Mattli
Mattli | |
|---|---|
.jpg) | |
| Född |
Gustav Joseph Mattli
14 juni 1904
Seelisberg , Schweiz
|
| dog | 9 februari 1982 |
| Andra namn | Jo Mattli |
| Ockupation | Mode designer |
| Organisation | Incorporated Society of London Fashion Designers |
Giuseppe Mattli (1907–1982), vanligen känd som Mattli eller Jo Mattli , var en schweizisk född och Londonbaserad modedesigner känd för sina couturedesigner och, senare, sina färdiga kläder och couturemönster.
Som medlem av Incorporated Society of London Fashion Designers (IncSoc) – vilket gör honom till en nyckelspelare i att forma Londons efterkrigstidens coutureindustri – kännetecknades han av brittiska Vogue i mars 1953 som en favoritdesigner som kvinnor kunde lita på: "Mattlis kläder har charmiga bärbara egenskaper...Man känner att han bryr sig mer om att klä kvinnor än att lägga över modeteman, hur bra han än är."
Tidigt liv och karriär
Giuseppe Gustavo Mattli föddes i Locarno, Schweiz och växte upp i den italiensktalande södra staden Lugano som en av en familj på 14 barn (12 av dem var flickor). Mattlis karriär började som lärling hos ett oljebolag i Schweiz, men han flyttade till England 1926 för att lära sig engelska och skaffa sig skräddarkunskaper. Han fortsatte sin utbildning i Paris, arbetade på modehuset Premet och återvände till London för att öppna sitt eget couturehus 1934. Inom fyra år visade han i Paris, men krigsutbrottet innebar en återkomst till London .
Mattlis första fru Olga, som han gifte sig med någon gång före 1934, var en av hans modeller och designade även hattar till några av hans klänningar. Hans franskfödda andra fru Claude, som han gifte sig med 1947, hade arbetat som modell för Ardanse, Desses och Jean Patou innan han flyttade till London och arbetade för Free French . En artikel i Sydney Morning Herald om kvinnorna bakom Londons främsta designers, beskrev henne som "direktör-vendeuse" (försäljningschef) och enstaka modell för aftonklänningar - och noterade också att den "vackra" Claude var en angelägen hemmafru men Jo Mattli var kocken i deras lägenhet i Kensington.
Couture hus
Mattli var bland de tidigaste medlemmarna i IncSoc och, i likhet med andra stora London-couturier, var han involverad i att marknadsföra brittiskt mode designat kring bruksprinciper under och omedelbart efter kriget. När ransoneringens begränsningar väl hade släppts på, bestämde sig IncSoc för att främja sin roll och brittisk couture som en rival till Paris. En av Mattlis kläder – en elegant cocktailklänning i siden – ingick i modevisningssekvensen i den populära komedin Maytime in Mayfair från 1949 . Han delade lokaler i Knightsbridge med IncSoc-medlemmen Charles Creed efter kriget.
London-couturiers hölls sysselsatta med att skapa klänningar för debutanter och societetsfruar inför kröningen av drottning Elizabeth 1953 och Mattli var bland de så kallade "tio stora" designers som fotograferades för påkostade inslag i Life . Som Vogue framhöll var Mattli kanske mer hemma och skapade praktiskt och bärbart mode med fokus på diskreta fina detaljer. Hans höstkollektion 1952 – utpekad av en modekommentator som en av säsongens bästa – inkluderade traditionella Donegal- tweedrockar och slimmade eftermiddags- och cocktailklänningar i boucléull , sidenjersey och spets.
Färdigt mode
1955 gick företaget Mattli arbetat med i likvidation, vilket signalerade att han gick bort från couture och in i konfektionskläder. Till skillnad från många av de andra IncSoc-medlemmarna förblev Mattlis namn bekant under hela 1960-talet och början av 70-talet, inte bara på konfektionskläder utan också på den spirande marknaden för symönster – signaturen 'Jo Mattli' dök upp på många mönster för Vogue . s couturier-serie och han berättade för The Guardian att royalties från dessa mönster hade hjälpt till att stödja hans coutureverksamhet. Han var också en expertbidragsgivare till BBC- sömnadsserien Clothes that Count från 1967 , och hjälpte till att skräddarsy ett skjortamönster för en ivrig kloakman som dök upp i programmet och bidrog också till Radio Times- inslagen som följde med serien.
1973 drev Mattli en "Continental boutique" i lokalerna där hans couturehus en gång hade legat. Han behöll ett litet antal arbetsrumspersonal för förändringar och presenterade kollektioner utvalda från schweiziska, italienska och franska hus, inklusive designers som Nina Ricci . Han beskrev denna övergång till ready-to-wear som att möta behoven hos moderna kvinnor, som ville ha mode omedelbart som kunde ändras ofta: "Jag har kommit till slutsatsen att couture nu har överlevt sitt syfte". Mattlis namn som London-couturier vägde fortfarande tungt och han samarbetade med designern Christopher McDonnell 1980 för en höstkollektion – Christopher McDonnell för Mattli.
Mattli drog sig tillbaka till byn Curridge , Berkshire , där han dog 1982.
Arv
Det finns exempel på Mattlis verk i Victoria and Albert Museum och Modemuseet , Bath har ett arkiv med pressböcker och skisser samt ett mindre antal plagg. Han är föremål för en avhandling med titeln Famous, Forgotten. Funnet: återupptäcker karriären för London couture modedesigner Giuseppe (Jo) Mattli, 1934-1980 av textilkonservatorn Dr Caroline Ness. University of Glasgow har arbetat med Fashion Museum, Bath för att skapa en katalog och databas för att ge forskare tillgång till material om Mattlis mer än 30 år långa engagemang i den brittiska high fashion-industrin.