Meisen (textil)


Meisenduk , troligen 1950-tal

Meisen   ( 銘 （ めい ） 仙 （ せん ） , lit. "vanligt sidentyg") är en typ av sidentyg som traditionellt produceras i Japan ; det är slitstarkt, hårt och något styvt, med en lätt glans, och slubbigheten framhävs medvetet. Meisen tillverkades först i slutet av 1800-talet och blev allmänt populär under 1920- och 30-talen (sena Taishō till tidig Shōwa-period ), när den massproducerades och färdig att bära kimono började säljas i Japan. Meisen färgas vanligen med kasuri (japanska ikat ) tekniker och har vad som då var öppet moderna, icke-traditionella mönster och färger. Meisen förblev populär fram till 1950-talet.

Fibern som används för meisen är stapelfiber (ofta silk noil ), avgummerad och dimensionerad med sojamjölk, vilket ökar hållbarheten och ökar djupet och briljansen hos färgämnena. Mellan 1910 och 1925 (sen Taishō till Shōwa period) utvecklades förmågan att spinna såväl som att väva noil med maskin (se tsumugi ) till massproduktion. Priserna sjönk drastiskt, och sidentyg och kläder låg plötsligt inom budgeten för de flesta japaner (som tidigare hade burit asa , domesticerad bastfiber eller bomull ; se tanmono ).

Material, spinning och vävning

Ospunnen kortfibrig silkesnoil ; se serikultur

Silke kommer naturligt i extremt långa filament (mer än en och en halv kilometer långa), en per silkesmaskkokong . Vissa filament bryts sönder under bearbetning, eller har samlats in, redan brutna, från vilda. Dessa kortare trådar kallas silk noil . Traditionellt användes det långa sidenet för plagg med hög status, ofta lagligt förbehållna de högre klasserna, men de lägre klasserna kunde använda noil. Noilen sammanfogades genom att man handtövade ändarna eller genom att spinna noilen till tråd, när korta stapelfibrer spins. Handspunnen noil vreds inte hårt. Tyg gjord av noil med japanska handmetoder kallas tsumugi . Tsumugi är slubbad , grov yta, mjuk och draperig, mjuknar ytterligare med åldern.

När textilindustrin i Japan industrialiserades i slutet av 1800-talet producerades stora mängder siden för export. Silk noil exporterades inte, så det fanns ett rikligt utbud. Till en början kunde endast filamentsilket göras till tyg på ett mekaniserat sätt; noil måste handspunnas. Försök gjordes att maskinsnurra och maskinväva noil, och teknikerna förbättrades gradvis. Dessa nya maskingjorda slubbed silkes kallades meisen .

Meisen snurrades tätt, med många fler vridningar per längdenhet . Den är styv och krispig, med en blank, hård, spänstig yta och bärs bra.

Senare marknadsfördes ibland tyg tillverkat av blandningar av andra fibrer, men med liknande egenskaper eller sociala roller, som meisen .

Färgning och mönstring

Meisen färgades i allmänhet med ljusa nya anilinfärger , som var billigare och snabbare att använda än traditionella växtbaserade färgämnen. Till skillnad från i Meiji-periodens kläder gjordes inget försök att matcha färgerna på de äldre färgämnena ; levande, uppenbarligen syntetiska nyanser användes ofta.

Inledningsvis tillverkades meisen i enkla färger eller enkla ränder. Senare kom den att färgas av kasuri (japansk ikat ).

Medan traditionell kasuri involverade att binda buntar av trådar och färga dem för hand, mönstrades meisen ofta med mindre arbetsintensiva tekniker. Dessa gav kasuri -stil suddiga kanter på mönstren, men med lägre arbetskostnader än handbindning. Till exempel, för varptrådar , kan varptrådarna vara färgade (tryckta) på vävstolen, [ citat behövs ] eller färgade med hogushi ("unravelling")-tekniken: vävning av varpen med en mycket sparsam, tillfällig väft (kallad tane-ito ), lägga tyget på ett tryckbord, stencil -trycka mönstret, låta färgen torka, ta bort den tillfälliga väften och väva om de nu färgade varptrådarna med en permanent väft. Senare uppfanns tekniker för stencilfärgning av väfttrådarna ( yokoso-kasuri ), och sedan tekniker för att färga både varp och väft ( heiyo-kasuri ) . Färgämnena blandades med rispasta eller liknande stärkelsehaltig pasta innan de klämdes över stencilerna.

Dessa trådfärgningstekniker ger ett dubbelsidigt mönster, till skillnad från målnings- eller tryckduk, så när ett meisenplagg börjar bli slitet på utsidan kan det sys om med panelerna vända inifrån och ut.

Mönster på meisen är ofta något oöverensstämmande, och motiv sträcker sig långt bortom traditionella kimonoämnen. Motiv kan hämtas från delar av traditionella mönster och är till stor del abstrakta, ofta djärva, geometriska eller med op-art- liknande bländande effekter. Designen inkluderade exotiska motiv som målat glasmönster, egyptiska mönster, exotiska fåglar och exotiska blommor som rosor och tulpaner, och var influerade av importerade filmer. Designen är ofta västerländsk influerad, bland annat av jugend- , modernistisk- , expressionistisk- , art déco- och konst- och hantverksrörelserna , som i sin tur hade influerats av japansk konst. [ citat behövs ]

Meisen reklamkonsttryck, 1934, på uppdrag av Ashikaga Meisen Association (av textiltillverkare) och Takashimaya Department Store. Det stora pionmönstret är i en otraditionell färgkombination.

Industri

Marknaden var mycket konkurrensutsatt och hade en hög teknisk innovationstakt. Ny design producerades varje säsong och annonserades som definierande av specifika "looks" och sociala betydelser; varuhuset efterfrågade specifika mönster, gjorde modeprognoser och gav marknadsföringsråd. Nätverk av grossister i olika geografiska skalor bildades.

Efter militären ledde textilindustrin den japanska industrialiseringen. Till en början fanns det statliga subventioner och ett betydande statligt ägande. År 1882 hade regeringen precis börjat privatisera stora företag, och textilfabrikerna utgjorde hälften av privata fabriker och sysselsatte 2 ⁄ 3 av fabriksarbetarna. Textilarbetarna blev i allt högre grad mestadels kvinnor. Under Taishō-perioden var många arbetare döttrar till välbeställda bondfamiljer och den tidigare härskande klassen, men senare kom de mestadels från fattiga bondefamiljer.

  • A store selling meisen, 1930

    En butik som säljer meisen , 1930

  • Another Ashikaga advertising poster, 1928; Art Nouveau-influenced pattern[17]

    En annan Ashikaga-reklamaffisch, 1928; Art Nouveau -influerat mönster

Användning och överlevnad

Meisen var ett ganska billigt tyg som användes för kläder, norengardiner , futon och zabuton (kuddar). På 1870-talet bars meisen av geisha för informella sammankomster.

Meisen plagg var ofta fodrade med lätt tyg, från billigare fibrer som bomull eller cupro . Dessa behandlades vanligtvis inte med fiberskadande mått , vilket dyrare tyg ofta var, vilket förbättrade chanserna för plaggen att överleva.

Billiga, ljusa, slitstarka meisen -kimonos blomstrade under den ekonomiska nedgången. Det uppskattas att i slutet av 1920-talet ägde över 70 % av japanska kvinnor en eller flera.

Meisen var extremt populär på sin tid, särskilt bland nyligen ekonomiskt oberoende kvinnor, innan hon plötsligt gick ur modet. Denna plötsliga omoderna blekhet bidrog till att bevara många Meisen-plagg. Små mängder meisen produceras fortfarande på 2000-talet och det finns många meisenplagg på second hand-marknaden. Djärvt mönstrade meisen är periodvis populärt bland wafuku -entusiaster.

Se även

externa länkar

Hämtad från " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Meisen_(textile)&oldid=1132389651 "