Gerald McCann (modedesigner)
Gerald McCann | |
|---|---|
| Född |
11 november 1931 England, Storbritannien
|
| dog | 26 juni 2019 (87 år) Lancashire, England, Storbritannien
|
| Ockupation | Mode designer |
Gerald McCann (5 november 1931 – 26 juni 2019) var en brittisk modedesigner som ansågs vara bland de främsta ljusen på modescenen i Swinging London , tillsammans med namn som Mary Quant , och flyttade därefter till USA för att fortsätta sin karriär med Larry Levine .
Efter tidig kommersiell framgång med att designa för andra märken, etablerade McCann sitt eget märke 1963. Han uppmärksammades av inflytelserika amerikanska modeköpare i mitten av 1960-talet och började snart designa för den amerikanska marknaden, såväl som för viktiga brittiska modeåterförsäljare som riktade sig till ungdomar marknadsföra. Han flyttade till USA för att arbeta på New Yorks Seventh Avenue 1974, och återvände till Storbritannien cirka två decennier senare, där han fortsatte att leverera till brittiska modeåterförsäljare.
I ett profilstycke i The Times 1991 beskrev Liz Smith honom som: "en mästare i hög stil till låga priser". Victoria and Albert Museum (V&A) beskrev honom som "en inflytelserik roll i utvecklingen av den brittiska modeindustrin". Han dog i juni 2019 vid 87 års ålder.
Bakgrund och tidig karriär
McCann utbildade sig vid Royal College of Art under Madge Garland under början av 1950-talet, och engagerade sig också i att designa klänningar för debutanter inför drottningens kröning .
Efter examen 1953 var McCanns första jobb att designa hos Marks & Spencer – han började skapa design åt dem medan han fortfarande var student. I en intervju med V&A 2006 kom han ihåg att detta var ett mycket smart jobb, som involverade resor till Paris modevisningar för att se haute-couture-arbeten av Balmain och Dior . Även om anmärkningsvärda framgångar inkluderade en klänningsdesign för Marks & Spencer som sålde en miljon exemplar – som han fick en check för från Lord Marks – beslutade McCann att detta inte var hans långsiktiga framtid och lämnade för att gå med i det exklusiva konfektionshuset av Harry B. Popper. Där var han involverad i att designa och sälja till privata kunder, inklusive Princess Marina , och till exklusiva butiker som Harrods . Harry B. Popper levererade också kläder till drottningen och prinsessan Alexandra
Mary Quants make Alexander Plunket Greene bad McCann att hjälpa till att lagra deras första Bazaar-butik på King's Road 1955, och han tog över kläderna medan Quant skötte tillbehören.
Etablering av eget modehus
1963 startade Gerald McCann sin egen verksamhet med ett banklån på £600. Även om han vid det här stadiet hade designat i ett decennium – allt från high-end till high street – var han en av de "brash new breed of British designers" fotograferad av Norman Parkinson för ett inslag i Life Magazine om hur man får Chelsea - looken . Andra med i artikeln var Mary Quant, Jean Muir , David Sassoon , Kiki Byrne , Marion Foale och Sally Tuffin . Han öppnade en butik på Upper Grosvenor Street, Mayfair (nedre våningen från Raphael och Leonards House of Beauty), och hans svarta crepe- och organzaklänning visades i The Observer strax före jul, där författaren Janey Ironside noterade att designen hade: " den extra fördelen att du inte ser ut som om du hade gått på festen i din slip och den passar lika bra för att dansa Birdie eller Liften som att stå fast och hålla i ett glas”.
Han blev en nyckelleverantör till den hippa boutiquen Woollands' 21, såväl som Harrods och Peter Robinsons Top Shop. Köparen på Woollands' 21 Vanessa Denza noterade att hans klänningar alltid var storsäljare. McCann var den ende av de unga formgivarna i lager hos Woollands' 21 som hade sin egen tillverkningsbas – han hade ett antal fabriker på Brewer Street och Poland Street, Soho – så han kunde leverera de större beställningarna (till exempel 350 av en vara ) med ledtider på en vecka.
McCanns design dök ofta upp i Vogues " Young Ideas"-sektion, sedan övervakad av Lady Rendlesham. Hans bh-skurna klänningar i denim och gingham, gympastor med låga fickor och skjortknappar för män och trapetsklänningar med Peter pan-kragar var populära bland stjärnor som Julie Christie , Jean Shrimpton och Susannah York . Han var också en föredragen designer av The Colony Room- ägaren Muriel Belcher . 1965 klädde han Rita Tushingham i den brittiska Guldpalmen- vinnande komedin The Knack . Han var också bland den "unga designkvartetten" – tillsammans med Jean Muir, Roger Nelson och Moya Bowler – för att producera skor åt Rayne . År 1966, året då Time publicerade sitt "Swinging London"-nummer, var McCann ett väletablerat namn.
McCann gjorde också sitt namn som mönsterdesigner för den växande hemsömnadsmarknaden, skapade mönster för Butterick och medverkade i BBCs sömnadsprogram Clothes That Count . År 1970 designade han också för herrmarknaden.
Design för USA
McCann vädjade tidigt till den amerikanska marknaden – med tiden skulle detta verkligen överskugga hans rykte i Storbritannien. Ett inslag från 1964 i The Observer med titeln "The Importance of Being British", pekade ut honom, tillsammans med Burberry och Aquascutum , som ett namn med cachet för utländska köpare, med citat från modechefen för Helen Whiting i New York som hade sagt: "Allt Gerald hade sett ny ut för vår marknad". Hans arbete sågs också av Bloomingdales- köparen Ida Sciolino, som bad honom göra något åt henne. Detta dök sedan upp på omslaget till Glamour i USA och skapade uppståndelse. McCann tog med sina kläddesigner på "whistlestop-turnéer" i Amerika och väckte tillräckligt med uppmärksamhet för att bli inbjuden att synas i frukostprogram. Bloomingdales öppnade en Gerald McCann-avdelning, där köparen rapporterade åtta köpare för varje kappa på racket.
McCann pendlade mellan London och New York mellan 1965 och 1973 innan han bosatte sig på heltid som designer i New Yorks Garment District . Hans design hade massmarknadsförsäljning - en rockdesign för Larry Levine gav honom en femsiffrig royalty. Tillsammans med Bloomingdales lagerfördes hans kläder av Saks Fifth Avenue och Bergdorf Goodman . McCann påminde i en V&A-intervju att siffrorna som producerades var på en helt annan skala: "det finns inget utrymme för fel eftersom beloppen som står på spel är enorma, 140 000 av en stil".
Återvänd till Storbritannien
McCann återvände till Storbritannien i början av 1990-talet och började designa kläder för varuhus som Fenwick , Harrods och House of Fraser . När han pratade med The Times om sin återkomst till brittiskt mode efter två decennier borta, beskrev han sin förbittring över branschens fokus på unga designers. "Vad de behöver är en bra designer för att göra unga kläder... problemet är att branschen tvingar dem för tidigt. De får aldrig chansen att göra sina misstag i bakrummet."