Banarasi sari

sari från Varanasi (Banaras), siden- och guldlindat sidengarn med kompletterande väftbrokad ( zari )

En Banarasi sari är en sari tillverkad i Varanasi , en gammal stad som också kallas Benares (Banaras). Sarierna är bland de finaste sarierna i Indien och är kända för sin guld- och silverbrokad eller zari , fint siden och överdådiga broderier. Saris är gjorda av fint vävt siden och är dekorerade med intrikata design, och på grund av dessa gravyrer är de relativt tunga.

En man som gör en handgjord Banarasi Silk sari

Deras speciella egenskaper är sammanflätade blom- och bladmotiv, kalga och bel , en sträng av upprättstående löv som kallas jhallar i den yttre kanten av bården är ett kännetecken för dessa saris. Andra funktioner är guldarbete, kompakt vävning, figurer med små detaljer, metalliska visuella effekter, pallus, jal (ett nätliknande mönster) och minaarbete.

Saris är ofta en del av en indisk brudbyxa .

Beroende på hur invecklad dess design och mönster är, kan en sari ta från 15 dagar till en månad och ibland upp till sex månader att slutföra. Banarasi saris bärs mestadels av indiska kvinnor vid viktiga tillfällen som när de går på ett bröllop och förväntas kompletteras med kvinnans bästa smycken.

Historia

En traditionell Banarasi sari med guldbrokad

Ralph Fitch (1583–91) beskriver Banaras som en blomstrande sektor inom bomullstextilindustrin. Det tidigaste omnämnandet av brokad- och Zari -textilierna från Banaras finns på 1800-talet. Med migrationen av silkesvävare från Gujarat under hungersnöden 1603, är det troligt att silkesbrokadvävning startade i Banaras på 1600-talet och utvecklades utmärkt under 1700- och 1800-talet. Under Mughal-perioden , runt 1300-talet, blev vävning av brokader med invecklade mönster med guld- och silvertrådar Banaras specialitet.

Den traditionella Banarasi sari görs med stugindustrin för cirka 1,2 miljoner människor som direkt eller indirekt är förknippade med handvävssilkesindustrin i regionen runt Varanasi som omfattar Gorakhpur , Chandauli , Bhadohi , Jaunpur och Azamgarh-distrikten .

Under de senaste åren har en mängd oberoende, Varanasi-baserade varumärken dykt upp för att återuppliva Banarasi sari och föra dem direkt till vanliga konsumenter, inklusive Ekaya, Tilfi Banaras , HKV Benaras bland andra.

Geografisk beteckning

Handvävstolar i siden , Varanasi

Under årens lopp har Banarasi silke handvävda industrin ådragit sig enorma förluster på grund av konkurrens från mekaniserade enheter som producerar Varanasi silkes saris i snabbare takt och till billigare kostnad, en annan källa till konkurrens har saris gjorda av billigare syntetiska alternativ till silke.

År 2009, efter två års väntan, säkrade vävarföreningar i Uttar Pradesh rättigheterna Geographical Indication (GI) för "Banaras Brocades and saris". GI är en immateriell rättighet, som identifierar en vara som har sitt ursprung i en viss region där en given kvalitet, rykte eller annan egenskap hos produkten i huvudsak beror på dess geografiska ursprung.

Enligt GI-certifikatet faller Banarasi-produkter under fyra klasser (23–26), nämligen silkesbrokader, textilvaror, sidensari, klänningsmaterial och silkesbroderi. Viktigast av allt betyder detta att ingen sari eller brokad tillverkad utanför de sex identifierade distrikten i Uttar Pradesh , det vill säga distrikten Varanasi , Mirzapur , Chandauli , Bhadohi , Jaunpur och Azamgarh , lagligen kan säljas under namnet Banaras sari och brokad. Dessförinnan, i juli 2007, nio organisationer, Banaras Bunkar Samiti, Human Welfare Association (HWA), joint director industries (eastern zone), chef för handvävstolar och textilier Uttar Pradesh Handloom Fabrics Marketing Cooperative Federation, Eastern UP Exporters Association (EUPEA) , Banarasi Vastra Udyog Sangh, Banaras Hath Kargha Vikas Samiti och Adarsh ​​Silk Bunkar Sahkari Samiti, hade ansökt till Chennai-baserade Geographical Indication Registry of Government of India , i ett drag som stöddes av FN:s konferens om handel och utveckling (UNCTAD) .

Olika sorter

Det finns fyra huvudvarianter av Banarasi sari, som inkluderar rent silke (Katan), Organza (Kora) med Zari och silke ; Georgette och Shattir, och enligt designprocessen är de indelade i kategorier som Jangla, Tanchoi, Vaskat, Cutwork , Tissue och Butidar

Miljöhänsyn

Eftersom ett stort antal silkesfärgningsenheter i handeln använder kemiska färgämnen, som orsakar föroreningar i Gangesfloden, pågår en övergång till naturliga färgämnen . En forskargrupp från Indian Institute of Technology, Banaras Hindu University (IIT-BHU) använde tekniken för lösningsmedelsextraktion och enzymatisk extraktion för att utveckla naturliga färger från växter, blommor och frukter inklusive accaccia, butea ( palash ), madder, ringblomma och granatäpple (anar)

Hot mot traditionella Sari-vävare

Den allt mer slingrande och oberäkneliga elektriska kraftförsörjningen, som leder till att de elektriskt drivna vävstolarna står stilla större delar av dagen, har gjort det svårt för vävarna att färdigställa sarisen på kort tid; följaktligen påverkas deras inkomster. Även ökande mängder av look-alike Banarasi saris översvämmar marknaden. Dessa saris serietillverkas i Kina på massiva vävstolar och därför detaljhandeln till mycket låga priser.

Se även

Vidare läsning

  • Banaras brocades , av Anand Krishna, Vijay Krishna, All India Handicrafts Board. Ed. Ajit Mookerjee. Hantverksmuseet, 1966.

externa länkar

Hämtad från " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Banarasi_sari&oldid=1131041411 "