odlade bastfibrer. Tyger från arbetarklassen var mestadels gjorda av hampa eller ramie ( asa ). Bomull var dyrare, särskilt utanför de västra regionerna i Japan, där den odlades. Begagnat bomullstyg såldes dock till lantbrukare utanför dessa områden och föredrogs framför hampatyg för dess mjukhet och värmebevarande egenskaper. Vävning var till stor del en stugindustri tills bomullstyg först maskintillverkades i Japan på 1870-talet. Tanmono är nu ofta maskinvävda.

Kamiko ('pappersbarn') är ett mjukt, flexibelt papper med bomull eller siden fäst på baksidan. Det är mycket värmeisolerande. Kimono av kamiko bars av de fattiga under Edo-perioden; dyrare kamiko kimono var utsökt inredda. Kamiko användes även för att tillverka andra plagg.

Meisen , ett ljust, skarpt, slitstarkt tyg som tillverkats av silkesnoil, tillverkades först i slutet av 1800-talet och blev extremt populärt på 1920- och 1930-talen. Det är en glansigare mekaniserad version av tsumugi . Ull, särskilt merino, introducerades under samma perioder och användes flitigt.

Rayon ( jinken ) började användas flitigt på 1920-talet; tidig rayon tillverkades med cupro -processen, som fortfarande används i en fabrik i Japan från och med 2020. Även om förbättringar av rayonproduktionsprocessen avsevärt förbättrade hållbarheten hos rayon från det sena 1900-talet, är tidiga japanska rayontyger kända för sina sämre hållbarhet, är mer benägen för åldersrelaterad nedbrytning, på grund av att fibrer försvagas när de kommer i kontakt med vatten. Det mesta av rayon produceras nu med viskosprocessen, som använder giftig koldisulfid . Koldisulfid-utsläppen minskar för rayon som produceras i Japan, men i stora producerande länder är de okontrollerade (från 2004) och okända, liksom deras hälsoavgift.

Lista över fibrer

Väver

Fyra grundläggande vävar används vanligtvis för tanmono . Hira-ori , en vanlig tabbyväv , är enkel, slitstark och används ofta. Aya-ori eller shamon-ori är twillväv och ger ett mjukt, draperat tyg. Shusu-ori är satinväv ; den är tjock och glänsande med en kraftig drapering, men de långa flyterna gör att tyget tenderar att haka. Svart shususilke användes tidigare ofta som baksidan för chūya obi .

Mojiri-ori är en kategori av gasväv som används för sha , ro och ra gasväv. De använder vridna varp.

Mon-ori (mönstervävning) inkluderar mönstring genom att variera väven och mönstring genom vävning med variabelt färgade trådar. Vävda mönster inkluderar aya (mönstrad kypert), donsu (satin damask), rinzu (figurerad silke) och mon-chirimen (mönstrad chirimen ).

  • Tsumugi is a plain tabby weave fabric woven from slubbed silk yarns.

    Tsumugi är ett slätt tabbyvävt tyg vävt av slubbade sidengarn.

  • Tsumugi with a dyed mon, showing slight unevenness in thread diameter.

    Tsumugi med en färgad mon , uppvisar små ojämnheter i tråddiametern.

  • Ro weave with embroidery

    Ro- väv med broderi

  • Reverse view of flat silk embroidery on ro weave

    Vy bakifrån av platt sidenbroderi på ro- väv

  • Ro weave with silvered-washi (paper) embroidery, showing twisted warp in open space

    Ro- väv med försilvrad washi (papper) broderi, som visar vriden varp i öppet utrymme

  • Figured ro weave with resist-dying, hand-painting, and embroidery.

    Figurerad ro- väv med resist-dying, handmålning och broderi.

  • Yore, an uneven gauze crêpe, used in Noh

    Yore , en ojämn gasväv crêpe, använd i Noh

  • Close-up

    Närbild

  • A figured silk (rinzu) kimono woven with a bamboo pattern , and embroidered with a white mon.

    En figurkimono i siden ( rinzu ) vävd med bambumönster och broderad med en vit mon .

  • Rinzu (figured silk) dyed with a blue ground and patterns including shibori (tie-dyed) dots, plus gold embroidery.

    Rinzu (figurerad silke) färgad med en blå botten och mönster inklusive shibori (tie-dyed) prickar, plus guldbroderi.

  • Rinzu satin, dyed and heavily embroidered

    Rinzu satin, färgad och kraftigt broderad

  • A rayon chirimen (Japanese crêpe).

    En rayon chirimen (japansk crêpe).

  • Dyed and embroidered chirimen.

    Färgade och broderade chirimen .

Vävning, mått och användning

Historisk japansk handvävstol ( izaribata eller jibata , en ryggremsvävstol )

Tanmono vävs smalt istället för att skäras till en smal bredd, med båda vertikala kanter som kanter . Bredd runt 40 cm (16 tum) är standard, eftersom dessa ergonomiskt sett var de enklaste bredderna att väva på en handvävstol utan en flygande skyttel .

Handvävda och handspunna tanmono tillverkas fortfarande i Japan, men de är mycket dyrare och industrin är på tillbakagång. Till exempel, även om upp till 20 000 hantverkare under tidigare decennier var inblandade i produktionen av Ōshima tsumugi (en mängd slubvävt silke producerat i Amami Ōshima ) 2017, fanns det bara 500 hantverkare kvar. Vissa varianter av tanmono , som tidigare producerats av nödvändighet av lägre och arbetarklasser, produceras nu av hobbyister och hantverkare för deras rustika tilltalande. Till exempel vävdes saki-ori historiskt av gammal kimono skuren i remsor på ungefär 1 centimeter (0,39 tum), med en obi som kräver ungefär tre gamla kimono att göra. Traditionellt en sparsamhetsartikel sakiori obi nu dyra informella klädesplagg, prisade för sin begränsade produktion och hantverk.

Även om moderna tanmono är mestadels maskinvävda, är den smala bredden på de flesta tanmonor fortfarande en standard för produktion. Moderna västerländska tyger, och traditionella tyger gjorda på automatiska vävstolar, är vanligtvis mycket bredare ; de används mindre vanligt för kimonoproduktion. Men ovanligt bred tanmono , designad för användning som altarduk eller för maru obi , finns ibland. Bredare tanmono , och vanligare längre tanmono , säljs också ibland för kimonoproduktion; några av dessa är vävda större för att rymma större figurer, med längre tanmono som vanligtvis används för att producera en matchande kimono, juban och haori för män. En andra uppsättning kimonoärmar kan också tillverkas, så att en kimono kan ha antingen vanliga korta ärmar eller långa ärmar. Alternativt kan en tanmono av standardlängd inte innehålla annat än extra ärmar, säljs med tanmono för matchande kimono. Kortare längder vävs också, för plagg som behöver mindre tyg; till exempel är en hajaku en kortare längd som vävs för att göra en haori (en längd vävd för en kimono kallas en kijaku ). [ bättre källa behövs ]

Ungefär under Meiji-perioden (1868–1912) standardiserades bultlängden för kimono. Överskjutande längd justerades med en instickssöm över ryggen, och, för kvinnor, genom att justera djupet på ohasori (midjeinstickning). Vid 1900-talet var standardbredden på en kvinnas tanmono ungefär 35 centimeter (14 tum), med mäns tanmono som vävdes bredare, till ungefär 40–45 centimeter (16–18 tum); historiskt sett vävdes bultar på beställning, så längden skulle variera med både storleken på bäraren och typen av plagg. Tanmono för både män och kvinnor vävdes dock till ungefär 40–45 cm (16–18 tum) som standard fram till sent på 1600-talet. Som ett resultat hade kosoden , den direkta föregångaren till kimonon, fylligare och bredare proportioner till den moderna kimonon. [ ytterligare citat behövs ]

Om tyget är enfärgat, eller om mönstret var komon (ett litet vändbart mönster överallt), kan bulten skäras var som helst. Annars skulle mönstren placeras så att de var på rätt plats i förhållande till där duken skulle skäras (till exempel så att en kimonos fållmönster var placerade vid fållen på alla kroppspaneler).

Plaggets sömbredd anpassas så att det färdiga plagget passar personen, istället för att skära tyget smalare. Överskott viks under och fållas, inte avskuret. Sydda tucks tas i barnkläder och släpps ut när barnet växer.

Ett plagg tillverkat av en tanmono kan tas isär för rengöring ( arai-hari , vanligtvis för dyrare eller formell kimono), färgning och reparationer; den kan också tas isär för att rotera bitarna för jämnare slitage, eller för att ändra storlek. När tyget är utslitet kan det användas som tyg för mindre föremål eller för att skapa boroboro (patchwork) futon eller plagg. Det faktum att mönsterbitarna i en kimono består av rektanglar, och inte komplexa former, gör återanvändning i andra föremål eller plagg lättare. Patchworkplagg var mycket populära på 1500-talet och bärs traditionellt av buddhistiska munkar som klädsel. Duken som används för lapptäckskläder måste alla ha samma vikt , elasticitet och styvhet .

  • Indigo-dyed cotton kasuri tanmono for yukata

    Indigofärgad bomull kasuri tanmono för yukata

  • A length of tanmono dyed in the bingata style

    En längd av tanmono färgad i bingata -stil

  • Patchwork haori for tea ceremony (chabaori), c. 1800; the areas likely to have been damaged are made in another colour. Paper and cloth.

    Patchwork haori för teceremoni ( chabaori ), ca. 1800 ; de områden som sannolikt har skadats är gjorda i en annan färg. Papper och tyg.

  • A modern patchwork cloth bag

    En modern lappväska i tyg

  • Kesa worn by monks, 700s AD

    Kesa som bärs av munkar, 700-talet e.Kr

  • Child's shikibuton (sleeping mat), late 1800s. Boroboro (patchwork) quilted together with over-all sashiko (decorative stitching).

    Barns shikibuton (liggunderlag), sent 1800-tal. Boroboro (lapptäcke) quiltad med overall sashiko (dekorativa sömmar).

  • Saki-ori fabric is commonly woven from indigo-dyed fabric strips.

    Saki-ori -tyg vävs vanligtvis av indigofärgade tygremsor.

  • Summer overkimono of translucent fabric, showing that the excess fabric in the okumi (front edge) is not cut, but sewn into the eri (collar)

    Sommaröverkimono av genomskinligt tyg, som visar att överskottet av tyget i okumi (framkanten) inte klipps, utan sys in i eri (krage)

  • Detail of okumi inside eri. Note also wide vertical seams to narrow the garment

    Detalj av okumi inuti eri . Observera även breda vertikala sömmar för att smalna av plagget

  • Kosode with single-layer collar, showing uncut okumi (front panel) edges which would generally be inside it.

    Kosode med krage i ett lager, som visar okumi- kanter (frontpanel) som i allmänhet skulle vara inuti den.

  • Child's kimono taken in with kata-nue-age and koshi-nue-age (pleats)

    Barns kimono intagen med kata-nue-age och koshi-nue-age (veck)

  • Adults and children in identical yukata at the Gion Matsuri. Children's yukata are the same size, but taken in with pleats as in the previous image.

    Vuxna och barn i identisk yukata på Gion Matsuri . Barnens yukata är i samma storlek, men intagna med veck som på föregående bild.

  • Kariginu for Noh theatre showing the repeating tanmono clearly

    Kariginu för Noh -teater som visar den upprepande tanmonon tydligt

  • A miniature kichō screen, at the Costume Museum in Kyoto, showing tanmono-based construction

    En miniatyr kichō- skärm, på kostymmuseet i Kyoto, som visar tanmono- baserad konstruktion

  • A noren, or shop curtain, showing tanmono-based construction

    En noren , eller butiksgardin, som visar tanmono -baserad konstruktion

  • The Kitamaebune carried cotton northwards. Tanmono-based sails, c. 1900

    Kitamaebunen bar bomull norrut . Tanmono -baserade segel, ca. 1900

  • Three-panel sail on a small boat, 1910

    Trepanelssegel på en liten båt, 1910

  • Large ship with 18-panel sail, 1890

    Stort skepp med 18-panelssegel, 1890

Dekoration

A man hand-dyes a length of white cloth with a floral design, painting in individual flowers in different colours.
Handdekorerande tanmono

Tanmono dekoreras med en mängd olika tekniker, antingen i vävprocessen , genom broderi , färgning , en kombination av tekniker eller andra, såsom applikationer .

Den dekorativa tekniken som används vid eller under konstruktionen av tyget anger vanligtvis dess slutanvändning. För kimono anses mönster som färgats in i fibrerna och garn som används för vävning innan tygets konstruktion, inklusive ikatfärgning , vara informella, med mönster färgade i tyget efter vävning och broderade mönster som används för mer formell kimono. För obi anses vävda mönster omvänt vara de mest formella, med mönster färgade på tyget och broderade mönster tillsammans med mindre formell kimono.

Om en tanmono ska användas för en formell kimono, som en hōmongi, tsukesage, irotomesode eller kurotomesode , sys den tillfälligt ihop ( kari-eba ) så att mönstret kan dras över sömmarna. För mindre formell kimono ritas mönstret och appliceras på tyget innan det klipps och konstrueras, eftersom designen inte är avsedd att matcha över sömmarna, annars får kimonon en enfärgad färg. Tsukesage- kimonon använder ett icke-reversibelt mönster med hänsyn till var snitten kommer att falla, men inga sömkorsningsmönster. Komon , ett vändbart all-over-mönster (som geometriska eller kvistiga mönster), används till vardagskomon- kimono , men även till andra plagg, som kataginu och hakama .

Mönster för barnkläder var inte särskiljbart könsspecifika förrän i slutet av 1700-talet.

Traditionellt skulle tanmono färgas och till och med vävas på beställning; även om kimono fortfarande tillverkas på beställning, köps tanmono nu vanligtvis färdiggjord för att sys senare. Modern tanmono för mindre formell kimono färgas ofta med bläckstråleskrivare , men det är mer sannolikt att formell kimono färgas för hand.

Kasuri

Enkla kasuri- mönster

De flesta ikatvävda, indigofärgade bomullstyger – kända som kasuri – var historiskt handvävda av arbetarklassen, som av nödvändighet spann och vävde sina egna kläder tills billigare färdiga kläder blev allmänt tillgängliga. Indigo, som är det billigaste och lättast att odla färgämnet som finns tillgängligt för många, används på grund av dess specifika färgegenskaper; ett svagt indigofärgbad kunde användas flera gånger för att bygga upp en slitstark färg, medan andra färgämnen skulle vara oanvändbara efter en färgningsomgång. Arbetarfamiljer producerade vanligtvis böcker med handvävda tygprover kända som shima-cho – bokstavligen "randbok", eftersom många tyger vävdes med ränder – som sedan skulle användas som hemgift för unga kvinnor och som referens för framtida vävning. Med införandet av konfektionskläder dog nödvändigheten av att väva sina egna kläder ut, vilket ledde till att många av dessa böcker blev arvegods istället för fungerande referensguider. Sakiori obi är ensidiga och har ofta ikat -färgade mönster av ränder, rutor och pilar, vanligtvis med indigofärgämne.

Rinzu

Rinzu är ett figurformat sidentyg, vanligtvis med figurativa eller geometriska motiv. Eftersom mönstret görs genom att variera vävens struktur, kan det dessutom dekoreras med färgade eller broderade mönster.

Motstå färgning

Detta edo komon -mönster är stencilfärgat på tyget. De fina linjerna på kamonen målas in för hand med yūzen- färgning.

Tekniker som resist-färgning används ofta. Dessa tekniker sträcker sig från intrikat shibori tie-dye till rispasta resist-dyeing ( yūzen etc.). Även om andra former av resist, såsom vaxbeständiga färgtekniker, också ses i kimono, är former av shibori och yūzen de vanligaste. [ citat behövs ]

För upprepade mönster som täcker en stor yta av bastyget appliceras resistfärgning vanligtvis med en stencil, en teknik som kallas katazome . Schablonerna som användes för katazome var traditionellt gjorda av washi- pappersskikt laminerade tillsammans med en omogen persimmon tanninfärg känd som kakishibu .

Andra typer av rispasta-resist applicerades för hand, en teknik som kallas tsutsugaki , vanligen ses på både högkvalitativa dyra kimono och landsbygdsproducerade kimono, norengardiner och andra husvaror. Även om handapplicerad resistfärgning på avancerad kimono används så att olika färger av färg kan appliceras för hand inom de öppna ytorna som finns kvar, för lantliga kläder och tyger, applicerades tsutsugaki ofta på vanligt tyg innan det upprepade gånger doppades i en indigo färgkar, vilket leder till det ikoniska utseendet av vita och indigo lantliga kläder, med rispasta ibland applicerad över tidigare öppna ytor för att skapa områden med ljusare blått på en mörkare indigobakgrund.

Tie-dye och klämtekniker ( shibori )

Trådbunden shibori , redo att dö och efter att dö

En annan form av textilkonst som används på kimono är shibori , en form av bindefärg som sträcker sig från de mest grundläggande vik-och-kläm-teknikerna till intrikata kanoko shibori- prickar som tar år att fullborda. Mönster skapas genom ett antal olika tekniker som binder tyget, antingen med träformer som kläms fast ovanpå tyget före färgning, tråd lindad runt små nypor tyg, eller tygsektioner som dras ihop med tråd och sedan täcks av med resistent material som plast eller (traditionellt) höljena från Phyllostachys bambusoides (känd som antingen kashirodake eller madake i Japan), bland andra tekniker. Tyg förberett för shibori färgas mestadels för hand, med det ofärgade mönstret som avslöjas när bindningarna tas bort från tyget.

  Shibori -tekniker täcker en rad formaliteter, där all- shibori yukata (informell), all- shibori furisode (formell) och all- shibori obiage alla är särskilt vanliga. Shibori kan förbättras ytterligare med den tidskrävande användningen av handmålade färgämnen, en teknik som kallas tsujigahana ( lit. "blommor vid korsningen"). Detta var en vanlig teknik under Muromachi-perioden och återupplivades på 1900-talet av den japanska färgkonstnären Itchiku Kubota . På grund av den tidskrävande karaktären av att producera shibori- tyger och den lilla poolen av konstnärer som har kunskap om tekniken, produceras fortfarande bara vissa sorter, och helt nya shibori -kimono är oerhört dyra att köpa.

Lista över dekorationstyper

Se även

Kläder och andra tygartiklar

Regionala varianter av tanmono

Anteckningar

externa länkar

Hämtad från " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanmono&oldid=1136275608 "