Louise Chéruit
Louise Chéruit | |
|---|---|
 Mme. Chéruit , målning av Paul Helleu , 1898 | |
| Född | 1866 |
| dog | 1955 |
| Nationalitet | franska |
| Ockupation | Mode designer |
| Signatur | |
 | |
[ ʃeʁi ] Madame Louise Chéruit (1866-1955), född Louise Lemaire, ofta felaktigt kallad Mme Madeleine Chéruit , var bland de främsta couturierna i sin generation och en av de första kvinnorna att kontrollera ett stort franskt modehus . Hennes salong verkade på Place Vendôme i Paris under namnet Chéruit ( franskt uttal: <a i=16>[ ) från 1906 till 1935. Chéruit är idag bäst ihågkommen som föremål för ett antal porträtt av Paul César Helleu , med vilken hon dirigerade en affären innan hon öppnade sitt couturehus och för att hennes namn skulle förekomma i två berömda litteraturverk, Marcel Prousts Remembrance of Things Past (1910) och Evelyn Waughs Vile Bodies (1930). Hennes namn förknippas också ofta med modefotograferingen av Edward Steichen vars favoritmodell, Marion Morehouse, ofta bar klänningar från Chéruits hus för tidningen Vogue på 1920-talet. En speciell Steichen-bild har blivit ikonisk: Morehouse i en svart Chéruit-klänning med jetpärlor, publicerad första gången 1927.
Tidigt liv och karriär
Många grundläggande fakta om Madame Chéruits liv är osäkra, även om nyare forskning visar att hennes förnamn inte var "Madeleine", som så många traditionella moderesurser hävdar. Enligt Carnavalet-museet föddes fru "Madeleine" Chéruit (Louise Lemaire) den 9 juni 1866. Tidningen Vogue beskrev henne som "en Louis XVI-kvinna eftersom hon har läckerheten, de extravaganta smakerna, den utsökta charmen och konsten att dessa franska damer som glatt gick igenom epoken före revolutionen."
Louise, vars mamma var sömmerska, fick sin tidiga yrkesutbildning i klänningskonst i slutet av 1880-talet hos Raudnitz & Cie, beläget i hjärtat av Paris. Salongen tilltalade särskilt kvinnor som ville ha ensembler som utstrålade en atmosfär av ungdomlighet och enkelhet gjorda av de finaste tygerna. Mme Chéruits talang, vid sidan av hennes syster Marie Huets , var sådan att de gick upp till ledande positioner inom företaget. Den 28 augusti 1895 gifte Louise sig med Prosper Chéruit som stödde hennes kreativa talanger och bidrog till vissa affärsaspekter av hennes tidiga karriär.
Mme Chéruit hjälpte särskilt till att starta karriären för Paul Poiret , en av det tidiga 1900-talets mest visionära designers, genom att köpa en kollektion av tolv av hans första mönster 1898. År 1900 bar etiketter som sytts in i kläder skapade på Raudnitz orden, Raudnitz & Cie, Huet & Chéruit Srs., 21, Place Vendôme, Paris – med systrarnas namn i mer framträdande typ. År 1905 stod det på företagets etiketter, Huet & Chéruit, Anc.ne Mon. Raudnitz & Cie ("Huet och Chéruit, tidigare Mr. Raudnitz och Co.").
1906-1914
Året därpå, 1906, blev modehuset med sina drygt 100 anställda hennes eget, och döptes om till "Chéruit". Salongen ockuperade det framstående hotellet de Fontpertuis på Place Vendôme , byggt på 1600-talet av Pierre Bullet . Louise Cheruit gav en arkitekt i uppdrag att utöka lokalerna för att betjäna hennes växande kundkrets. Vid 1910 Mme. Chéruit var en av de mest hyllade formgivarna i Paris, avtäckningen av hennes senaste kollektioner tätt följt av pressen, hennes bild tecknad av ledande konstnärer, och hennes namn nämndes av den allestädes närvarande Marcel Proust i hans Remembrance of Things Past .
Som en av ledarna för fransk stil tog Chéruit och hennes couture-hus mode från Belle Époque genom jazztiden . 1910 skrev en reporter glödande: "Med smak, så originell, så fin och så personlig har Madame Chéruit placerat sitt modehus på första rangen, inte bara i Paris utan i hela världen." Under sin karriär förfinade Chéruit för sin aristokratiska kundkrets de kreativa överdrifterna hos några av hennes samtida, och erbjöd mjuka, feminina, rikt utsmyckade klänningar som hjälpte till att förvandla couturebranschen från glamour av high fashion till verkligheten av ready-to- wear .
År 1912, Mme. Chéruit skrev på ett kontrakt om att samarbeta med Lucien Vogel för att producera modemagasinet La Gazette du Bon Ton . Sex andra toppdesigners i Paris – Georges Doeuillet , Jacques Doucet , Jeanne Paquin , Paul Poiret , Redfern och House of Worth – gick med i projektet. Vogel anlitade ledande art déco -konstnärer för att fylla tidskriftens sidor med slående illustrationer av formgivarnas mode tillsammans med essäer av kända författare. Tidningen tryckte bilder på fina papper med den dyra pochoir- tekniken, vilket gör det till en verkligt exklusiv plats för att visa upp couturiernas senaste design. Mme. Chéruit hade en speciell tillgivenhet för Pierre Brissauds konstnärliga stil , och han skapade de flesta av illustrationerna av hennes arbete som dök upp på sidorna i La Gazette du Bon Ton .
Mme Chéruits estetik var traditionellt feminin, med mjuka tyger, pastellfärger och sällsynta broderier, men hon var innovativ i linje och snitt. I slutet av 1911 introducerade hon väska klänningen, full vid höfterna och avsmalnande till en ankellång fåll, som påminde om franskt hovmode från 1700-talet. Fina aftonklänningar kan ha varit hennes starka sida, men hon var också skicklig på eleganta gatuklädsel, och 1914 var hennes promenaddräkter och eftermiddagsklänningar modevaror.
Chéruit mode, 1912–1914
En middagsklänning, 1912
En aftonklänning, 1912
En stadsklänning, januari 1913
En mottagningsklänning, 1913
En sommarklänning, 1913
En klänning för stranden, 1913
Mor och barn, 1913
En festklänning i trädgården, 1913
En bilrock, 1913
En sommarklänning, 1914
En eftermiddagsklänning, 1914
En morgonrock, 1914
Första världskriget och 1920-talet
När första världskriget slog till lade de flesta modehus i Paris ner eller minskade produktionen, men Chéruit förblev i full drift. Men 1914, efter en skandal som involverade hennes älskare, en österrikisk adelsman och militärofficer som anklagades för spionage, tvingades Cheruit in i avskildhet, ett häpnadsväckande slut på hennes enorma kändisskap i det franska samhället. Trots rykten om att hon gjort sig skyldig till att spionera för tyskarna själv och, om hon ställs inför rätta, skulle kunna avrättas, bibehöll Chéruit ett orubbligt, om än bakom kulisserna, inflytande på den konstnärliga ledningen av sitt företag. I början av 1915 förvärvades huset Chéruit av dess direktörer Mesdames Wormser och Boulanger, som, Vogue , höll salongen "till sin ursprungliga typ" samtidigt som de tillförde "mycket originalitet till den".
Förutom aftonklänningar var huset känt för eleganta biowraps, pälsar, underkläder, bröllopsbyxor, till och med barnkläder i rayon . Fascinerade av ljusets effekt på tyget arbetade Chéruit och hennes designers med taft , lamé och gasväv och följde de senaste trenderna inom konst, till exempel handmålade kubistiska mönster på klänningar, kappor och andra klädesplagg. Dessa slående skapelser uppmärksammades av stumfilmsstjärnor , som Jeanne Eagels .
Med steget mot enklare mode efter kriget, kännetecknat av sådana designers som Jean Patou och Coco Chanel . Mme. Cheruits smak för överflöd förlorade sin tilltalande och hon gick i pension 1923. Men i mer än ett decennium fortsatte huset att producera vackert, om inte längre innovativt, mode, inklusive klaffstilarna som definierade jazzåldern . I mitten till slutet av 1920-talet förknippades märket särskilt med fotografen Edward Steichen och hans lockande bilder för Vogue av den Cheruit-klädda modellen Marion Morehouse. Designfirmans fortsatta popularitet återspeglades i ikoniska referenser i Evelyn Waughs bästsäljare Vile Bodies från 1930 . 1935 tog designern Elsa Schiaparelli över Chéruits salong och arbetsstudior med 98 rum.
Enligt Carnavalet Museum dog Chéruit 1955.
Arv
Klänningar från Chéruit kan hittas i samlingarna på stora museer, inklusive Metropolitan Museum of Art i New York. Modehuset återupprättades på sin ursprungliga plats, 21, Place Vendôme i Paris, 2008.
| Allmän | |
|---|---|
| Nationalbibliotek | |
